Gisteren de Solex in onderdelen opgehaald. Als eerste natuurlijk het framenummer opgezocht en thuis in Het grote Solex boek geprobeerd iets over de Solex terug te vinden maar helaas. Op het voetenplankje staat 2200, dus neem aan dat het een 2200 is. Verder staat er onder het zadel, aan de voorkant: B7089 met daarboven (NL) Ja John, je had alweer gelijk ;-). Aan de zijkant staat 857271.
Is het mogelijk deze topic te verplaatsen naar "techniek en sleutelen"?
Aangezien deze solex niet op zijn eigen benen kan staan, ben ik aan het denken om een standaard te maken waarop het frame gemonteerd kan worden. Heeft iemand al zoiets gemaakt? Ik zit zelf te denken aan een motorblok steun en deze aan te passen aan het frame.
er zijn er heel veel die ooit al eens iets gedaan hebben van fietstakel tot workmates, motorfietsheftafels, schraagjes. je kunt ook denken aan een omgebouwde trekhaakfietsen drager ( kringloop winkel voor weinig )
hangt ervan af hoe je wil sleutelen en waar je wil beginnen
Ik wil iets maken dat ik vrij kan werken aan het frame zonder dat er een stuur of zadel gemonteerd zit. Gezien het frame een ronde stang heeft wil il deze gaan vastzetten met ijzeren u beugels. Ik heb helaas mijn motorblok steun een aantal jaren geleden weggegeven.
Vandaag de spullen voor de Solex steun mogen ontvangen en meteen in elkaar gezet. De Solex hangt niet helemaal recht maar dat vind ik nog niet zo'n probleem. Ik ben tevreden.
Edit: ik zie dat het forum de foto automatisch draait, sorry daar kan ik niets aan doen.
Vandaag een complete solex, denk ook een 2200, ook weer met velgremmen voor en achter gekocht. Deze is echter compleet met kenteken. De motor heeft 2 jaar niet gelopen maar is wel lopend weg gezet. Dat wordt dus begonnen met schoonmaken.
Gisteren de Solex, die ik ga gebruiken voor het project, opgehaald. Het is een Solex uit 1956 maar weet niet welk type het precies is. John denkt aan een 1400 met een motor van een 2200. De Solex heeft grote wielen, 24 inch?? en velgremmen voor en achter. De remmen zien er anders uit wanneer je ze gaat vergelijken met die van bij een 3800. De (nieuwe) benzinepomp is gescheurd bij de wartel van de benzine leiding. Ik zoek nog een 'pleister' om dit tijdelijk te repareren. Verder is de Solex voorzien van een kenteken en zoals ik wilde een ronde koplamp. De achtervelg lijkt ook redelijk nieuw maar ook voorzien van de nodige speling. Heb ik bij mijn 3800 handgas, deze carburateur wordt bedient door de kabel die ook naar de voorrem bedient. Hoe dit precies werkt ga ik eens opzoeken op mijn gemak. Tevens zitten er 2 hengels op waarvan ik van 1 de werking niet kan thuis brengen. De andere dient om de decompressie klep te bedienen. Binnenkort maar eens beginnen met goed bekijken wat er moet gebeuren en bv de wielen al speling vrij maken waarna het demonteren kan beginnen.
De foto's die ik heb gemaakt net nadat ik thuis gekomen ben. Vandaag nog een uurtje bezig geweest en het is een motor van een 2200, alleen het frame?? Het nummer zit helemaal onder op de zadelbalk, net boven de standaard. Zadel is van een Sparta.
Ik weet eindelijk het framenummer 1179330 . Toevallig staat er op marktplaats een Solex te koop die op die van mij lijkt. De verkoper zegt dat het een 1010 is. Het voetenrust plankje heeft net zoals die van mij een visgraat vorm. Gisteren de Solex gedemonteerd in een kleine 2 uur. Wat ik niet los kreeg waren de 2 bouten die de ronde huis van het frame aan de Zadelbalk koppelen. Ik kreeg ze op geen manier los. Vandaag op verschillende plekken doorgezaagd en het lijkt dat ze gelast waren, of vanaf 1956 nooit los zijn geweest.
nou zo te zien hoort het een en ander niet bij elkaar in 56 was net de overgang van kamzuiger naar DO zuiger/cilinder maar nog zeker geen koppeling endie twee klepeltjes dienen niet de deco te bedienen maar met zijn tweeën het gas en dan wel via het gas met een tuimelstangetje soms ook de deco ( waarom twee ? eentje die lang is zonder frictie om het gas te nemen en een korte MET frictie om als aanslag te dienen voor de lange zodat je het gas als "cruise control" kon instellen.
