Ik heb een probleem met een nieuw restauratie projectje. Voordat ik hem uit begon te halen checkte ik of er een vonk af kwam dat deed hij minimaal. Dus heb ik de contact puntjes iets opgeschuurd en de spoel waar iets roest op zat. De afstand tussen contactpuntjes is misschien 1 milimeter maar zelf niks aan veranderd. Hoe kan het dat hij nu niet meer vonkt? Wat was mijn fout?
Ik heb een probleem met een nieuw restauratie projectje. Voordat ik hem uit begon te halen checkte ik of er een vonk af kwam dat deed hij minimaal. Dus heb ik de contact puntjes iets opgeschuurd en de spoel waar iets roest op zat. heb je na het schuren de puntjes goed schoongeblazen met perslucht? Een minuscuul korreltje kan al een probleem veroorzaken. De afstand tussen contactpuntjes is misschien 1 milimeter maar zelf niks aan veranderd. Hoe kan het dat hij nu niet meer vonkt? Wat was mijn fout? de afstand doet er bij Solex niet toe, het is enkel en alleen het moment van openen dat telt. Gevoelsmatig is 1 mm. te veel en dus staat je ontsteking waarschijnlijk te vroeg. Een Solex met te vroege ontsteking heeft altijd een zwakke of zelfs geen vonk. Weet je hoe je de ontsteking afstelt?
de afstand doet er bij Solex niet toe, het is enkel en alleen het moment van openen dat telt. Gevoelsmatig is 1 mm. te veel en dus staat je ontsteking waarschijnlijk te vroeg. Een Solex met te vroege ontsteking heeft altijd een zwakke of zelfs geen vonk. Weet je hoe je de ontsteking afstelt? Hoe je moet afstellen weet ik, de schroefjes die eerst gedraaid moeten worden om af te kunnen stellen zijn niet los te krijgen. Is het verstandig om ze uit te boren en er nieuwe in te zetten?
de afstand doet er bij Solex niet toe, het is enkel en alleen het moment van openen dat telt. Gevoelsmatig is 1 mm. te veel en dus staat je ontsteking waarschijnlijk te vroeg. Een Solex met te vroege ontsteking heeft altijd een zwakke of zelfs geen vonk. Weet je hoe je de ontsteking afstelt? Hoe je moet afstellen weet ik, de schroefjes die eerst gedraaid moeten worden om af te kunnen stellen zijn niet los te krijgen. Is het verstandig om ze uit te boren en er nieuwe in te zetten?
meestens zijn de schroefjes al verrot gedraaid omdat de originele een veel te smalle gleuf hebben voor de schroevedraaiers die tegenwoordig beschikbaar zijn, het "blad" komt dan niet goed in de gleuf en de gleuf word dan niet volledig gebruikt waardoor de gleuf aangetast wordt.
Neem van een bitsenset een lange bits ( wel een setje nemen waar korte en lange in zitten) met een best passend schroevedraaier blad. haal het vliegwiel eraf zodat je ruimte hebt, houdt met een tang aan de zijkant het bitsje in wat er nog aan gleuf over is, eentueel bits iets bijslijpen als hij veel te dik is. zorg met slijpen WEL dat beide vlakken van het "blad' parallel blijven, veel slijpers hebben het slijpen verkeerd begrepen en slijpen zo dat er een V vorm ontstaat alsof het een bijl is, dat wrikt zichzelf UIT de gleuf.
Pak een ca 200 grams bankhamer en geef een korte droge tik op het einde van de bits terwijl hij in het schroefje staat, laat de bits in het schroefje staan en zet het handvat erop, draai schroefje los
boren gaat in 95% van de 100 fout als je niet heel getraind bent als het echt niet kan boor ik met een boor 4 mm het kopje iets in zodat de resten net genoeg zijn om het kopje met een schroevendraaier van het steeltje te kunnen draaien. er blijft dan een steeltje staan dat net (de dikte van het puntenplaatje) boven het maaiveld uitsteekt,omdat dan de spanning eraf is wil het draad nog wel los komen, met een scherpe griptang pakken en losdraaien maar dat is echt een stap als nik anders werkt
Wat ik bij andere schroeven wel eens gedaan heb is met een heel dun dremelschijfje de sleuf uitdiepen of zelfs een nieuwe sleuf in maken. Nooit bij deze schroeven gedaan maar denk dat het mogelijk is, desnoods spoelenplaat demonteren en spoelen verwijderen.
