Hai iedereen,

Ik ben aan het overwegen om een solex aan te schaffen, echter het vliegwiel van de solex die ik gezien heb is afgebroken. Nu ben ik totaal nieuw in de solex wereld en heb ik geen idee of het nog de moeite is om hem te kopen. Hij ziet er op het oog goed uit, alleen ik weet nog niet of hij loopt. Afhankelijk hiervan en de kosten/moeite om het vliegwiel te vervangen wil ik er een bod op doen. Het gaat om een S 3800.

Ik ga er voor het gemak van uit dat de rest het verder prima doet, dus vraag ik jullie advies....moet ik hier nog aan beginnen of is dit niet te doen?

Bij voorbaat dank!

Een vliegwiel kun je zo kopen. Das geen probleem. Alleen vraag ik me af waarom is die gebroken?
Is de Solex gevallen? Enz.....
Dan kan het natuurlijk een ander verhaal worden.
Ik zou dit echt eerst willen weten, want zomaar een vliegwiel erop zetten en laten lopen kan totale schade aan de motor geven.
Het is slechts een beperkte foto, maar zo te zien niet echt verkeerd van wat ik zie.
Praat eens over de mogelijkheden.

Bedankt voor de snelle reply.

Ik moet inderdaad vragen waarom en hoe hij is afgebroken. Ik neem aan door een verkeerde handeling bij demontage, maar dan is de vraag natuurlijk waarom hij er af moest. De foto is wat slecht, gezien mijn telefooncamera erg slecht is en hij in een donkere fietsenstalling staat weg te kwijnen. Ik zal na het weekend een betere proberen te maken als ik weer thuis ben.

Ik heb nul verstand van Solex, maar zijn er dingen die ik zou moeten zien (mankementen) of horen? Is dat resterende stukje vliegwiel wel makkelijk te verwijderen nu het overige is afgebroken dan?

Probeer eens met sleutel 14 of de krukas wil draaien. Vastzittend blok betekend hogere kosten.

Ja hoor, dat stukje vliegwiel ligt er binnen 2 minuten af.

Gewoon lekker veel foto's maken.

Idd, probeer eens met een sleutel 14 hem rond te draaien. Kan je ook met de hand hoor. Moet soepel gaan en je moet compressie voelen.
Succes.

Waarschijnlijk heeft men een verkeerde trekker gebruikt.
Welk type is het? Heeft deze een kenteken? Dat bepaalt mede de waarde.

Niet lopende incomplete Solexen zijn veel minder waard, dus vreselijk veel moet je er sowieso niet voor betalen.

Wat wel zo is, vind ik dan, als je hem koopt en je maakt hem in orde en laat hem op kenteken zetten als die dat nog niet is, heb je wel een voldaan gevoel als je daarna lekker rondrijdt.
Want je hebt het zelf gedaan, en niet zo gekocht.
en plezier is niet in geld uit te drukken. vind ik dan.

Ik heb het in iedergeval wel als ik op mn oto rij, ipv mijn 3800 die ik ''zo'' gekocht heb.

Bedankt voor de tips.

Ik heb de eigenaar gesproken en hij vertelde dat de aandrijving een beetje grip miste op de wielen. Het slipte een beetje door met andere woorden. Hij had zich laten vertellen dat dat zou kunnen komen door de veren die misschien vervangen moesten worden of bijgesteld, of doordat hij misschien schoon gemaakt moest worden van binnen.
Toen heeft hij hem helaas wat knullig proberen open te maken, en was hij 1 bout vergeten los te maken toen hij het vliegwiel wilde verwijderen....daardoor is hij afgebroken.

In principe werkt de motor dus verder wel. Hij vraagt er ongeveer 160 euro voor.
Hij was voorheen van een oude liefhebber (70) die veel met brommertjes e.d. werkte. Ik neem aan dat hij dus in principe in goede handen is geweest

Kan het verhaal van hem kloppen dat het inderdaad de veren zijn die bijgesteld moeten worden of gaat het een hele opgave worden op die grip te herstellen?

Overigens woon ik in Zweden en ik probeer de regels hier een beetje te achterhalen, maar de verkoper vertelde mij dat je hier geen kenteken nodig hebt om op een solex te mogen rijden!

Best mogelijk dat de motorveren vervangen moeten worden.
Kijk eens, al de motor van de band is, onder het spatbordje.
Dan kan je de aandrijfrol zien, deze moet mooi rond en cilindrisch zijn , zonder scheuren of uitgebroken stukken.

kijk maar op Google bij "aandrijfrol Solex" , daar zie je verschillende goede en minder goede rollen.

Vliegwiel zit niet met een bout vast dus die kan hij ook niet vergeten zijn. Hij heeft gewoon geprobeerd het vliegwiel eraf te halen met een trekker met de poten achter de buitenrand. Zoals je een lager verwijderd. Daar kan dat wiel niet tegen en dan breekt het dus af zoals op de foto.
Zoals Ronald al zegt: controleer goed met een zaklamp de rol.

Ik vind het een beetje vreemd verhaal. 1 bout vergeten en dan proberen te demonteren? Je moet ook niet zomaar de illusie hebben dat je zomaar bij de rol komt. De spoelenplaat van de ontsteking moet ook voorzichtig en eventueel met speciaal gereedschap gedemonteerd worden.

Wellicht heb ik hem verkeerd begrepen, aangezien hij het verhaal in het Zweeds deed. Mijn Zweeds is ok, maar niet 100% waterproof :p
Ik zal spoedig de aandrijfrol bekijken en checken of die er ok uitziet.

Als hij de vliegwielmoer vergeten is en een gewone poelietrekker heeft gebruikt dan klopt zijn verhaal.

Als de solex verder in goede staat is dan is 160 euro redelijk.

Ik heb van al mijn 37 Solexen er zo'n 6 lopend en compleet gekocht. De rest was allemaal oud ijzer en is nu rijdbaar en technisch goed in orde. Zeker geeft dat meer voldoening en..... Een stuk goedkoper

Als de motor los is en het rolletje heel, dan kocht ik het ding gelijk want 160 euro is geen geld voor dat ding!!

Ik denk inderdaad dat dit het geval is geweest. Hij had het over schroeven en iets vrouwelijks ofzo...daar raakte ik hem kwijt haha. Maar ik denk dat hij een moertje bedoelde als het vrouwelijke deel van een bout.

Altijd spannend in een vreemde taal communiceren.

Je kan altijd veel vragen stellen waarom het vliegwiel eraf moest.
Misschien om uiteindelijk de rol eraf te halen omdat hier misschien wat aan mankeert.

Heb even wat fotos gemaakt van de solex.








Ook even aan het aandrijfswiel gedraaid, ging redelijk soepel en loopt dan wat zwaarder tot het ergens 'doorheen' schiet. Ik neem aan dat dit de compressie is.

De Solex ziet er goed uit, ook de rol.
Er ontbreekt wel een bout, op de laatste foto.
De ontsteking ziet er ook netjes schoon uit.

Zo te zien is hij het geld wel waard.

Dus het is een kwestie van een nieuw vliegwiel bestellen (tips? ik dacht dat solexservice.com ze verkocht?) en erop monteren. Misschien moet ik nog verder kijken waardoor de grip wat miste. Heb alleen geen gereedschap hier om dat ding uit elkaar te halen. Kan het niet zo zijn dat de banden gewoon glad zijn? Er zit vrijwel geen profiel op geloof ik. Ik weet niet of dat standaard is.
Ga ik toch maar eens snel met de beste man praten of ik hem inderdaad voor die 160 euro kan krijgen.

Overigens welk boutje bedoel je? ik probeer mee te kijken maar zie het niet

Als ik goed kijk lijkt er wel een deuk in de spoelenplaat te zitten .....

Misschien dat het vliegwiel door een andere oorzaak afgebroken is.
Zit de vliegwiel kap er nog bij en hoe ziet deze eruit ??

Ohja en de bout die je bedoelde zit gewoon wat lager, maar was niet op de foto te zien. Althans ik neem aan dat deze het is....



Onderin zie je de bout

Kijk maar een aan de andere kant van de motor, daar zit de bout wel.
Dat is de "koppeling" tussen carter en dat banaanvormig plaatje.
Op dat onderste zit als het goed is ook een veer en een paar ringen waar dit plaatje tussendoor schuift.
Dit systeem voorkomt het stuiteren van de motor onder het rijden.

Is dit niet de bout die je bedoelt? Beide kanten zagen er volgens mij hetzelfde uit

probleem is als hij net een schroevedraaier dat vliegwiel heeft willen wippen dan is de krukas krom. en de vliegwielmoer zit er nog gewoon op dan krijg je hem echt niet los, er zit NOG een moer boven maar die houd alleen het stof plaatje vast. je bent wel heel dom ( naief) als je denkt dat daarmee het vliegwiel vast zit en die grote over het hoofd ziet .
hoe is in zeweden de onderdelen positie ?
zoals hij er nu bij staat is hij niet te gebruiken bied 90 euro en neem het risico van kompleet verbogen onderdelen. als er ook nog op het vliegwiel gehamerd is zit de borging van het hoofdlager mogelijk ook al los en dat is een eenmalige constructie, de huidige eigenaar moet maar een beetje water bij de wijn doen voor zijn daadkracht?? ( meer kracht dan daad )

Ok i see....En ik neem aan dat er geen mogelijkheid bestaat dit te weten zonder dat hele apparaat open te maken? Ik hoop van de week met de eigenaar te kunnen spreken om te zien wat er mogelijk is.

De simpelste manier is door er een goed vliegwiel op te zetten en rond te draaien.
Als het slingert is de as krom en zal de binnenkant tegen de spoelpolen aan kunnen lopen.
Slingert het niet , is de as recht.

De foto's zijn (haar)zuiver en je kunt er goed op inzoomen.

Als je dat doet zie je aan de binnenkant van de kap afdrukken van schoepen en die kan je
alleen hebben als de kap met kracht tegen het vliegwiel aangedrukt/geslagen wordt.

En ook op een schoep zie je een beschadiging.

Het lijkt mij dat de Solex is omgevallen.

dat denk ik ook ronald mijn maat ceriel had er ook zo een gekocht het vliegwiel was juist het zelde afgebroken ik heb er gewoon een ander vliegwiel opgezet en de solex loop als een zonnetje mankeert verder niets aan
groetjes pierre

Hoi,

Controleer even de breukvlakken. Het is niet helemaal duidelijk, maar op een van de breukvlakken is een gedeelte donkerder gekleurd. Dit zou kunnen wijzen op een reeds oudere scheur.

Groetjes

ik blijf me toch verbazen waarom de moer er nog op zit .

Maar dan zou het vliegwielkapje toch stuk moeten zijn ?
Ik bedoel, aluminium stuk en plastic niet !?