Ja de motor hoort zeker niet bij het frame. Misschien een motor van een 2200? De carburateur is anders dan die van mijn 3800. Op de plek van benzine filter zit een koper busje. Is deze te verwijderen??
De 2 hengels vond ik ook al raar. Gas werd geregeld met de remhendel. Dus altijd vol gas en wanneer je remt 'knijp' je het gas dicht.
Langzaam aan ben ik begonnen met opbouwen en verzamelen van onderdelen. Ik heb van een mtb diverse onderdelen gehaald die ik wil gaan gebruiken, waaronder het stuur en zadel. Om die passen te krijgen op het solex frame heb ik een andere zadelen gekocht en een stuurpen. Voor beide pennen moet ik wat aanpassen. De stuurpen is een mm te groot, dus daar wil ik wat af gaan halen. De zadelpen incl klembus heeft een diameter van in totaal 3 cm. Ik ga de gaten van de originele zadelpen bevestiging iets groter boren en dan zal het moeten passen.
Tevens heb ik een bagagedrager met gereedschapkoker gevonden op mp. Dit past net de 24 inch wielen en spatbord. Om het achterspatbord vast te zetten had ik een beugel voor 24 inch wielen besteld, helaas was deze een cm of 4 te klein om te monteren. Ik ga nu of een beugel bestellen voor grotere wielen of opzoek naar een rvs rond profiel van 3 a 4 mm en dan zelf een beugel maken.
Wat betreft de trapas en crankstel ben ik nog niet uit wat ik ga doen. Ik wil niet gaan lassen aan de Zadelbalk (zoals te lezen is in mijn andere topic). Maar ook dit probleem zal verholpen worden.
Wat betreft de spatbord beugel, ik heb deze gemaakt van een gegavaniseerde staaf waarmee systeemplafonds opgehangen worden. Deze kan je nog in de blanke lak zetten om ( evt.) roestvorming te voorkomen, ik heb ze niet gelakt en ze roesten ( nog ) niet.
stuurpen niet aan beginnen om die dunner te maken, is nu al niet veel en je wilt niet ineens het stuur in handen hebben, voor spatbordbeugels kun je ook eens een fietsenzaak inlopen, voor fietsen is ook heel veel verschillend materiaal in omloop, zelf maak ik ze van 6 mm stangen, met aangelaste/hardgesoldeerde boutjes, zoals op de allereerste solexen zaten, dat was in mijn ogen de beste manier en dan vooral niet op de originele plaats bevestigen maar een andere leuk plekje zoeken, oa de eerste peperbussen hadden een gaatje in de vorkpoot ( in het midden, dat is de "neutrale lijn" dan verzwak je niets) en daar paste dan het boutje van de stang in , van buiten naar binnen
Joan, ik heb een nieuwe stuurpen gekocht welke bijna 2 mm dik is, de laag die eraf moet is het chroom. Dus dat is bijna niets. Normaal solex stuurpen is 22 mm, deze is 22.5 mm
heb een bericht op Facebook gezet, over een BMX stuurpen die zijn 21 mm . Kom je uit met je lagers van je balhoofd ? er lijkt een 3800 voorvork ( voor een stuurpen 21 mm ) in een OTO/2200 frame te gaan
Ik had deze gekozen omdat hij het dichts bij de originele maat kwam, gelukkig zijn ze niet zo duur. Ik zoek de onderdelen meestal op https://www.internet-bikes.com/ De voorvork is smaller dan die van een 3800 volgens mij. Ik heb een foto album gemaakt waarin in de verschillen laat zien tussen 23 en 24 inch wielen en dus ook frame. Qua lagers weet ik niet, maar dit was de vork die bij de Solex zat.
er zijn twee types balhoofden, de smalle en de brede, bij smalle horen vorkpoten waar de ophanglippen OP de voorkant van de vorkpoten zitten, bij de brede horen vorkpoten waar de ophanglippen aan de binnenkant NAAST de vorkpoten zitten, zo heb je bij een bredere vork toch de ophanglippen op dezelfde afstand zitten als bij de smalle , want voor beide vorken geldt dat het blok qua schetsplaten even breed is dus dienen de ophangpunten ook even ver uit elkaar te zitten
Ik heb nu de smalle balhoofd, dus met de ophangingen voor de motor op de poten. Deze balhoofd heeft ook een groter diameter stuurpen.