Mocht je ze los krijgen gooi ze dan weg en pak een paar inbusboutjes M4.
Bedankt voor de tip! Hij is nu juist afgestelt en een goede vonk, alleen de bourgie vonkt heel magertjes. Het lijkt mij dat de bourgie zelf daar de oorzaak van is. Op het moment dat de bourgie een mini vonk geeft vonkt hij ook op de contactpuntjes, dit lijkt me niet de bedoeling
Vonken tussen de contactpunten duidt normaal op een slechte condensator. Lijkt me niet goed te beoordelen met de bougie eruit gedraaid, en dan naar bougie en punten kijken tegelijkertijd. Heb je de motor al laten draaien? Laat hem even doorlopen... komt hij op toeren? Zo nee, en zie je constant vonken bij de puntjes? Dan is je condensator stuk.
Bij nieuwe puntjes maak ik wel vaker mee dat ze in het begin iets vonken maar dat het snel minder wordt.
Bedankt voor de tip! Hij is nu juist afgestelt en een goede vonk, alleen de bourgie vonkt heel magertjes. Het lijkt mij dat de bourgie zelf daar de oorzaak van is. Op het moment dat de bourgie een mini vonk geeft vonkt hij ook op de contactpuntjes, dit lijkt me niet de bedoeling
wat is de code die op de bougie staat ? er mag geen "R" in de code zitten en gebruik je nog de originele solex bougiekabel ?( die horen in de vuilnisbak)
Ik zie constant vonkjes tussen de contactpunten, ook wanneer de bourgie er in zit gedraaid. Er staat geen R in de code maar gebruik nog wel de oude kabel
Af en toe een vonkje is normaal hoor. Stationair meer dan op toeren naar verhouding. Contant is fout. Gewoon je condensator vernieuwen. Zijn de kosten ook niet. Zelf maken is ook een mogelijkheid maar dat moet je wel kunnen. Het komt wel eens voor dat de nieuwe niet zo lang meegaan. Dus bestel er 2 dan heb je voorraad.
bestel dan bijvoorbeeld een condensator voor een VW kever en monteer hem extern. het komt mij TE vaak voor dat een nieuwe blijkt niet meer de kwaliteit te zijn van hoe het vroeger was, zoek maar eens op condensator op deze website, is al heel veel over gedebatteerd
Mmhh, oke. Bij 2 zundappjes heb ik ze door deze vervangen. Geen probleem ermee. Rijden al 4 jaar ofzo. Ik heb zo een gevoel, dat je gewoon geluk moet hebben met die dingen.
Effe googlen en je krijgt veel links. Makkelijk verkrijgbaar. Wel met draadje nemen.
ik heb de voorkeur aan twee draadjes Kun je de condensator buiten het vliegwiel ( is koeler) hangen EN je hebt een aansluiting extra om een "UIT" knop op aan te sluiten, wel steekstekkertje wegknippen en oogje aan draad solderen ( NIET het AMP knijpsysteem gebruiken, dan trilt de verbinding stuk)
Natuurlijk heb je gelijk , maar zelf hou ik het bij inbouwen. Is toch wat origineler. Mijn condensator is die nog van vroeger. Misschien wel uit 1966 en die doet nog steeds zijn werkt perfect. Hopelijk blijf dat zo.
Natuurlijk heb je gelijk , maar zelf hou ik het bij inbouwen. Is toch wat origineler. Mijn condensator is die nog van vroeger. Misschien wel uit 1966 en die doet nog steeds zijn werkt perfect. Hopelijk blijf dat zo.