Han

Ik ook.

Het kapje is misschien wat veerkrachtiger dan het vliegwiel.

Stel: de solex valt en het vliegwiel scheurt en breekt, waarom moet je dan de moer losdraaien

Misschien dat we nog een Zweeds/ Nederlandse vertaling krijgen van wat de werkelijk oorzaak van het afbreken is.

Voorlopig zin we aan het gokken wat er mogelijk gebeurd is.

Net even gesproken met de beste man. Hij heeft het in de donkere kelder beneden proberen los te maken.....dat licht daar is inderdaad erg slecht. Hij vertelde dat hij toch echt dat moertje over het hoofd had gezien. Hij si zelf ook blind aan 1 oog, dus dat verklaard het een beetje. Hij vond het zelf ook een behoorlijk klungelige actie.
In ieder geval gaat hij helpen het resterende deel eraf te krijgen en eventueel te kijken of de koppeling e.d. nog goed zijn.

Lijkt mij een fair deal. Ik ga nu proberen een vliegwiel te regelen vanuit Nederland. Mocht het achteraf allemaal niet goed zijn met de koppeling, koopt hij het vliegwiel van mij. Dus ik loop geen risico's

Enige tips voor vliegwielen?

het stukje is er heel simpel af te halen, de originele moer zover los dat hij nog op de draad hangt, plaatje er overheen met 3 gaatjes corresponderend met de gaatjes in het stuk, korte draadeinden M6 in het stukke stuk draaien en door het plaatje laten steken met moeren M6 op het draadeind dan via het plaatje kracht zetten, door afsteunen op de krukas moer zuig je het stuk omhoog

Ik heb solexservice even gebeld, maar ze hebben helaas geen vliegwielen meer leverbaar.

Iemand anders nog tips of toevallig een goede (gebruikte) vliegwiel liggen voor de s3800?

v.d.Ven Solex limburg heeft ze op de site staan.

www.solex-limburg.nl

Zo doe je dat :

demontage vliegwiel video

Gr. Han

Top dat ziet er gemakkelijk uit. Die site had inderdaad vliegwielen, maar die kost 71 euro. Is dat een redelijke prijs? Solexservice had ze niet meer op voorraad maar boden ze voor 30 euro aan. Is dit kwaliteitsverschil ofzo?

voor € 30,00 waren gebruikte, €71,00 is duur maar beter duur dan niet te koop, misschien komt er nog iemand met een gebruikte

misschien HIER eens vragen ?

Han

Yes toevallig net daar naar gebeld. Hij ging kijken of hij wat kon vinden voor me. Schat op z'n 40 a 50 euro. Thanks

Je loopt wel het risico dat je één boutje los trekt, het boutgat van een van de drie is open. Indien nodig eventueel met de dremel een recht stukje maken aan de achterkant zodat je daar een moertje op kan zetten.

daarom adviseer ik ook draadeinden met moeren, ten allen tijden voorkomen dat het draad moet bewegen in het zink want dan vreet je het draad eruit, dus even slim zijn en denken met boutjes gaat het ook wel, soms wel heb je mazzel meestal niet en na de 2e of derde keer weet je zeker dat je aan de beurt bent.
Of op de originele manier door aan de moer te draaien moet je alleen een oud type moer zien te vinden die zijn hoger want die 3800 moeren zijn zo laag dat er nog een extra moer bij op kan voor dat afdekplaatje, en aangezien die denen daar waarschijnlijk geen doos vol van hebben maar het advies met die draadeinden te werken

Op de foto kun je de draad goed zien van de naaf van het vliegwiel is er al geprobeerd om het vliegwielrest op de normale manier er af te halen gr Hans Welp

op de fotos van pagina 1, 2 en 3 van dit verhaal is slecht te zien hoe het M6 draad nog is, het lijkt nog aanwezig, misschien net genoeg als de moeren op de trekplaat elke keer per keer maar een 1/2 slag gegeven wordt om de kracht zo geleidelijk mogelijk op te bouwen
van de kern kun je altijd nog een krukasblokkeer sleutel maken als de spie nog goed is

Ik zal later nog een betere foto maken van de kapotte schroefdraad. In de tussentijd heb ik reeds een vliegwiel besteld.

Mogelijk krijg je dit stukje er nog met een gewone poelietrekker van af.

Niet weggooien, kun je een mooie tegenhouder van maken

Die krijg ik er zo af.
De rest hier ook, weet ik zeker

Wat moet ik verstaan onder een tegenhouder?

Wanneer je de moer bij de koppeling los wilt draaien moet je de krukas tegenhouden.

Als je met een poelie trekker gaat werken laat dan de moer erop zitten maar niet vast maar een paar slagen los dan blijft de draad nog te gebruiken als hij evt los komt .Krukas vergrendeling kan ook door een langere bout in het mengcarter te zetten waardoor hij blijft hangen en de krukas niet meer draaid (wat een gek woord)verder gr Hans Welp

Ik heb een vliegwiel trekker erbij besteld, dus daar moet het wel mee goedkomen denk ik.

Een goed besluit, zo'n trekker komt ooit nog wel eens van pas.

door een plaat ijzer vast te schroeven aan dat kapotte stuk vliegwiel kun je dit stuk herplaatsen op je krukas NADAT je de ontstekinggrondplaat hebt verwijderd. onder deze grondplaat zit namelijk een moer met de maat 21 mm waarmee je koppeling op je krukas vast gewurgd wordt ( er zit geen spie of vertanding om de koppeling te grijpen) wil je die moer los krijgen moet je zorgen dat je krukas niet mee draait als je een sleutel op die moer zet, met dat stuk vliegwiel kern maak je dan je eigen "krukastegenhoudsleutel"

Zo dus.

aha ok ik snap het. Ik zal het stukje bewaren zodra ik het eraf heb. Thanks voor de uitleg

gaat de koop dan door ?

Ik heb een vliegwiel besteld en die komt volgens mij vandaag binnen. Mocht alles verder goed werken dan gaat de koop door. Mocht ik tegen andere problemen oplopen, zoals de koppeling die verbogen is door het afbreken van het vliegwiel e.d. dan kan ik op de koop terugkomen. De eigenaar neemt het gekochte vliegwiel dan van mij over.

Nog een vraagje: Hoe krijg ik die resterende moer er nu het beste af? Ik neem aan dat het vliegwiel gaat meedraaien. Is daar nog een truckje voor?

Ik heb ook ergens op een filmpje gezien dat ze een lange boor ergens in stoppen zodat de krukas niet kan draaien, is dat een optie?

Met die boor in geen optie. Je moet een langere bout M6 in het gat draaien linkse van je pompje. Hij houd dan de kruis tegen. Met de speciale vliegwieltrekker in het er zo af.

er is nu een 3 hoek die nog staat als je goed kijkt is daar een extra platte kant bij te maken net langsheen je draad die je nodig hebt voor de trekker daar kan je dan een grote steeksleutel op zetten, dat gaat bij een rond vliegwiel niet, alternatief is om van dat stuk dat erop zit vast die tegenhoud sleutel te maken en dan de moer te lossen, die tegenhoudsleutel constructie weer eraf te bouten en dan de trek constructie monteren.. een boor in een gat steken vernield vaak de randen van het gat of bedoel je dat niet ?

Uhm nou ik zag dit filmpje: http://youtu.be/mCT2gU1OzGc?t=20m

Ik dacht dat ik misschien zoiets kon doen om het vliegwiel ook te blokkeren en dan makkelijk de moer eraf te halen. Niet de moer die hij er daar nu opzet uiteraard

Ik krijg af en toe rillingen wanneer ik het filmpje zie.

Ik zie ook een paar zaken die ik zeker niet zo zou nadoen.

Don't try this at home, vooral die eerste methode van lager inbouwen...

Ik heb toch wel genoten van deze video, het blijft interessant en leerrijk om te kijken hoe een motor in elkaar zit. En nu begrijp ik eindelijk wat het afstellen met het vloeitje (stukje krant in dit geval) inhoudt.

Je kan best niet vonken zonder de bougie aan te sluiten, dacht ik.

Zelf heb ik wel geen "marteau magique".

Morgen ochtend ga ik een poging doen om hem te fixen. Kan ik hem meteen starten? Hij heeft ongeveer 1,5 jaar stil gestaan. Ik las nu wat berichten in dat andere topic over het wegzetten. Er zit nog wat benzine in geloof ik.
Kan ik hem starten om te kijken of hij werkt, daarna weer uit doen....leeg tappen en nieuwe brandstof erin doen?

Ja, doe er best maar verse gasoline in.
En bekijk even hoe de afgetapte benzine eruit ziet, waarschijnlijk zit die vol met benzineharen, mogelijk doe je er dan goed aan om het tankje eens goed uit te spoelen.

Ook het octaangetal van de brandstof zal niet meer hetzelfde zijn.

En doe bij de eerste tankbeurt gerust maar een mengverhouding van 1:33, nadien kan je nog opteren om 1:40 te mengen (gebruik zelf altijd 1:33 voor mijn 4800).

Weet je welk type 2T de vorige eigenaar gebruikte?
Opletten dat je minerale/half synthetische niet met vol synthetische 2T-olie gaat combineren.

Let ook op: wanneer de Solex lange tijd onder vochtige omstandigheden heeft stilgestaan, dan kan het oudere isolatiemateriaal van de ontsteking vocht geabsorbeerd hebben. In dat geval kan deze de geest geven als je de Solex start.

Ok dat zegt me allemaal niets haha. Nee ik heb geen idee wat de vorige eigenaar erin gooide. Ik heb gehoord dat ik Aspen kan gebruiken?

Aspen 2takt is een kant en klare mix met verhouding 1:50.
Sommigen mengen bij (vol synth), anderen niet. Naar mijn mening vind ik 1:50 erg schraal, maar ja ...

Aspen 4takt is dezelfde acrilaatbrandstof zonder bijgevoegde olie. Compleet zelf te mengen dus, en deze kan ook met tweetaktolie gemengd worden.

Aspen + vol synthetische 2T-olie = 2 maal milieuvriendelijk

Als het blok ervoor met minerale of half synthetische olie werd gesmeerd, kan door de sterk reinigende werking van vol synthetische olie in het begin vuiligheid los komen. Ook zal de nog aanwezige minerale olie mogelijk klonteren met alle narigheid vandien. Mijn carburateur en leidingen hebben het aan den lijve mogen ondervinden. Langzamerhand is het uiteindelijk wel weer goed gekomen, maar je kan je een hoop ellende besparen door op zijn minst het tankje goed uit te spoelen met propere benzine, zoniet ook het carter.

Nog een tip die ik je meegeef: een reserve tankfilter; -carbfilter en -pompmembraan en -membraanplaatje zijn altijd een dankbare investering.
Ik vergat er nog een extra reserve luchtfilterfoam bij op te sommen.