Vandaag de stuurpen passend gemaakt even als de zadelpen. Om het definitief te monteren moet ik nog wel wat onderdelen vervangen maar die kosten niet meer dan 5 euro. Het begint al op een fiets te lijken echter ben ik nog lang niet klaar.
Gisteren weer diverse onderdelen besteld om oa het spatbord te kunnen monteren. Vandaag een dagje niets doen, morgen ga ik weer een uurtje of 2 werken aan de Solex. Een aantal foto's zodat er wat zichtbaar wordt. Elke dag/week komt er wel iets bij of af.
Vandaag een leuke koop gedaan in een kringloop winkel, een Brooks B66s (dames zadel :-) ) gekocht. Geen vliegroest, geen schade of vreemde plekken dus gewoon nieuw. Ik zag dat dit zadel bij bol.com 102 euro kost, voor dat bedrag bij ik mijn auto vol tanken en 2 zadels kopen :-)
Brooks B66 (s), het beste zadel dat Brooks ooit gemaakt heeft! Tijdje inrijden, beetje Brooks vet aan de onderkant en daarna super comfortabel en onverslijtbaar. Goeie koop!
Ik had al eens naar zo'n zadel gezocht op marktplaats en wilde er wel 1 aanschaffen, alleen was de tijd nog niet rijp daarvoor. Maar als ik dan het zadel tegen kom, voor nog minder dan wat ze op MP aangeboden worden, kan ik het niet laten liggen natuurlijk. Ze hadden er 3 en ik heb daarvan de beste (helemaal nieuw) uitgekozen.
Zo apart gaat hij niet worden, maar ik heb wel een aantal ideeën in mijn hoofd. De kleuren staan voor mij al vast.. blauw met wit. Wat welke kleur moet krijgen ook. Het rood/zwarte zadel ga ik iig niet monteren :-)
Binnenkort maar weer eens verder met de Solex, maar eerst moet de schuur weer leeg (iets met zomer wielen) Ik zal graag de motor repareren/laten lopen. Daarvoor heb ik een nieuwe benzine pomp, leidingen en wat kleine spullen nodig. Onderdelen van deze motor wil ik straks gaan gebruiken bij de bouw van een nieuwe motor. Bestaan er geüpdate benzine pompen, of zijn de standaard pompen bruikbaar voor alle motoren? Ik heb een motor van een 2200.. volgens mij heeft die 9mm aansluitingen. Mijn pomp heeft echter een draaiend gemonteerd om de kap aan te monteren. Wanneer ik op internet kijk hebben pompen met 9mm aansluitingen een dop ipv een draaieind. Kap die dop gedemonteerd worden en vervangen worden door de draadeind?
Binnenkort maar weer eens verder met de Solex, maar eerst moet de schuur weer leeg (iets met zomer wielen) Ik zal graag de motor repareren/laten lopen. Daarvoor heb ik een nieuwe benzine pomp, leidingen en wat kleine spullen nodig. Onderdelen van deze motor wil ik straks gaan gebruiken bij de bouw van een nieuwe motor. Bestaan er geüpdate benzine pompen, of zijn de standaard pompen bruikbaar voor alle motoren? de standaard pomp kun je gewoon gebruiken. Ik heb een motor van een 2200.. volgens mij heeft die 9mm aansluitingen. Mijn pomp heeft echter een draaiend gemonteerd om de kap aan te monteren. Wanneer ik op internet kijk hebben pompen met 9mm aansluitingen een dop ipv een draaieind. Kap die dop gedemonteerd worden en vervangen worden door de draadeind? Ja dat kan. Dat "draadeind" is voor lichtkapjes met ronde koplamp. Check maar even goed of het wel 9 mm. is want het zou zomaar 8mm kunnen zijn...