Origineel, je hebt gelijk, Maar bijvoorbeeld de Japanners die wisten al snel wat beter was en kwamen met zowel een externe bobine alsook een daaraan gemonteerde condensator ( Honda C310 en Yamaha's )
Klopt Joan. Als condensatoren warm worden, neemt de inwendige verliezen sterk toe (ESR). Door deze verliezen worden ze dan weer extra opgewarmt, verbrand inwendig de isolatie en heeft serie lek. Dus einde verhaal. Tja, hoe koeler hoe beter. Eigenlijk zou je een nieuwe condensator op serie lek moeten controleren voordat je hem monteerd. Als deze weinig lekt zal hij lang meegaan. Maarja niet iedereen heeft zo'n tester. Ik heb die hier wel eens laten zien.
Klopt, maar hoeveel heb je nodig voor de juiste capaciteit. Heb ik zelf laten maken in de jaren 85 en 92 door mijn leerlingen tijdens practicum lessen. Leuk toch.
ach en als je heel erg hobby-ist bent wikkel je ze zelf van alu-folie ( twee stroken) en bakpapier ( 1 strook) gaat nooit meer kapot
Ben wel benieuwd hoe je dat doet.
je neemt drie stroken ( waarvan twee aluminium) van bijvoorbeeld twee centimeter breed en ca 50 cm lang , het bakpapier een paar cm langer. je legt 1 strook aluminium mooi vlak en recht op een plat vlak, Daar het bakpapier overheen met dien verstande dat er een randje van ca 3 mm alufolie aan de zijkant zichtbaar moet blijven aan de andere kant valt hij dus diezelfde 3 mm OVER de rand van het onderliggende alu folie heen . aan de lange kant dient het bakpapier ca 3 mm over het alu heen te steken. dan de tweede strook alu over het bakpapier er dient dan ca 3 mm bakpapier zicht baar te blijven. in totaal zie je dan bij de stapeling een strookje alu van ca 3 mm als onderste uitsteken en zo een zelfde randje van 3 mm aan dezelfde kant onder de bovenste folie laag uitsteken. Het geheel rol je op ( begin met bijvoorbeeld een satestokje als kern ) je krijgt dan een rol waar aan de ene kant strook één van het alu uitsteekt en aan de andere kant strook twee, voorkom uitrollen met een plakbandje het aluminium dat frommel je licht in elkaar je sluit de condensator aan door een draadje aan de ene kant aan te sluiten en het andere draadje aan de andere kant. wil je hem in een metalen huis zoals de "oude" condensatoren dan mag 1 kant wel contact maken met het huis, de andere kant onder geen voorwaarde want dan heb je kortsluiting die kant met een isolatie hulsje zodanig dat er wel een draadje aan kan . Meet met een ohm meter of beide kanten elkaar niet zien ( oneindig ohm dus) meter mag bij aansluiten wel even "aanslaan' dat is het opladen van de condensator
ach en als je heel erg hobby-ist bent wikkel je ze zelf van alu-folie ( twee stroken) en bakpapier ( 1 strook) gaat nooit meer kapot
Ben wel benieuwd hoe je dat doet.
je neemt drie stroken ( waarvan twee aluminium) van bijvoorbeeld twee centimeter breed en ca 50 cm lang , het bakpapier een paar cm langer. je legt 1 strook aluminium mooi vlak en recht op een plat vlak, Daar het bakpapier overheen met dien verstande dat er een randje van ca 3 mm alufolie aan de zijkant zichtbaar moet blijven aan de andere kant valt hij dus diezelfde 3 mm OVER de rand van het onderliggende alu folie heen . aan de lange kant dient het bakpapier ca 3 mm over het alu heen te steken. dan de tweede strook alu over het bakpapier er dient dan ca 3 mm bakpapier zicht baar te blijven. in totaal zie je dan bij de stapeling een strookje alu van ca 3 mm als onderste uitsteken en zo een zelfde randje van 3 mm aan dezelfde kant onder de bovenste folie laag uitsteken. Het geheel rol je op ( begin met bijvoorbeeld een satestokje als kern ) je krijgt dan een rol waar aan de ene kant strook één van het alu uitsteekt en aan de andere kant strook twee, voorkom uitrollen met een plakbandje het aluminium dat frommel je licht in elkaar je sluit de condensator aan door een draadje aan de ene kant aan te sluiten en het andere draadje aan de andere kant. wil je hem in een metalen huis zoals de "oude" condensatoren dan mag 1 kant wel contact maken met het huis, de andere kant onder geen voorwaarde want dan heb je kortsluiting die kant met een isolatie hulsje zodanig dat er wel een draadje aan kan . Meet met een ohm meter of beide kanten elkaar niet zien ( oneindig ohm dus) meter mag bij aansluiten wel even "aanslaan' dat is het opladen van de condensator
Zo, nu even een lesje van mij. Als je gekeken hebt, zul je begrijpen waarom je nooit zomaar je bougiekap los mag hebben liggen en dan aan je vliegwiel draaien.