Wat een waslijst aan spullen Ik wil opstappen en wegrijden haha waar ben ik aan begonnen

Ik heb het nieuwe vliegwiel erop gezet, ging binnen 2 minuten...de moer zat niet zo vast als ik dacht.

Uiteraard weer een ander probleem...hij is de sleutel kwijt haha. Dus ik kan nog niet uitproberen of het motortje het uberhaubt doet. Hij is deze week weer weg dus moet een weekje geduld hebben denk ik. In het uiterste geval knippen we hem open.

Slijptol erin en rijden !

Anders de boormachine op het vliegwiel en proberen te starten...

Han

Dat valt wel mee hoor. Filtertjes, membraan e.d. zijn nou ook niet de duurste onderdelen.
En als je van gewone benzine overstapt op Aspen doe je er goed aan om al die kunststof dingen gelijk te vervangen door nieuwe.

sleuteltje waarvoor ?

Die grote dikke ketting die door het achterwiel zit....

das 1 sckakeltju opofferen dan is hij los als het slot open is pak je bij sluiten gewoon toch weer het völkende

( hoe schreef ik dat ook weer , en is dat wel Deens ?)

Zie 4 antwoorden terug

Ja absoluut, ik denk dat het zoiets ook wel zal worden. Maar hij is deze week weer niet thuis....en het is een beetje lullig om zijn eigen slot te slopen als hij weg is hahaha. Het gaat allemaal niet vlot moet ik zeggen, maarja geduld hebben is een schone zaak he.

Ach, één schakeltje snitplannen, dat zal hij niet merken toch?
Wel een beetje lullig, ja.

Ik heb helaas nog niet verder kunnen sleutelen tot nu toe. Ik had wel even de kap eraf gehaald, en zag dat de pomp een rare kleur had. Is dit erg of vrij normaal?

ja, de banale qualiteit van dit pompje noodzaakt om het dekseltje niet alleen te persen maar ook te lijmen anders zijkt de benzine er lags de velsrand gewoon tussenuit.
nu is die kwaliteit van die lijm ook niet alles. vaak loont het moeiet de boel netjes schoon en vetvrij te maken, echt wel heel lang dompelen in wasbenzine voor verijdering vettigheid, dat kruipt steeds weer uit de gleufjes en opnieuw met een goede 2K lijm af te sealen

Je kan het geloven of niet maar het lekken van de pompjes op deze plaats komt alleen omdat deze pompjes van een zeer zacht materiaal zijn gemaakt en wanneer deze te vast worden vastgeschroefd op een ondergrond dat dat niet kan verdragen ( kunststof plaatje met een velletje rubber ) .
Hierdoor gaat het pompje vervormen en krom staan ( bol) en word de ronding waar het plaatje vastzit gewoon wat groter en zal de plakrommel op deze rand gewoon open scheuren.
Deze afdichting is geen pers afdichting maar zit vast doordat het bolle plaatje gewoon wat vlakker wordt gedrukt bij de montage
Het plaatje wordt daardoor wat groter in diameter en zal goed afsluiten zelfs zonder de lijmrommel.
Er zijn ook een tijd geweest dat deze plaatjes ook nog geborgd waren met een klein indrukrandje en met lijm vastgezet.
Maar deze lekken evengoed.
Ik maak deze altijd weer goed dicht door deze tussen de klem weer wat meer in te drukken waardoor het plaatje weer wat groter gaat uitzetten en vervolgens het pompje weer vast te schroeven
met de kleinste schroeven draaier of sleutel die ik heb.
e zal dan weer goed werken
Dit is wat ik weet en daar zal u het nu mee moeten doen.

Maar als zo'n pompje na 20-30 jaar trouwe dienst gaat lekken dan mag je toch niet klagen.

De oudere pompjes met schroefdeksel hebben wat dat betreft een onbeperkte levensduur.
E mochten de kogelzittinkjes ooit eens loskomen dan zijn deze te vervangen
waardoor de pomp weer voor lange tijd bruikbaar is.

Dat is misschien waar, maar ik heb (nog) niet van die 20-30 jaar kunnen genieten Dus als ik het goed begrijp is het een kwestie van schoonmaken en opnieuw lijmen....dan moet het weer een tijdje meekunnen. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet ik een nieuw pompje aanschaffen?

Eerst maar een starten, het is niet gezegd dat pompje lek is.

Ik zal nog even terug komen op de afdichting van de plaatje van de pomp.
De afdichting moet bij een pomp die gemaakt is uit twee verschillende materialen met een andere uitzetting en deze afdichting moet dicht blijven dan moet deze afdichting altijd een verende afsluiting zijn.
Dus als het huis van de pomp groter of kleiner wordt of nog erger vervormt wordt dan zal de afdichting altijd een verende afdichting moeten zijn .
Dat is makkelijk te maken door het plaatje bol voor te spannen zodat het in het pompje past en daarna weer zo ver vlakker te maken dat het met een verende voorspanning goed vast zit in de pomp.
Deze afdichting zal altijd goed blijven bij steeds warm en koud worden als het niet extreem veel verschil in zit.
De bolling kan dat goed opvangen.
Gaat men nu ook nog het pomphuis flink vervormen door het te vast aandraaien dan zal er een moment komen dat het plaatje de verandering niet goed meer kan volgen en zal er een slijtage optreden op de plaats waar het plaatje de dichtrand zal raken en er zal nu een beweging ontstaan en dus ook een slijtage op die plaats en dus gaan lekken.
De lijm zal dus op den duur op deze plaats gaan breken en gaat de pomp lekken.
Deze pompjes kan je weer dicht krijgen op diverse manieren .
De manier die ik al heel lang ken is het oprekken van de afdicht rand door met een drevel van rond ongeveer 1 m.m. het materiaal wat op te rekken aan de rand waar het plaatje de pomphuis raakt.
Dus met kleine tikken vlakbij elkaar op te kloppen zodat het plaatje weer voldoende groot is geworden om er weer op een verende manier weer vast zit en dan zal misschien een beetje lijm ook wel weer helpen.
weer weten meer vragen

En na lange tijd vervormt het membraanplaatje gewoon door de benzine, idem voor de tankfilter. Overschakelen op een benzine van een andere samenstelling kan dit proces versnellen.

Ja maar dat plaatje Bedoeld Jan niet, hij heeft het over het stalen plaatje in het "moderne" type pomp dat aan de voorkant zit, een bekende constructie want veel "vriesplaten" in motorblokken zitten ook ongeveer zo vast, eesrt bol dan zijn ze iets kleiner in diameter, dan gaan ze het gat in en worden weer vlak gestampt waardoor de diameter iets uitzet, normaliter zo vast als een huis als de "body" waarin ze zitten stevig genoeg is en daar mankeert het bij solex ngal eens aan
en zeker als je doet wat Jan zegt, dat pomphuis maar stevig aan draaien dan gaat DIE juist bol staan waarmee zij diameter juiste vergroot in plaats van verkleint en dan heb je de poppen aan het lekken ( dansen doen ze sowieso niet)

Oke, dat zie ik nu in.

De frontboutjes dus per diagonale paar aandraaien en diagonaal vast zetten.

@Joan: Dit type carburateur, zit dat ook op de OTO's uit 61/62 ?

Ik mis even welke carburateur, Maar heel lang hebben ze allemaal de simpele spaakbediening gehad hoewel het bijbehorende handvat en ook minimale wijzigingen aan de carburateur met de jaren wel veranderde
draaigas bij de 3800 maar waar precies de overgang zat vanaf de OTO vind ik lastig te vertellen, dat 3800 draaigas had je ook nog met een 1 kabel of 2 kabel systeem en ook daar steeds veranderingen met name aan de gasgever en achterkant carburateur ( leklucht)

Ow, ok. Wat ik in eerste instantie bedoelde was een carburateur van het type "dichtgelijmd".

Misschien in de war met gelijmde pompdekseltjes ??
Dich tgelijmde carburateurs ken ik niet.

Wat wel gedaan wordt is het afdichten van de opening waar het roostertje zit van de gasklep (3800). Heb ik ook gedaan bij een aantal, loopt een stuk rustiger stationnair

Ps. Die zitten dus niet op een Oto van 1961-1962 (hoewel... Eentje van mij wel

Weer een kleine update. Heb de beste man weer gesproken en hij heeft nog altijd het sleuteltje niet, maar hij zou hem gaan doorslijpen. Nu vertelde hij dat de koppeling waarschijnlijk niet goed meer bewoog. Dus we moeten deze los zien te maken. Hoe krijgen we het beste de kogellager los? Die zit volgens mij redelijk vast op de as. Moet je hier gewoon een hefboom onder zetten en loswippen, of zijn er betere manieren.

Ik hoop dat hij weet wat hij doet. Hij is enigszins onduidelijk wat er nu precies mis was aan de solex. Het was voor hem ook al 2 jaar geleden en hij had hem destijds ingeleverd om te laten fixen.

Hij had het eerst over te weinig grip, waardoor ik dacht dat hij bedoelde dat de veren op de voorkant te zwak waren geworden. Maar nu doelde hij dus op de veren in de koppeling. Ik weet niet of die uberhaubt te vervangen zijn of te testen.

Daar zijn speciale trekkers voor .
Met een poelietrekker gaat het ook maar controleer daarna wel dat
het lager niet beschadigd is en geruisloos rond kan draaien.

Het is mogelijk dat de koppeling vettig is door een lekkage
langs de keerring die direkt achter de koppeling zit.
Door vettigheid heeft de koppeling meer Slip en minder Grip.

Ok dus moet je een koppeling niet inspuiten met bijvoorbeeld WD40 ofzo? Hij spoot er nu iets anders op, maar ik denk dat het vergelijkbaar is met WD40.
Ik geloof dat hij een poelietrekker had dus we gaan het daar dan maar voorzichtig mee proberen.

De meeste trekkers hebben te dikke poten en krijg je niet achter het lager. Er is een speciale trekker voor, zoals Ronald al schreef, en anders kun je ook een gewone trekker opofferen en de pootjes dunner slijpen.

WD40 moet je inderdaad NIET in je koppeling spuiten. De koppeling moet aangrijpen bij meer toeren. Is het vettig in de koppelingstrommel dan gaat het zaakje slippen.

Omdat taalverwarring kan meespelen zoals je eerder schreef moet je eerst erachter komen wat nou echt het probleem is

Inderdaad weet waar je mee bezig bent, vraag is nog steeds of zo het vliegwiel ook gesneuveld is.
Voordat je het weet ben je aan de andere kant van het blok en heb je tussenin alleen maar gruis veroorzaakt want sterk is het niet en duwen, trekken en slaan is volkomen niet ter zake.