Binnenkort maar weer eens verder met de Solex, maar eerst moet de schuur weer leeg (iets met zomer wielen) Ik zal graag de motor repareren/laten lopen. Daarvoor heb ik een nieuwe benzine pomp, leidingen en wat kleine spullen nodig. Onderdelen van deze motor wil ik straks gaan gebruiken bij de bouw van een nieuwe motor. Bestaan er geüpdate benzine pompen, of zijn de standaard pompen bruikbaar voor alle motoren? de standaard pomp kun je gewoon gebruiken. Ik heb een motor van een 2200.. volgens mij heeft die 9mm aansluitingen. Mijn pomp heeft echter een draaiend gemonteerd om de kap aan te monteren. Wanneer ik op internet kijk hebben pompen met 9mm aansluitingen een dop ipv een draaieind. Kap die dop gedemonteerd worden en vervangen worden door de draadeind? Ja dat kan. Dat "draadeind" is voor lichtkapjes met ronde koplamp. Check maar even goed of het wel 9 mm. is want het zou zomaar 8mm kunnen zijn...
een 2200 zou standaard als pomp aansluitingen die van 8 mm moeten hebben, later is dat 9 mm geworden, maar heel goed kans dat er nu al een "latere " pomp of afgemonteerd is die aangepast is naar het oude systeem toe door de korte losse pen boven op de pomp te veranderen in het oude type lange pen ( hoop dan wel dat de goede pakking ring gemonteerd is anders is het binnenwerk al in elkaar gedrukt want veel ruimte voor fouten is daar niet )
Aangezien de bestaande pomp kapot is gedraaid tijdens de montage van de benzineleidingen zal het zomaar een 8mm kunnen zijn geweest en de leidingen 9mm?! De carburateur is ook iets anders als die in de s3800 gebruikt wordt. Ik heb geen plastic filter aan de linkerkant zitten.
Verstandigste is dus om gewoon langs Ad of Marcel te gaan met de losse spullen en die te laten oordelen?! Dus benzinetank, carburateur en oude benzinepomp meenemen.
Enig nadeel van de nieuwe pompjes is dat er geen dubbel brandstoffilter inzit, de oude hebben dat wel en daardoor is de kans op een verstopte sproeier vele malen kleiner.
Zo te zien heb je M9 aansluitingen, je carburateur heeft de gasschuif al aan de niet-cilinder kant.
Waarschijnlijk zijn de wartels flink aangedraaid waardoor het zamac is gaan scheuren. M8 nippels vallen er zó in dus daar kan het niet van zijn, en iemand die M9 in een M8 gat gedraaid krijgt is een hele knappe (ome Henk misschien)
als je 9 mm er scheef in draait dan wurgen ze de pomp ook open, altijd proberen om de wartels er met de hand in te draaien want meestal wringen de leidingen wat en dan gaan ze scheef, sleutel alleen gebruiken om "na" te draaien en heel erg vast hoeft het ook al niet
Voor dinsdag een afspraak gemaakt met Ad. Dan kan ik de komende maanden wat aan de motor doen. Als het weer wat warmer is in de schuur ga ik verder met het frame.
Het fijne aan een Solex is dat het eenvoudige techniek is. Het moeilijkste is de opbouw en afstellen van de motor. Hopelijk heb ik over een jaartje een mooi aluminium blokje opgebouwd door mij met hulp van specialisten
Het fijne aan een Solex is dat het eenvoudige techniek is. Het moeilijkste is de opbouw en afstellen van de motor. Hopelijk heb ik over een jaartje een mooi aluminium blokje opgebouwd door mij met hulp van specialisten
eenvoudige techniek; misschien, maar niet "fool proof" zoals in mijn studententijd door mede studenten geclaimd werd dat alles waar ze mee moesten/mochten werken"'fool proof" zou moeten zijn en als het dan toch niet ging lag het altijd aan het apparaat en niet aan de bediener
Natuurlijk is het niet fool proof. Wanneer je naar bepaalde filmpjes op YouTube kijkt lijkt het allemaal gemakkelijk. Ik neem aan dat wanneer je 1 ding fout doet je het gehele blok naar filistijnen kan helpen. Dat, en niet in het bezit van het goede gereedschap, is de reden dat ik het (nog) niet zelf aandurf om een blokje op te bouwen.
Natuurlijk is het niet fool proof. Wanneer je naar bepaalde filmpjes op YouTube kijkt lijkt het allemaal gemakkelijk. Ik neem aan dat wanneer je 1 ding fout doet je het gehele blok naar filistijnen kan helpen. Dat, en niet in het bezit van het goede gereedschap abonnement nemen op de nieuwsbrief van HBM tevens CONRAD bezoeken en af en toe in de rekken van de action kijken kom je al een heel eind verder in het hoofdstuk "gereedschap" , is de reden dat ik het (nog) niet zelf aandurf om een blokje op te bouwen.