Zo, nu even een lesje van mij. Als je gekeken hebt, zul je begrijpen waarom je nooit zomaar je bougiekap los mag hebben liggen en dan aan je vliegwiel draaien.
ja die opgebouwde hoogspanning moet ergens heen, als het systeem nog goed is blijft hij gewoon bestaan zonder ergens "door" of "over" te slaan maar als het systeem ergens zwak is ( oude isolatie of vocht ) dan kan hij doorslaan, doet hij dat verkoolt de omgeving door de energie van de doorslag en is het de volgende keer NOG makkelijker om deze weg te volgen . zorg dus altijd dat er een makkelijke weg is ( laat de kabel aan de bougie) of voorkom opbouw van de hoge spanning ( niet draaien of een stukje isolatie tussen de contactpunten)
Zoals gezegd, heb een kapotte condensator geleverd gekregen dus de 2e deed het, hij werkt!
Ja dat verwacht je toch echt niet ! Is hij wel als "Nieuw " verkocht ? Ook maar de vraag hoe lang die tweede het volhoudt, zijn ze op het oog hetzelfde ?
Wel als nieuw gekocht en op het oog hetzelfde. We gaan het zien. Oorzaak in ieder geval gevonden.
Alleen nu het volgende, bij de solex 2200 draait wanneer het blokje op het wiel staat het vliegwiel wel maar de aandrijfrol blijft stilstaan. Zo loop de motor wel maar aandrijfrol niet
Wel als nieuw gekocht en op het oog hetzelfde. We gaan het zien. Oorzaak in ieder geval gevonden.
Alleen nu het volgende, bij de solex 2200 draait wanneer het blokje op het wiel staat het vliegwiel wel maar de aandrijfrol blijft stilstaan. Zo loop de motor wel maar aandrijfrol niet
Wel als nieuw gekocht en op het oog hetzelfde. We gaan het zien. Oorzaak in ieder geval gevonden.
Alleen nu het volgende, bij de solex 2200 draait wanneer het blokje op het wiel staat het vliegwiel wel maar de aandrijfrol blijft stilstaan. Zo loop de motor wel maar aandrijfrol niet
zit de koppeling goed om, met de merktekens zichtbaar naar buiten ? Zit de rol soms los op zijn houder ? (de flens aan de krukas carterkant is vaak een moer vermomd als ring en dat gaat soms los)
Krijg de solex niet aangeduwd. Na een kwartslag draaien van het wiel stopt het vliegwiel met meedraaien. Het lijkt alsof er teveel kracht voor nodig is om het vliegwiel te laten draaien
Krijg de solex niet aangeduwd. Na een kwartslag draaien van het wiel stopt het vliegwiel met meedraaien. Het lijkt alsof er teveel kracht voor nodig is om het vliegwiel te laten draaien
gebruik je wel je decompressie om eerst het vliegwiel goed op toeren te brengen anders werk je jezelf in de problemen, dat vliegwiel is niet voor niets zo zwaar die moet veel 'start' energie opslaan , dus eerst opwinden die handel (hetgeen niet gezegd is dat er niet iets anders OOK een rol speelt
Ik ben nu met decompressie aan de slag gegaan. Heel eerlijk moet ik zeggen dat ik als beginner nog weinig kennis heb van decompressie
Simpel hoor. Gewoon een klepje die je indruk die in je cilinderkop zit. Hierdoor heb je geen of weinig compressie en de motor gaat makkelijk rond. De motor zal niet aanslaan. Het afstellen is op een halve slag gevoelig. Effe goed hijken en aanvoelen.