Ht is bedroevend dat ik voor de tweede keer het woord carburateur en benzinepomp doorelkaar heb gegooid. Mijn excuus daarvoor.

Ok ja dat is dus een beetje lastig. Volgens mij hij zelf ook niet precies wat er mis aan is/was. Maar hoe krijg ik die koppeling weer vetvrij? Aangezien hij dus van die WD40 achtige spray erop deed. Ik zal nog even kijken hoe ik die kogellager los ga krijgen dan. Ik heb helaas dat speciale gereedschap daar niet voor.

Ik denk niet dat hij wd40 heeft gebruikt maar remreiniger en dat ontvet.

http://www.conrad.com/ce/en/product/8286...otection-200-ml

dat zit erop

Hetzelfde als WD40 maar dan heet het CRC.... dus olie.
Dit is dunne olie die in de loop der tijd verdwijnt/verdampt.
Als je de Solex zou gebruiken dan verdwijnt die olie vanzelf maar beter is het om de schoentjes en de trommel met een goede ontvetter schoon te maken en dan moet het slipprobleem minder zijn, zoniet opgelost zijn.

Ik weet niet precies welke materialen er gebruik worden voor de schoentjes, maar zou dat spul niet in dat materiaal trekken FF. Ik zou de schoentjes (voering) gewoon vernieuwen. Een paar €.
Ik heb geen ervaring of dat spul uit de schoentjes trekt.

Ok thanks. Ik heb overigens de kogellager eraf gekregen, nu die moer eronder nog. Dat was dus die moer waar ik het oude vliegwiel voor kon hergebruiken . Is het een manier om die los te krijgen door middel van de foto, en dan een paar slagen op de achterste te geven?



Of maak ik daarmee de as/schroefdraad stuk? Ik heb geen spullen hier om het oude vliegwiel om te toveren tot een hulpstuk.

Is er verder nog een manier om de koppeling te testen of na te checken? Ik heb eigenlijk liever dat de eigenaar alles terugzet en eerst een probeert te starten. Stel dat dan het rolwiel gaat draaien, betekent dit dan dat de koppeling gewoon werkt? of zit dat anders.
Ik vermoed zelf namelijk nog steeds dat de veren op de voorkant zwak zijn waardoor hij grip mist in plaats van dat de koppeling iets mankeert. Maar goed ik heb er totaal geen verstand van :P

Die koppelings moer kun je los krijgen door het moertje dat onder de (voorkant) van de cylinder in het carter zit eruit te halen. Hier draai de een langere moer in en zo blokkeer je het bigend, zo kun je de grote moer van de koppeling ook weer monteren.

Han

Het moertje hier links op de foto net onder de brandstofleiding

Ohja dat heb ik eens op een video gezien. Top. Is het trouwens zo dat de koppeling in en uit elkaar moet gaan als ik aan de as draai of is dat iets wat alleen gebeurd dat de motor daadwerkelijk draait?

Dat ligt eraan hoe snel je aan de as draait

Nee dit is niet de juiste manier. Ik ben bang dat je de draad op je krukas beschadigd of wat dan ook. Zo niet doen.
Gebruik idd die blokkeerbout.

hhaha ok nee totaal niet snel, gewoon 1 omwenteling...dacht dat ik dan misschien moest zien dat hij veranderde maar dat is dus niet zo

Zo kan het wel maar als de koppelingsmoer loskomt krijg je daarna de vliegwielmoer niet meer los.
Ook de blokkeerbout vind ik geen goede methode.

Plaats het nieuwe vliegwiel en gebruik die als tegenhouder.

Jouw opmerking dat de buurman het beste alles eerst weer terugplaatst is een hele goede: kijk eerst zelf wat er nu precies aan de hand is. Ik zou zeggen: DOEN!!! succes

Pas daar wel mee op want als de bout te zacht is dan kan je hem kromtrekken en maak je
schade aan het carter met het eruit draaien.

zonder te demonteren kun je goed ontvetten met een bus remmenreiniger NIET op het lager spuiten dat achter de koppeling zit ( hoewel daar wel een afdicht huls overheen zit.

de vliegwiel moer gebruiken als tegenhouder is een verloren race die verniel je op de draad "run out" en bovendien is de draad kleiner in diameter dan de 21 mm moer en qua "koppel" dat overgebracht kan worden verlies je de strijd al , slecht idee.

Heb hiervoor een RVS bout waarvan ik het puntje van de bout heb teruggeslepen. Als het ware de schroefdraad eraf. Zo zal je bij het terugdraaien van de blokkeer-bout de draai in het carter niet beschadigen, ook als het puntje en beetje is krom gegaan.

maar het draad van het carter is zo zacht dat veelal de bout niet krom gaat maar het gat zelf verbuigt

Eindelijk! Het slot is eraf Nu kan er hopelijk weer een beetje vaart in komen. Ik ga de koppeling weer ontvetten en wil ook nieuwe brandstof in de tank doen. Wat is de beste manier om de tank te reinigen?
Moet ik hem gewoon op zijn kop houden om de resterende brandstof eruit te gooien of moet ik de tank op een of andere manier loskoppen e.d.?

Het beste is het hele blok schoonmaken ( ook binnenin).
Wanneer je hem niet schoon wilt maken dan is het het beste om de tank er even af te halen, die zit maar met 3 boutjes vast en de brandstof leidin moet van het pompje, dat is zo gepiept. Daarna is het makkelijker schoonmaken.

Han

Geprobeerd te starten maar doet het nog niet. Maakt een ratelend geluid maar het vliegwiel draait vrijwel niet rond. What to do?

Als ik stilsta en ik draai aan het vliegwiel, dan draait de aandrijfrol mee. Maar als ik stilsta en ik draai het wiel rond over de aandrijfrol, draait de rol wel maar het vliegwiel niet.

Mijn eerste vermoeden is dat er iets mis is met de koppeling. Of foutief gemonteerd.

Kan dat dan zo zijn dat het nog te vet is? Ik heb nog geen remmen reiniger gekocht om hem te ontvetten....dus wellicht dat het doorslipt daarin? Ohja en hoe weet je hoe ver de krukas lager om de krukas moet? Net zover totdat de spoelplaat aansluit?

Nee te vet niet. Te vet maakt natuurlijk niet zulke rammelgeluiden. Vanuit hier is het natuurlijk altijd lastig om te zeggen wat het precies is he. Alleen als je het open haald en je weet hoe iets moet zitten kan je natuurlijk wel beoordelen wat het kan zijn. Dus de vraag is, weet je precies hoe het allemaal moet zitten?

Als de spoelenplaat aanligt zit het lager op de juiste plaats. Kan ook niet anders zitten.

Haha goede vraag. Nouja ik heb niet veel veranderd. Ik heb de koppeling laten zitten zoals hij zat, daarna kwam de krukaslager die ik er zover op heb gezet dat de spoelenplaat aansloot. Alles vastgedraaid van de spoelenplaat (3 boutjes) en vervolgens het vliegwiel erop, dan tenslotte het vliegwielmoertje aangedraaid. Mis ik dan iets?

Eeehhh nee, maar dat wil niet zeggen dat de koppeling goed in elkaar zit natuurlijk.

Eehh, wacht effe. Het lager zit in de spoelenplaat toch he. Geborgd met een borgveer.

Nee, is een 3800

Zit de zwarte borgveer achter de moer die de koppeling borgt ?


Han

Hier fotos voordat ik alles terugzette. Ik weet niet of het hierop zichtbaar is.

Het lijkt erop dat de koppeling baggervet is en ofdat het blokje links onder de trommel niet raakt.
Eerst alles goed ontvetten.
Zit de moer nu goed vast ??

Dat klopt, vanwege de WD40 wat erop gespoten was door de eigenaar. Ik ga morgenochtend even langs een shop wat remmenreiniger halen. Dan ontvet ik hem even. Maar is dat het euvel?

De trommel raken ze wel aan, alleen ik zat de koppeling handmatig in te drukken om te kijken of die pootjes meebewogen. Op de eerste foto deed ik niets

Herstel, er hoort geen borgveer achter, maar de moer moet wel GOED vastzitten




Han

Ja die moer zit goed vast, sterker nog het lukte me niet hem los te maken....vandaar dat ik hem heb laten zitten. Ik probeerde het nog even met de blokeerbout, maar ik durfde het eerlijk gezegd niet aan om er teveel kracht op te zetten. Had niet echt een goede sterke pin bij de hand om hem te blokkeren.

Je schrijft dat er een ratelend geluid uitkomt. Kun je ook zeggen WAAR het geluid vandaan komt ?

Han

een paar beginners fouten:
met een vette koppeling lukt het nooit.
Ik lees niet dat de decompressie gebruikt word om de boel eerst op gang te helpen .
het lager is erop gezet en dan de grondplaat erop gedrukt, het lager moet eerst in de grondplaat en je mag het geheel er nooit opdrukken maar je moet het trekken, bij opdrukken heb je kans dat je de krukas verschuift, dan loopt in het carter deze tegen de zijplaat EN het vliegwiel aan de andere kant zit te ver naar het cartere en de ontsteking en graaft zicht daar een weg door de onderdelen

ok. Klopt het dat de krukas een beetje speling heeft? Ik heb het vliegwiel, de spoelenplaat en de lager er weer afgehaald en merk dat ik de krukas een beetje heen en weer kan bewegen. De gehele trommel inclusief koppeling bewegen mee, die zitten dus wel vast op de krukas, maar het geheel kan een beetje op en neer. Als ik dat doe zie ik de aandrijfrol ook een beetje op en neer bewegen. Is dat normaal?

Update. Heb de koppeling ontvet. Nogmaals geprobeerd te rijden, zonder resultaat. Als ik de decompressie inknijp dan loopt het vliegwiel wel en maakt de motor een licht knallend geluid (vlak voordat je motor start). Echter verder kom ik niet. Als ik de decompressie los laat dan stopt het vliegwiel weer en komt er een raar geluid, het lijkt erop alsof de aandrijfrol dan blokkeert op het wiel....het trappen wordt ook zwaar.

De rol slipt op de band, of de koppeling slipt. Probeer erachter te komen welke van de twee. Band moet droog zijn.
Beetje "spelen" met de decompressie kan soms helpen, langzaam half loslaten.

Of vliegwielkap eraf halen en tijdens het aanduwen een zwiep geven aan het vliegwiel.

Dop 14 en boormachine kan ook, om te starten. Succes.

klopt dat er speling is, de krukas is maar 2 keer gelagerd en als je dan 1 van deze 2 weghaalt krijg je op en neer speling want met 1 lager hou je dat niet tegen. Hij mag niet voor en achteruit gaan maar dat is vaak lastig te voelen want voelen is niet zo sterk alsdat je lagers en carterdelen gaat lopen duwen door bouten aan te draaien

Ik probeer zo nog even met de decompressie langzaam af te Zetten. De rol controleren op doorslippen of de koppeling is lastig te checken denk ik?