Haha bij HBM heb ik al zover gereedschap besteld, ze staan ook in budel tijdens de beurs daar. Jammer dat ze per onderdeel verzendkosten rekenen, al kan dit misschien dmv een email wel verholpen worden.
Haha bij HBM heb ik al zover gereedschap besteld, ze staan ook in budel tijdens de beurs daar. Jammer dat ze per onderdeel verzendkosten rekenendaarom ga ik ook af en toe op "excursie" naar Gouda/Moordrecht, al kan dit misschien dmv een email wel verholpen worden.
Vandaag weer een uurtje of 2 zitten schroeven en poetsen. Spatbordje en 1 motorsteun verwijderd, helaas ging de verkeerde kant van de motoras los. Heeft iemand een tip om de moer van de as te verwijderen zonder dat ik iets kapot maak? Ik heb geen zin om de gehele motor te demonteren om alleen maar de motorsteun te kunnen verwijderen. Bij een nieuwe as ga ik de moer, aan de kant waar je gemakkelijk bij kan, vast lassen, zodat er maar 1 moer aan de as zit en je deze gemakkelijker kan verwijderen.
Vandaag weer een uurtje of 2 zitten schroeven en poetsen. Spatbordje en 1 motorsteun verwijderd, helaas ging de verkeerde kant van de motoras los. Heeft iemand een tip om de moer van de as te verwijderen zonder dat ik iets kapot maak? Ik heb geen zin om de gehele motor te demonteren om alleen maar de motorsteun te kunnen verwijderen. Bij een nieuwe as ga ik de moer, aan de kant waar je gemakkelijk bij kan, vast lassen, zodat er maar 1 moer aan de as zit en je deze gemakkelijker kan verwijderen.
vast lassen zou ik niet doen, dat werkt niet en het rubber vind dat niet leuk. losse moer terug aan vast draaien en als het GOED gemonteerd zit is er wrijving genoeg op het systeem om de ander los te kunne krijgen. Niet vast draaien door de andere moer vast te houden want dan komen ze alle twee even strak mag wel om eerst aanzet te maken maar het laatste beetje vast zetten dien je op de dan al opgebouwde wrijving te doen, soms is de overmaat 6 mm ring ACHTER de schetsplaat vergeten bij een vorige montage en dan ga je de bietenbrug op zal je echt van twee kanten moeten werken , als je een dremel hebt met slijpschijfje, je kunt op de kopse kant een schroevendraaier gleufje inslijpen dan heb je net iets meer in te brengen gleuf in draadeind EN moer zodat je beide 'verbind" met een brede dunne schroevendraaier
Laat ik het zo zeggen.. er klopt niet veel van de Solex. Ik mis oa 1 plaatje die de moeren moet vergrendelen. Verder zijn de ringen om de glijplaatjes versleten, of dit komt door eventuele verkeerde montage weet ik niet. Deze motor is leuk om mee te oefenen/ spelen. Weer een voordeel dat de onderdelen goedkoop zijn.
Ik heb een (heel goedkope) steeksleutel 14 zodanig verbogen en verslepen dat hij precies bij de moertjes komt en je nog nèt een slagje kunt maken.
Evengoed heb ik ook van die weerbarstige Lexen erbij die niet meewerken. Ik ga dan niet moeilijk doen, in de verknoeide tijd heb ik de ontsteking en rolunit al op de werkbank liggen en dan kan ik er zò bij
Daar komt de kennis van een boven gemiddelde Solex sleutelaar om de hoek kijken met de juiste gereedschappen. Ik denk dat ik, mocht normale losdraaien niet lukken, met behulp van een tang de moer los ga draaien en een nieuw asje ga bestellen. Dan kan ik meteen nieuwe ringen voor de glijjplaten en borgplaatje mee laten komen.
Draai op de kant waar je goed bij kunt een moertje dat voor de helft doorgezaagd is. Zet dan een griptang op het moertje, door de zaaggleuf kan het moertje veren en met de tang knijp je hem klem op het asje. Nu kan je de andere moer losdraaien met een steeksleutel.
Gisteren eens beginnen met het maken van een lijstje wat betreft het bouwen van een nieuwe motor. Met alles nieuw ga je snel richting 1000 euro. Bedoeling is om bruikbare delen te gaan refurbushen (is een nieuwe trent) en de andere delen worden nieuw aangeschaft. Dit om het een beetje betaalbaar te houden.