Update. Ik heb de solex op zijn standaard gezet en het voorwiel van de grond getild. Dan vervolgens met de hand het wiel rondgedraaid. De aandrijfrol draait dan mee, maar het vliegwiel draait niet synchroom....het geeft slechts kleine korte schokjes zo nu en dan. Betekend dit dat de koppeling dan de boosdoener is? Ik heb hem vanochtend helemaal ontvet met remmenreiniger

En is de band hard genoeg opgepompt?

Han

Yes die is behoorlijk hard. Ik probeer een beetje het forum af te struinen, maar kan het zijn dat die koppeling schoentjes niet meer goed zijn? Ik heb geen idee hoe die er nieuw uit horen te zien en hoe ze moeten aanvoelen. Ik las ergens iets over 'harde schoentjes'. Is dat verkeerd? Bij de mijne leken het 2 zwarte gladde blokjes. Net steen.

Laat je de decompressiehendel niet te vroeg los?

Houd ook rekening dat hij lang stil heeft gestaan.

Hmm wat is te vroeg? Ik reed een licht hellende straat naar beneden ongeveer zo'n 50 meter denk ik. Ik ga morgen nogmaals een aantal malen proberen denk ik. Maar zou ik misschien die koppelingsvoering moeten opschuren?

Dat is eigenlijk een beetje aan te voelen wanneer je hem loslaat. Als je de decompressiehendel los laat zou de motor moeten starten.

Van koppelingen heb ik te weinig kaas gegeten om je te kunnen helpen, er is wel heel veel over geschreven, o.a. door Jan V.

Ook erg boeiend; http://solex.nl/koppeling/

Ja, opschuren zal helpen. Maar dan moet hij weer los.
Ik weet niet of je de schoentjes even vrijgetild hebt toen je remmenreiniger erin spoot, anders zit er gewoon nog WD40 tussen.

Als je hem gestart krijgt zou je het geluk kunnen hebben dat door de wrijving de koppeling beter gaat pakken. Je moet dan wel wat geduld hebben. En geluk.

Zo niet, helaas opnieuw loshalen

Ja ik heb de koppeling er helemaal uitgehaald toen ik hem schoonmaakte dus alles goed ontvet. Ik zag toen dat die zwarte plaatjes glad waren en keihard. Ik ga nu nog even een aantal maal proberen door de decompressie langzaam uit te doen. Anders ga ik hem wel weer even open maken

zit hij er dan wel weer in met de merktekens naar buiten?
om te kunnen starten dienen de schoenen "oplopend" gemonteerd te zijn dan is de duwkracht die op de schoenen wat extra om te zorgen dat ze zichzelf naar buiten toe vastdrukken.

zijn ze meelopend gemonteerd dan werkt de duwkracht juist zo dat de schoenen los gedrukt worden, en de aanlegdruk is al minimalistisch

Volgens de foto zit die er goed in :

Dat was voordat ik hem eruit haalde ik heb hem daarna nog ontvet en teruggezet. Zojuist even geprobeerd met decompressie langzaam los te laten maar dat mocht ook niet echt baten. Het zweet staat op mijn voorhoofd, dat ding fietst echt zwaar. Ik ga hem nu maar weer open maken en kijken of alles nog goed zit. Meteen even de koppelingsvoering een beetje opschuren.

Alles weer los. Hoort de aandrijfrol unit ook zoveel speling te hebben? De rol en trommel zitten aan elkaar vast maat rammelen tussen die metalen plaat die ertussen zit.

Dat is normaal en wordt vanzelf gecentreerd met monteren.
Kijk goed dat je de koppeling juist monteert, met de + tekens voorop.

Alles opnieuw gecheckt. Werkt nog steeds niet. Koppeling zat goed en was niet vet. Licht opgeschuurd maar dat mocht dus ook nog niet baten. Zijn de veertjes in de koppeling misschien niet sterk genoeg dan? Moet ik als ik de trommel tegenhoud de koppeling kunnen draaien met mijn hand? Dit gaat namelijk wel....niet heel makkelijk maar wel te doen.

Erg frustrerend!
Je kunt de koppeling wel draaien maar dat gaat dan wel heel stroef.
Heb je al gestart met de boormachine?

Nee ik heb die niet. Misschien kan ik er van het weekend 1 kopen....ff testen en terugbrengen
Zaken als de pomp, filters, carburateur, bougie e.d. kunnen hier niet op van invloed zijn? Deze heb ik namelijk allemaal nog niet gechecked.

Misschien is het al ter sprake gekomen, maar ik heb een sterk vermoeden dat de krukas toch verschoven is. Loopt het vliegwiel niet aan tegen de spoelenplaat?
Demonteer de tank en haal het zijdeksel van het carter eraf om te zien of deze aan de binnenkant niet beschadigd is.
Zo blijf je bezig natuurlijk maar dat hoort nou eenmaal bij het opknappen van een Solex.
Zaken als pomp en filters hebben geen invloed op jouw probleem. Dat komt later wel

Geen probleem om bezig te blijven ik hoor graag alle tips en opties en wil ze graag allemaal nalopen. Ik zal ook deze tip nalopen.
Wat me overigens opviel is dat toen ik de aandrijfrol eruit haalde, er een schaafplek zat op de plaat tussen de rol en de koppeling. Dit was aan de zijde van de aandrijfrol. Ik zal later nog een fotootje plaatsen. Iets heeft hier kennelijk tegenaan geschuurd maar ik zou niet weten wat dat heeft moeten zijn.

Dan loopt de krukas niet vrij in het carter en staan deze onder spanning. Volgens mij is het al besproken, maar het monteren van de spoelenplaat met koppelingstrommel doe je maar op één manier. Met de spoelenplaattrekker en een stukje pijp op de krukas persen. Zo zal de krukas niet verschuiven. Ik doe altijd het eerst krukas in het carter en daarna als alles vrij loopt, het carterdeksel en dan de cilinder terug monteren.

Ik heb zelf van een oude bougiesleutel een spoelenplaatdrukker gemaakt :

Zelfde methode hier. Ik gebruik alleen een op maat gezaagd stuk aluminium zadelpen van een fiets (27,2 mm diam.)
Uit één zadelpen haal je wel 5 verschillende lengtes.

Wanneer de bus "over" is dan gebruik ik een extra plaat of meerdere, werkt ook.

Han

Hier is die schaafplek.

Is de keering nog heel ?

Han

Wat is dat? :P

Die slijtplek is van de voorband maar dan moet de band ook op b.v. de bevestigingsschroef van het spatbordje aangelopen zijn.
Nu je de rol eraf hebt kan je de keerring zien die afdicht op de bronzen bus die uitsteekt uit de rol.

Alles zit uiteraard alweer in elkaar, maar ga van het weekend weer even sleutelen. Ik zag, toen ik de rol eruit had, een soort veer achtige ring zitten. Is dat wat ik moet checken?

Dat is de keering idd

Han

Ja, ook hier een oude zadelpen gebruikt. Wel van een oude fiets van de milieu-straat gehaald. Zaten ook 2 goede banden op.

Kan een goed alternatief zijn, maar als je het regelmatig nodig hebt is deze toch wel erg handig. (Zelf maken kan ook)

spoelenplaattrekker

Zeker een heel mooi apparaat. Staat op het verlanglijstje. Is kijken of de Sint het goed heeft ingepakt.

Maar de spoelplaat is toch met de hand eraf te halen? of niet? Ik schroef die 3 boutjes los en dan haal ik hem er zo af.

Of bedoel je om hem als duwer te gebruiken?

In feite Trek je de plaat, met lager, op de as zonder het krukaslager te belasten.
Als je de plaat zonder gereedschap op de as drukt loop je het risico dat je het krukaslager van z'n plaats drukt en dan heb je een ander/groter probleem

Normaal zit het toch wel vast hoor. Een trekker is noodzakelijk.
Al is het belangrijkste dat de plaat weer erop wordt gezet zonder de krukas naar binnen te duwen. Dat gaat alleen met behulp van speciaal gereedschap.

Door gewoon te gaan duwen druk je de krukas naar binnen. Mogelijk is dit al gebeurd.

Ah ok I get it. Nouja zondag even de carter openhalen en kijken wat we daar aantreffen.

Ik denk dat er een kleine schrijfverwarring is.

De spoelenplaat van een OTO komt er alleen af mét lager omdat dit lager met een borgring in de plaat vastzit. Deze zal er dus moeilijk af te halen zijn.

Het lager in de 3800 sploelenplaat zit er ongeborgd in, deze is er vaak makkelijker af te halen ( soms met de hand) maar dan blijft het lager op de krukas.

Han

die zadelpennen gebruik je als duwer, je hebt dan ook een krukasverlenger nodig zodanig dat je daar een stuk draadeind op krigt door hier een moer en ring op de zadelpen te laten rusten trek je de krukas naar je toe ( en dus eigenlijk het carterdeel van je af richting waar hij moet zitten

Ik ben weer even aan het sleutelen en probeer de carterdeksel eraf te halen. Maar ik merk dat ik dan de hele zuiger er ook af moet halen, klopt dat? Anders krijg ik de deksel niet goed eraf, hij blijft hangen op de pinnen.

Zijn er nog zaken waar ik op moet letten als ik de zuiger e.d. verwijder?

Ohja en hoe gaat die precies los als de krukas nog daaraan vrbonden zit?

zuiger kan blijven zitten maar cylinder moet eraf

Ok maar ik heb de vier schroefjes aan de voet los gemaakt, en de schroefjes van de uitlaat. Maar de cilinder wil nog niet los. Is dit een kwestie van hard trekken?

ja kleeft nogal eens aan de pakking, ook je benzine leiding aan de carb loshalen
niet slaan heel veel cylinders gaan daardoor een koelrib missen

Sorry slechte fotos maar het is helemaal zwart daarin. Dat hoort vast niet?

Dat is koolaanslag, gewoon laten zitten.

Carter is open maar deze ziet er ook prima uit. Geen rare beschadigingen in de deksel. Weet niet zo goed wat ik nu moet checken. De lager achter de krukas misschien? Ik kan het niet goed zien nu maar hij lijkt heel droog, of dat komt doordat ik tegen iets anders aankijk.
Pakkingen zijn helaas wel kapot en aan vervanging toe. Zoals je op een van de fotos kunt zien zijn de boutje op de carterdeksel wel verbogen, vandaar dat ik hem er bijna niet af kreeg. Nu is het wel gelukt, maar krijg ik hem er niet meer op...tips?

carter schoonvegen, alle lagers drupje olie, op de draadeinden meerde moeren, netje uitlijnen en dan met ringsleutel erop heel langszaam weer terug veren tot ze recht zijn je mag niet het schroefdraad raken want dan deuk je dat dus de moeren ter bescherming
zuiger en cylinderwand ook met schone vinger dun laagje olie over uitstrijken

Klopt het dat de cilinder een paar ringen heeft die verder uitspringen dan de rest?