Gisteren eens beginnen met het maken van een lijstje wat betreft het bouwen van een nieuwe motor. Met alles nieuw ga je snel richting 1000 euro. Bedoeling is om bruikbare delen te gaan refurbushen (is een nieuwe trent alleen het gebruik van dat woord dan, restaureren word al heel lang gedaan door gebruik te maken van de origineel aanwezige onderdelen ook dat kan zeker qua kosten, te maken aan uren, nogal in de papieren gaan lopen) en de andere delen worden nieuw aangeschaft. Dit om het een beetje betaalbaar te houden.
Wat is de 'beste' motor om vanuit verder te werken? Een 3800 of 2200?
Beide hebben voor- en nadelen. 2200 heeft nog lagers in de aandrijfrol, de 3800 niet meer. Beide hebben een krukaslager dat moeilijk te borgen is. Ik zou toch een 3800 nemen, daar is alles nog nieuw van te krijgen. Van de buitenkant zie je er niks van
Oja vergeten te vermelden start met een cnc carter.
Misschien me eerst maar eens verdiepen in de verschillen tussen beide motoren. .
Persoonlijk zou ik een CNC-carter opbouwen met Oto onderdelen. Hierbij gebruik je een rolunit waar in de rol kogellagers gemonteerd zijn, een 3800 heeft een bronzen glijlagerbus die door olie uit het carter gemeerd moet worden, met kogellagers hoeft dat niet. Je moet dan wel een Oto krukas hebben, daar zitten de steunpunten voor de lagers al in/op.
Oja vergeten te vermelden start met een cnc carter.
Misschien me eerst maar eens verdiepen in de verschillen tussen beide motoren. .
Persoonlijk zou ik een CNC-carter opbouwen met Oto onderdelen. Hierbij gebruik je een rolunit waar in de rol kogellagers gemonteerd zijn, een 3800 heeft een bronzen glijlagerbus die door olie uit het carter gemeerd moet worden, met kogellagers hoeft dat niet. Je moet dan wel een Oto krukas hebben, daar zitten de steunpunten voor de lagers al in/op.
Ik denk dat de meesten hier een cnc "oto" carter hebben, ik ook. Het ligt er wel aan welke onderdelen je zelf hebt om te refurbishen, als je een 3800 motor hebt dan zou je een 3800 cnc carter ook kunnen overwegen
Ik heb een aantal foto's toegevoegd. Zoals te zien is, is er veel beschadigd en zal niet te gebruiken zijn?! Ik zal graag de benzinetank, krukas, Carterdeksel, benzine pomp, carburateur en cilinder blijven gebruiken van deze 2200 motor.
De rest zal vervangen moeten worden door nieuw of vervangend onderdeel gezocht worden. Cilinderkop denk ik zonder decompressieklep, aangezien ik met een schakelaar wil gaan werken.
Ja, en in welke staat het verkeert kun je pas zeggen als het zaakje uit elkaar ligt. Krukas en aandrijfrol kunnen alleen gebruikt worden in een oto carter. De rest is universeel.
je hebt een 'vol" zijdeksel, normaliter zitten deze op blokken met een bronzen bus drijfstang, ben benieuwd wat je binnen tegenkomt
je opmerking over "kop zonder decompressie' het gaat niet om het uitmaken maar om het starten, de deco maakt het mogelijk om de koppeling en de rol te ontzien bij het starten door de deco te gebruiken kun je eerst het vliegwiel "opwinden' om de energie die daarin zit tezamen met dat beetje dat via de koppeling komt te gebruiken voor het starten. als je een echt goede motor hebt met stevige compressie dan trekt de ( start) koppeling het niet
Als deze motor een bronzen bussen drijfstang heeft, is dat positief of negatief? Ik zou altijd voor een gelagerde drijfstang gaan, dus vervangen, waardoor ook je carterdeksel niet meer past helaas.
Decompressie klep dus laten zitten, maar dan wel terug naar het goede systeem neem ik aan. Met gebruik making van de andere beugel?!
Wat je zelf wil, origineel is het sowieso niet meer met een alu carter... ik zou deze fijn laten zitten anders moet je ook voor een andere carburateur gaan want op deze past het oude decompressiesysteem niet.
Ik denk trouwens dat je carburateur en cilinderkop gewoon origineel zijn. Maar feitelijk horen hier ook al gelagerde drijfstangen in te zitten. Ben ook benieuwd wat je tegen komt ...