Dat zijn de zuigerveren.

Pakkingen moet je altijd vernieuwen. Altijd goed.
Zelf vind ik dat er niet veel koolaanslag is.
Als de zuigerveren maar los zitten dan is het wel oke.

Als je straks de cilinder weer terug zet, draai dan de moeren niet te strak aan, anders trek je de schroefdraad uit je motorblok en dan heb je een zeer lastig probleem. VAST is VAST.

Als je een nieuwe uitlaatspruitstukpakking monteert, kijk dan even of de pakking mooi past. Ik heb hier nieuwe pakkingen liggen die van geen meter passen.

Verder vind ik het wel van je gewaagd, als je niet zo veel sleutelervaring hebt, dit toch allemaal probeert te doen.

Ietsje tè gewaagd denk ik, zonder sleutelervaring.

Maar met de hulp van ons allen komt het vast goed, zo moeilijk is het allemaal niet Toch ?

Alles terug gezet zoals het zat. De Solex doet het nog steeds niet...echter als ik met de decompressie reed en dan snelheid...decompressie weer los: dan pakte het vliegwiel nu wel. Alleen hij starte verder niet. Als ik op lage snelheid reed zonder decompressie dan liep het vliegwiel niet en maakte hij het ratelende en beetje schuurende geluid.

Heb je wel vonk ?

Anders even bougie demonteren, de kabel vasthouden en de bougie tegen de cylinder aanhouden en aan het vliegwiel draaien, dan moet ie vonken.

Han

ok stomme vraag misschien, maar ik koppel hem dus los bij het vliegwiel neem ik aan? En dat deel houd ik tegen de cilinder?

Nee, de bougie eruit draaien, weer verbinden met de kabel, het gedeelte bij het vliegwiel blijft zitten, dan bougie met onderkant tegen de cylinder houden en dan aan het vliegwiel draaien.
Wel opletten dat je de kabel vasthoudt en niet de bougie, je voelt nanders wel waarom.

Han

Of zo :

gecheckt, en ja ik heb een vonk

en wanneer je de Solex aanduwt zonder de retourslang aan de tank, komt er dan brandstof uit de carburateur ?
Wanneer dat zo is, zit de sproeier niet verstopt ?

Han

Morgen ga ik dit nalopen. Ik kwam overigens ook nog mijn luchtfilter tegen op de bovenkant. Deze is vrijwel volledig verteerd en druk ik met mijn vinger kapot. Hier dus ook een nieuwe nodig

Nee ik kwam helemaal geen brandstof uit die slang.
Ik merkte dat mijn brandstofleiding van de tank naar pomp verstopt zat. Dat is nu hersteld, ook meteen de leiding van pomp naar carburateur gecheckt. Als hij nu nog niets doet, moet ik dan de pomp checken?


Ohja en de sproeier heb ik ook naar gekeken. Hier was het gaatje van de ene naar de andere kant helemaal vrij dus dat is dat ook goed neem ik aan?

Sproeier even met dun staadraadje doorprikken, dan weet je zeker dat ie schoon is.

Wanneeer er nu nog geen brandstof komt dan kan het tankfilter verstopt zitten, het membraam achter de pomp (dat dunne velletje) en of de pomp kapot zijn.

Han

Net geprobeerd, helaas nog steeds niets. Geen brandstof uit de slang. Ik heb de brandstoffilter ook al gecheckt. Dus het moet dan in de pomp zitten? Hoe kan ik checken of deze werkt?


Ohja en de sproeier heeft alleen een gaatje van de ene naar de andere kant? Of zit er vooraan ook nog een gat?

Advies van John :

Je kunt de zuig-blaastest doen:
Demonteer het pompje en houd het achterste gaatje dicht. Pompje horizontaal blijven houden.
Bovenste aansluiting: blokkeert met blazen, gaat open met zuigen.
Onderste aansluiting: blokkeert met zuigen, gaat open met blazen.

Kun je door een van de twee zowel blazen als zuigen: kogeltje weg
Zit een van de twee volledig dicht: kogeltje vast

Succes.

_________________________
Hou het simpel
Groeten, John.

Blazen gaat via het onderste gat wel, bovenste niet. Zuigen andersom. Dus dat moet kloppen. Het membraam zit wel helemaal vastgeplakt tegen de achterkant, ik neem aan dat deze juist moet kunnen bewegen? Moet ik deze voorzichtig los proberen te trekken? Misschien scheur ik hem, maar dan moet ik hem sowieso vervangen. Als hij zo vast geplakt zit doet hij zijn werk ook niet toch?

die moet vervangen worden idd, is het filter in de carburateur ook schoon ?

Han

klop dient los te staan van zowel de pomp als de plastic plaat tussen carter en membraan hij moet in en uit kunnen veren en zo brandstof verplaatsen dat dan door de afsluitende actie van de kogels maar 1 kant op kan, ( via alle kanalen in de pomp en de leidingen die van en naar de pomp gaan) richting je carburateur.

Ik vrees dat ik een kleine order moet plaatsen met een aantal onderdelen die ik meteen maar vervang.
Tankfilter, carburateurfilter, luchtfilter, pompmembraam, pompbodem, Carterdekselpakking, voetpakking, koppakking.

Mis ik dan iets?
Ik neem aan dat ik als luchtfilter meteen beter een metalen kan bestellen? Of moet daar ook nog een zacht schuim filter onder?

Uitlaatpakking mis je nog, gewoon een compleet setje (of 2) bestellen.

Zacht schuim is beter, houdt meer tegen, neem anders contact op met Jan Vennix die maakt hier speciaal spul voor.

Han

let met die pompbodems op dat je hem wel pas maakt er is nog maar 1 type en dat past niet overal vooral niet als de solex een opstaand pieleke in het midden heeft op de "platte" kant van het carter, de plastic pomp bodems hebben daar een te klein gat

Zo haal je het tankfilter eruit :

Kun je die niet zo bevestigen
https://www.youtube.com/watch?v=gv1sk8XfSU8

Montage brandstofpomp door Joan


Han

heel de schuur schud met die hamer!!!
lijkt me zo niet verstandig

groet
ANdre

Had ik pas geleden nog met glazen in de vaatwasser, met een hamertje erop tikken en het past.

Maar moet het gaatje dan volledig over het uitstekende pinnetje passen? Dus als de nieuwe niet past, moet ik die voorzichtig uithollen?

Ik heb zelf nog nooit meegemaakt dat de pompbodem niet goed past. Zou dus even wachten op het onderdeel voordat je je daarover zorgen gaat maken. Ik denk wel dat je met een nieuwe pompbodem en een nieuw membraan een grote stap vooruit gaat maken met je Solex!
Eerste levensbehoefte van het motortje is natuurlijk wel brandstof..

En een vonkje

Goed hameren is ook een kunst

hamertje tik

Oke, met een hamertje erop tikken is misschien niet zo'n goed idee, maar wat hij zegt klopt wel. We moeten zorgen dat het plaatje toch goed aanligt op dat ronde zittinkje zodat het vacuum goed bij het membraampje komt, zodat hij goed pompt.

hij moet goed OM het eventuele opstandje passen dus in geval dat dat nodig is opruimen, de afdichting vind daar niet plaats maar langs de randen van de pomp want er is NIETS wat op die plek het plastic aandrukt want je hebt daar je holle ruimte nodig voor je membraanfladder
en het plastic zelf is nte sterk genoeg voor drukkracht.

geen bramen achterlaten bij opruimen want dan heb je kans dat je membraan erop scheurt hoewel de cartercompressie hem wegduwt van de plastic plaat maar de "rebound" kan hem wel deren

Nieuwe membraam zit erop, en hij pompt nu inderdaad wel brandstof. Als ik de leiding eraf haal en de Solex aanduw komt er brandstof uit de terugvoerleiding. Echter nog altijd geen startende Solex. Ik heb ook de carborateurfilter vervangen en geprobeerd de sproeier schoon te maken. De sproeier heeft 2 grotere gaten die vlakbij de bovenkant zitten toch? Die zijn geheel vrij, maar er zit ook een minuscuul gaatje op de onderkant. Hoe kan ik die schoon krijgen? Ik heb niets wat daar in past.

1 haartje van een binnenkabel gaat daar door

Ook schoon, maar nog altijd geen start. Zijn er nog andere zaken die ik kan nalopen? Behalve de filter en de sproeier in de carborateur, kunnen er andere verstoppingen zijn ofzo?

Is de bougie er alweer uit geweest ?
Zo ja is die nat of droog ?

Han

Zojuist gechecked. Bougie is droog volgens mij en geeft ook een vonk

Maar wanneer de bougie droog is en hij heeft niet gelopen dan is er iets met de brandstoftoevoer (nog steeds) niet in orde.

Han

Ja, dat is vreemd want de brandstof loopt wel retour gaf hij eerder aan. Zou het probleem in de carburateur zitten?

Haal de luchtfilter er eens af en giet voorzichtig een beetje brandstof bovenin de carburateur, probeer dan nog eens te starten (zonder luchtfilter). Misschien brengt dit ons een stap verder met het uitzoeken.

Ja dan moet het motortje in elk geval zijn goede wil tonen.
Mogelijk moet je wat langer doorstarten want de kans dat je hem verzuipt is reëel.
Nog steeds niets? Dan heb je òf een hele zwakke spoel, òf ergens een groot lek.... Hoe is de compressie?

als je hem nu wel goed door de koppeling heen krijgt kun je op straat al duwend/fietsend en met het lucht filter niet op de carburatuer steeds je duim even wel en niet bovenop de carburateur leggen dan zuigt hij wel benzine maar even geen lucht .

Morgen ga ik er weer even naar kijken. Moet ik dan in het gat naast de carburateurfilter brandstof gooien of in het gat met filter? En de gehele zwarte kap bovenop eraf halen?
Ik weet ook niet zo goed hoe ik check of de compressie goed is.

Ja, het luchtfilterdeksel en filterhuis moet er dan af.

Probeer het alsnog eerst even op de manier die Joan voorstelde. Zo heb ik mijn Solex ook al eens aan de praat gekregen. In mijn geval hielp dat maar even, want mijn carb was hiervoor al te veel vervuild geraakt. Uiteindelijk had ik na herhaaldelijk uitblazen en spoelen de carburateur toch vrij gekregen.

Eventueel giet je een weinig benzine in de grote opening bovenaan, de carbfilter laat je zitten. Hierbij houd je de opening steeds vrij (geen vinger).

Met een bloedspuit gaat het doseren nog beter. Een nadeel is dat het rubber van de spuit wordt aangetast na een aantal keren gebruik en dan begint te strammen.

Niet duur en bij elke apotheek verkrijgbaar. De naald heb je niet nodig.

Update:
Ik bedenk nu net dat je met "gehele zwarte kap" het lichtkapje bedoeld i.v.m. het morsen van de benzine. Maar die moet je natuurlijk niet rechtreeks vanuit de jerycan erin gieten.
Ik zou zeggen telkens met 10 à 15 ml te doseren.

Maar misschien is het efficiënter om de carburateur eens goed uit te blazen via de sproeier opening. Eventueel eerst losweken met WD40, dan benzine en dan met je mond via de sproeieropening blazen. Ik gebruik hiervoor een afgedankt retourdarmpje. In alle openingen regel je de druk met je vingers. Bescherm hierbij je ogen en niet roken. Gebruik ook geen hoge druk bij het blazen, want dat is in combinatie met benzine onveilig.
Als de vervuiling/verstopping niet te hardnekkig is kan je het op deze manier proberen. Het voordeel is dat je de carburateur dan niet hoeft te demonteren.

Lees ik het goed, 10 tot 15 ml in 1 keer. Nee toch, anders verzuip je hem meteen. Waarschijnlijk bedoel je het anders.

Wat je ook kan doen, en ook dit is maar een hulpmiddeltje en daar kan ook wel wat van gezegd worden is, als je remreiniger hebt effe een beetje in de carburateur spuiten (max 2 seconde) en dan aantrappen. Makkelijk denk ik.
Nu moet er toch wel leven in de brouwerij komen hoor. Het zijn allemaal maar trukjes. Hopelijk gebeurt er dan wat.

Het is ook zo dat je benzine in de venturi ziet stromen als je met een boormachine de motor aandrijft. Dan weet je zeker dat hij benzine krijgt en het kanaaltje naar de venturi in de carb open is.
Ik zou zeggen, de bougie eruit draaien, boormachine op de vliegwielmoer en ronddraaien maar. Veiligheidsbril op, een zaklampje en kijken in de carb. Je moet benzine aanzuiging zien. Doe dit met zijn 2jen. Veiligheid.

Moet lukken.
Compressie: drukopbouw als de zuiger omhoog gaat. Je voelt dan weerstand die na het bovenste dode punt wegvalt en je zuiger weer naar onder drukt.
Als je de decompressiehendel intrekt bouwt die druk niet op en draait het zaakje makkelijk rond. Bij loslaten moet je dus weerstand voelen.

Lukt het nu allemaal nog niet, haal er dan iemand bij met wat meer tweetact ervaring, wij kunnen van afstand niet veel meer doen, eerst zekerheid dat alles juist gemonteerd is.

Ik bedacht mij overigens ineens dat ik met het demonteren vorige keer geen pakking aan de bovenkant aantrof van de cilinder. Maar toen ik mijn extra onderdelen ging bestellen zag ik zowel voet als koppakking staan. Waar moet deze koppakking dan zitten? Is dit van invloed op de compressie als ik deze niet heb? Ik heb het overigens meteen besteld vorige keer dus kan het er zo op zetten als ik weet waar hij moet haha

Tussen de kop en de cylinder in. Let erop dat het extra gaatje bij het decompressiekanaal zit.

Ah toch gevonden, zat vat geplakt aan de kop en was me niet opgevallen

Vernieuw maar, en let op dat je de kopbouten gelijkmatig kruislings aandraait. Ik gebruik een momentsleutel maar kan me voorstellen dat je die niet hebt

Als je n bithouder voor rateldoppen hebt,kun je ook n accuboormachine met schroefstand gebruiken. Let op dat je echt n accuboormachine hebt met krachtinstelling(meestal een ring achter de kop met standen 1t/m 15), anders draai je de hele zooi veel te strak aan. Begin op een lichte stand om te proberen en zonodig kun je de kracht opvoeren. Dit is nou niet bepaald de meest wetenschappelijke methode ,maar je kunt wel redelijk gelijkmatig je kopbouten aandraaien.

niet doen dus, volkomen onbetrouwbare instellingen, handwerk is hier het beste en licht aandraaien, desnoods maar met 3 vingers aan de sleutel en niet de hele knuist

Met hoeveel Nm zet je die bouten vast John?

Deze even opslaan op de computer :

Kijk, klaar terwijl u wacht! Komt in de schuur te hangen.
Dank je!

Ja, die gebruik ik ook. Volgens de conversietabel omgerekend moeten de kopbouten op 11,6 Nm. aangedraaid worden.

Die kopbouten mogen dus eigenlijk best behoorlijk aangehaald worden. Niet teveel natuurlijk maar 12 Nm is best stevig.

Nu nog een geschikte Momentsleutel(tje )

Best stevig? Juist zwak. Wat Joan zegt zomaar met 3 vingertjes en een normaal sleuteltje aandraaien. Wij zetten alles te strak vast. Ik (zeker) ook hoor.
Alleen de koppelingmoer en vliegwielmoer staan strakker.
Zeker de koppelingmoer zet ik veel te strak. Zeker weten.
Zelf denk ik dat ik de vliegwielmoer minder strak zet dan die 35Nm.

Heb ze in soorten Ronald
Tot 14 Nm voor de racefiets, tot 50 voor het zwaardere werk en dan nog een hele grote voor cilinderkoppen van auto's.
Levensreddend die dingen.

Met deze kom je een heel eind :

https://www.hbm-machines.com/producten/g...sleutel-6-30-nm

Heb ik ook al. Gekocht op de oldtimer beurs in Schiedam dit voorjaar.
Koopje: 20 euro omdat de verpakking weg was en er geen calibratie papiertje bij zat. Wie kijkt daar ooit naar. Nadeel is wel de 3/8 aansluiting voor de doppen maar daar heb je verloopstukjes voor.

Ik heb zelf slechte ervaringen met goedkope momentsleutels, heb er wel eens n paar gehad die in een gereedschapskar zaten. Voor de gein ff vergeleken met goede gekalibreerde momentsleutels en dan schrik je toch wel van de resultaten.
De goedkope variëren steeds van moment. Een veel gemaakte fout is ook dat men veel te voorzichtig is waardoor ze helemaal niet klikken, of dat er te gehaast wordt aangehaald zodat ze te snel klikken. Dit kan ook met dure momentsleutels. En nog een tip: ontspan je momentsleutel nadat je m gebruikt hebt want dan is t zo afgelopen met n zuivere kalibratie
Ps, bij stahlwille hoef je niet te ontspannen want die werken weer wat anders dan andere.

Ik heb een goede moment sleutel en als je ze met 10 aandraait zitten ze veel te los, 12 is beter.

Ik zet de momentsleutel op 11,6 volgens voorschrift. Oude kopbouten kunnen daar vaak niet meer tegen en knappen door. Je krijgt door het vaker doen wel het "Fingerspitzengefühl" waardoor je voor het knappen al stopt en het zaakje weer losgooit. Bij één slechte bout: Tijd voor 4 nieuwe bouten, niet wachten tot de rest het begeeft

Als je een vaste hand hebt mag het wat minder. Ja inderdaad wat te veel ingeschat.

Het vliegwiel laten draaien zonder bougie erin, is dat niet slecht voor de spoel, of kan het geen kwaad als je het eventjes doet?

als je geen belasting ( lees werkende en aangesloten bougie) aan je draad hebt heb je kans dat de hoge spanning die je maakt met draaien niet weg kan en dan zichzelf een weg gaat zoeken in je spoel even gokken dus

Ja dat was ik vergeten erbij te vertellen. Leg de bougie kabel aan massa/motorblok.

Weer terug van weggeweest. Even in NL geweest tijdens de feestdagen.
Helaas nog geen werkende Solex. Zojuist nog even de carburateur schoongemaakt met remmenreiniger.

Ik keek ook nog even naar de sproeier en ik zag dat als ik hem helemaal aandraai, de gaatjes in de sproeier niet overeenkomen met de gaten in de carburateur. Is dat normaal? Wanneer ik hem iets losser zet en dus de gaatjes in een lijn zet, dan trilt de sproeier steeds losser zodra ik probeer te rijden.

Ik kan uit je vraag niet duidelijk afleiden of de motor werkt als de sproeier er volledig in zit. Ik zou het ook niet weten of de zijwaardse gaten in lijn moeten lopen... je zou misschien een dun koperen ringetje tussen de sproeier kunnen plaatsen??

Nog iemand een idee?

Die gaatjes hoeven niet in lijn te zitten , de sproeier is zo gemaakt dat de gaatjes in iedere stand kunnen staan
en er toch benzine van de boring van de carb. naar de gaatjes van de sproeier loopt.
Het is al eerder beschreven door John en anderen :

Bougie Nat = onstekingsprobleem
Bougie Droog = brandstofprobleem

Als de bougie droog blijft en er wel benzine retour gaat is
of
de sproeier is verstopt, maar dat had je al nagekeken,
of
de sproeier is te strak aangedraaid geweest.

In dat geval zit de voorkant van de sproeier (dat is waar dat superkleine gaatje zit) tegen de achterkant
van de carb. aangedraaid en kom er ook geen brandstof doorheen.
Ik vijl er dan een klein stukje, 0,2mm, vanaf en draai de sproeier weer terug.
Vast=Vast !!

Een stukje afvijlen is dan wel definitief, ik zou het eerst met een koper ringetje proberen als dat voorhanden is. Vijlen kan achteraf dan nog altijd.

Orange, hoe heb je de carburateur gereinigd, heb je hem hiervoor gedemonteerd of heb je hem doorgeblazen zoals ik eerder beschreef?

Heb je de methode van Joan al geprobeerd, die "al rijdend met de vinger op-en-af het gat (bovenaan) zonder luchtfilter"?

Ik ben ondertussen de draad al ff kwijt, maar was de denkpiste van een zwakke ontsteking al geopteerd?
Het kan zijn dat de bougie buiten de cilinder vonk geeft, maar onder compressie niet.

De motor werkt inderdaad nog niet.

Ik heb de methode van Joan geprobeerd met vinger op het gat. Dit gaf ook nog geen resultaat. De carburateur heb ik gedemonteerd en gereinigd met remmenreiniger en ik heb met een staaldraadje alle openingen gecheckt of deze vrij waren. Voor zover ik weet is alles gewoon vrij.
Ik zal binnenkort nogmaals de droge/nat bougie check doen, maar er ligt nu zoveel sneeuw hier dat ik vrijwel niets kan testen
Ik zal de sproeier dan gewoon (niet te vast) aandraaien als de gaatjes positie niet uit maakt.
Het zou dus misschien nog aan een te zwakke bougie kunnen liggen, maar ik heb ook nog niet een check gedaan of de ontsteking goed is afgesteld. Ik neem aan dat als de timing niet goed is, hij ook niets doet.

Als ik weer meer weet laat ik het hier horen!

Een nieuwe bougie is natuurlijk altijd een goed begin, maar met een "zwakke ontsteking" denk ik dan aan het functioneren van de spoel, condensator, of een slechte bougiekabel.

Vergeet niet de juiste elektrodenafstand in te stellen bij de nieuwe bougie (meten met voelmaat).

Met een verkeerd ontstekingstijdstip rijden brengt schade toe aan je motor. Vooral detonatie kan nefaste gevolgen veroorzaken. Tijdstip is in te stellen met sigarettevloeitje, te controleren met strobolamp.

Denk eraan ff te decompresseren als je hem start.
Hoe vers is inmiddels de brandstof nog?

Sproeier: VAST is VAST, te los gaat hij lekken.
Opgelet! Een andere sproeier dan de originele (die erin zit) kan vast zitten, maar toch lekken. Nooit forceren!

ben je wel zeker dat je het goede vliegwiel gekocht hebt
ik heb het hier ook al meegemaakt met een 3800 van een vriend en die was ook niet aan de praat te krijgen en na lang zoekken gezien dat er een vliegwiel van een oto op zat ik heb het dan vervangen en ging hij metteen ook van heel groot belang is dat de onsteking heel juist moet staan anders is het ook zinloos om hem te starten
groetjes pierre

Ja dat kunnen van die instinkertjes wezen waar je soms lang naar zoek en achteraf zeg ja natuurlijk.

Is dit het vliegwiel, gekocht via MP?

Op 1 dec schrijf je:


Heb je al gevonden wat het geluid veroorzaakt, en is het verholpen?

Poeh wat een lang draadje inmiddels... En nog niet lopen
Ik denk dat je t best eens een deskundige erbij kunt halen, of hier nog eens in enkele zinnen opsomt wat je al gedaan hebt, anders lopen we vast

ja spijtig dat je in zweden woont dat is voor ons een beetje te ver om eens te komen kijken
groetjes pierre

Een opsomming van de zaken die ik heb gedaan.

1. Vliegwiel stuk - Nieuw vliegwiel gekocht via Solex Limburg. Dit is een 3800 model voor zover ik weet.

2. Het vliegwiel draaide niet toen ik ging rijden en de Solex maakte een beetje een schurend geluid.
Ik heb toen de koppeling ontvet en de cilinder juist een beetje ingezet. Dit scheelde erg veel.

3. Hierna draaide het vliegwiel wel en de aandrijfrol draait ook netjes mee.

4. Ik heb alle pakkingen vervangen en ook de filters vernieuwd.

5. Een nieuw pompmembraan erop gezet en de brandstofleidingen schoongemaakt.

6. Nieuwe brandstof erin (Aspen 2)

7. Toen liep de brandstof ook terug via de retourleiding, dus dat moet werken.

8. De bougie geeft vonk, al vind ik het moeilijk in te schatten of die voldoet.

9. De carburateur losgemaakt en schoongemaakt met remmenreiniger en met een dun ijzerdraadje alle openingen gecontroleerd.

10. Proberen te rijden met een droge bougie. Daarna opnieuw opengemaakt en de bougie was vochtig. Kennelijk komt er dus wel brandstof in de cilinder.


Overige:

1. De ontsteking afstellen. Ik las dat dit met een stroboscoop moet. Hier moet ik mij nog even in verdiepen als ik dit ga doen. Maar is dit überhaupt te doen als de motor nog niet eens start? Zo met het blote oog lijken de contactpunten wel van elkaar af te gaan op het moment dat de twee streepjes elkaar passeren.

2. Ik zag dat er een klein beetje vocht in de carter zat. Dit lijkt brandstof dat via de zuiger de carter in is gekomen. Is dat normaal? Waarom lekt het naar beneden?

3. Ik vraag me af of mijn compressie nog goed genoeg is. Ik kan het vliegwiel met 1 vinger er doorheen drukken, is dat ok? Zo niet wat kan de compressie zo laag doen? Ik merkte ook op dat de middelste zuigerveer helemaal in de zuiger zat, zonder dat hij naar buiten sprong. Kwestie van eruit trekken of moet dat vervangen worden?

met de bougie eruit kan je het vliegwiel met een vinger ronddraaien. met de bougie erin zal je dat nooit lukken. je zal dan een een probleem met de compressie hebben.
de zuigerveren mogen niet geklemd zitten, als je ze met je vingers in de zuiger drukt en je laat ze daarna los dan moeten de zuigerveren weer meteen los komen. als de zuiger niet beschadigd is zou ik de veren eruit halen en de ruimte eens goed schoonmaken en (eventueel) nieuwe zuigerveren kopen. die zuigerveren kunnen het probleem van te weinig compressie zijn.

Zijn dit de geschikte veren voor een 3800?
http://www.solexservice.com/nl/1031-zuigerveer-3?filter_name=zuiger

Als je zeker weet dat de Decompressieklep goed afsluit dan kan je deze veren vervangen.

Anders de decompressieklep even helemaal vastdraaien, en dan proberen te starten.

Han

ja, dat zijn ze. Al zou je wel eerst voor jezelf na moeten kunnen gaan of de Solex vòòr demontage en na nieuwe montage van alle pakkingen etc. ook zo weinig compressie had. Als er iets fout gemonteerd is dan zijn die zuigerveren niet het probleem....

Met één vinger ronddraaien dan is het lek wel erg groot of de compressie ontzettend slecht: Hoor je misschien wel ergens lucht lekken tijdens het starten? Zo ja, kijk eens waar dat vandaan komt (tussen cilinder en cilinderkop, decompresseur, bougie...) en dicht het lek. Zo nee, vervang de zuigerveren en maak zeker de groeven schoon waar ze in zitten.

Is een mogelijkheid maar als er iets tussen de zitting en klep zit of de zitting is ingebrand, dan werkt dat niet, helaas.

nog iets vaster draaien

Een kwartslag voordat het afbreekt stoppen bedoel je

Ik weet niet of het voor jouw mogelijk is maar maak eens een filmpje van de draaiende motor en zet dit filmpje op You-tube of op Facebook.

Nouja de motor draait uberhaubt niet dus dat is lastig

Kort vraagje over de decompresseur. Ik las dat de decompressieklep goed moet aansluiten op de zitting...Wat is de klep en wat is de zitting? Ik kan het (goudachtige) boutje aandraaien en vanuit de binnenkant een zwarte schroef. Zou het dan zo zijn dat ik misschien die zwarte een stuk losser moet draaien en die gouden juist steviger? Zodat hij verder naar beneden zakt.

ik zou de onderste zwarte vast draaien en de bovenste goude zoals gij zegt is een regel moer deze draait ge losser om de decopressie te dichten en dan als het daar aan licht zou hij moetten starten en als je de gouden schroef in drukt zou hij moetten stilvallen
gr pierre

die zwarte schroef dat is de klep, bij loshalen hoort die aan de andere kant een blank zilveren cirkeltje te hebben dat ook in de kop zichtbaar is, dat is het afdichtingsvlak en als dat goed is ,is het spiegelglad en metaal blank.

hebben viertakten ook maar dan aangestuurd en minimaal 2 stuks veel vaker tegenwoordig zelfs 4 maar ook 6 komt voor. en dan veeeeeeel groter

Ok bedankt Joan. Ik ben er inmiddels achter dat de bougie in ieder geval behoorlijk lekt. Ik heb hem behoorlijk aangedraaid maar geen verschil. Er zit een metalen ringetje tussen, ik neem aan dat die tegen het lekken is. Is dit nog te fixen op 1 of andere manier of moet er een nieuwe bougie in?

Hij lekte ook op de cilindervoet, maar die heb ik volgens mij redelijk verholpen. Nog niet helemaal tevreden, want nu lekt hij een heel klein beetje aan de andere kant van de voet. De pakking van de carter stak een beetje over de bovenkant heen en nu is hij op dat puntje gaan lekken. Ik moet dit nog een keer verhelpen, maar die lekkage is erg klein volgens mij. Ik neem aan dat dit nooit ervoor kan zorgen dat ik met 1 vinger het vliegwiel door de compressie druk.

Nee, maar alle kleine beetjes bij elkaar wel, dus wanneer je wat ziet lekken is het het beste om het gelijk te verhelpen.

Han

Het gevaar wat nu ontstaat (en daar heb ik ook last van. wie niet) dat je nu te sterk de bouten en moeren aan gaat draaien op het carter en dan heb je kans dat het echt fout gaat.

Zo te horen en te volgen, lijkt het mij verstandig om het blok eens helemaal te reviseren of anders wel goed te controleren en repareren op de juiste manier.

Als er bij de cilindervoet lekkage is, met een nieuwe pakking, dan is er wat anders aan de hand (of voet).
Het lijkt erop dat de bovenkant van het carterdeksel niet gelijk zit met de bovenkant van het carter.
Dit eerst controleren voor de volgende stap .

De volgende stap :
Als het deksel niet gelijk zit met het carter >
) tankje eraf,
) cilinder en voetpakking eraf,
) carterschroeven iets los draaien, ¼ slag moet voldoende zijn zodat je kan voelen dat je het dekseltje iets kan verschuiven,
) cilinder erop en moertjes los/vast aandraaien,
) eerst de carterkant, dan de dekselkant,
als het goed is verschuift het deksel mooi vlak tegen de cilindervoet ,
) carterboutjes aandraaien,
) cilindereraf en voetpakking + cilinder erop en de moertjes aandraaien.

Ik had dit inderdaad zelf ook geprobeerd, maar kwam alsnog niet recht uit. Moet dit toch nog een keer herhalen ben ik bang. Maar dat lost het probleem van de lekkende bougie niet op. Is dat allang te verhelpen door een nieuwe bougie erin te doen?

Ja, dat gevouwen koperen of heel dunne stalen afdichtringetje houd een keer op als pakkingring.
een nieuwe bougie meen ik aanhalen totdat je voelt dat hij aanligt en dan een 1/2e tot 3/4 slag om de ring zijn werk te laten doen ( afhankelijk hoe de ring is opgebouwd) en een gebruikte na het "aanliggen" nog maar ca een kwart slag.
het aanhaalmoment voor M14 bij 1,25 zoals in tabellen staat is voor het aanhaalmoment van een constructie element dat iets moet vast houden, voor een bougie is deze draad nu eenmaal deze draad omdat anders dat keramiek er niet in past . daar gebruik je andere aanhaalmomenten voor, vast is vast.