Dat merk ik bijna elke dag op het werk Tim. Soms komen nieuwe medewerkers aan met ideeën waar iemand anders nog nooit aan gedacht hebben.
John, in sommige dingen ben ik een schijtert. Ik durf meestal niet aan dingen te beginnen waarvan ik niet weet hoe het moet. Zeker met de motor heb ik (heel) veel hulp nodig.
Gisteren geprobeerd om het vliegwiel te verwijderen maar helaas.. bij het verwijderen van het stofkapje draaide ik een dikke moer los. Deze moer diende dus ook om het vliegwiel te monteren.
Iemand een idee op welke manier ik dan het vliegwiel kan verwijderen? Opzoek naar een moer zoals gebruikt bij een s3800 bv?
de moer die gij bedoelt moet je gewoon los draaien en er dan een rond plaatje met drie schroeven op draaien dat duit zichzelf aan en als je dat plaatje aangedraaid hebt dan moet je de moer losdraaien en zo komt dan het vliegwiel los dat rond of ook wel eens een driehoekig plaatje diend als vliegwiel trekker gr pierre
Zoals je beschrijft was ook de bedoeling, ik heb het ronde plaatje. Ik heb echter andere moer als deze. Mijn moer om de stofkap te monteren wordt ook gebruikt om het vliegwiel vast te zetten.
Dat klopt wel, er zijn uitvoeringen waarbij een grotere moer ook een ijzeren en rubber afdekschijfje mee vastgezet worden. In dit geval is het het simpelst om de moer van de afbeelding aan te schaffen en die gebruik je dan om het vliegwiel te trekken.
Dat klopt wel, er zijn uitvoeringen waarbij een grotere moer ook een ijzeren en rubber afdekschijfje mee vastgezet worden. In dit geval is het het simpelst om de moer van de afbeeldingook dat is niet de goede moer, deze zijn lager om tevens plaats te maken voor het extra moertje dat de rubberplaat en metalen afdek kap vast zet. Je hoort echt een OTO moer te hebben die hebben een hogere zeskant die voldoende door de "trekplaat" heen komt om er nog een sleutel op te zetten. Alternatief i de 'trekplaat" niet met boutjes maar met draadeinden op het vliegwie te zetten, de moer hoog genoeg op de krukas zodat de "trekplaat' iets zweeft boven het vlieg wiel en dan met moeren op de draadeinden stukje bij beetje de "trekplaat" naar het vliegwiel toe te trekken al steunend op de moer ( waar je dan dus NIET aan komt ) aan te schaffen en die gebruik je dan om het vliegwiel te trekken.
Vliegwiel heb ik los gekregen, alleen op een andere manier (wel vergelijkbaar) Grote moer een aantal slagen los gedraaid Plaatje er tegen aan gelegd en met 3 bouten vast gedraaid. Daarna bout voor bout een kwart slagje vaster gedraaid. Vliegwiel sprong met een knal los.
Zo vaak ga ik heb niet los maken. Waarschijnlijk nog 1 maal om de verlichtingspoel te verwijderen en een extra draadje aan te sluiten. Wat betreft vastdraaien van de bouten/moeren... ik denk dat ik max 10 graden per keer vast heb gedraaid, dus geen slagen.
Zo vaak ga ik heb niet los maken. Waarschijnlijk nog 1 maal om de verlichtingspoel te verwijderen en een extra draadje aan te sluiten. Wat betreft vastdraaien van de bouten/moeren... ik denk dat ik max 10 graden per keer vast heb gedraaid, dus geen slagen.
In principe wel ja, alleen wil ik het gat van de schroef gebruiken als doorvoer voor de kabel. Omdat de kabel van de spoel dan al los hangt is nog nog maar 2 boutjes en dan is de spoel verwijderd en kan bij de reserve onderdelen.
Ik heb bij veel Solexen de lichtspoel eruit gehaald. Alleen vervelend als je bij de koppeling moet zijn omdat ik de spoelenplaattrekker gebruik die onder de spoelen inhaakt.
Ik heb bij veel Solexen de lichtspoel eruit gehaald. Alleen vervelend als je bij de koppeling moet zijn omdat ik de spoelenplaattrekker gebruik die onder de spoelen inhaakt.
ach daar heb ik die grote 3 armige poelietrekker voor, 4 keer zo snel als die solex trekker
Ik heb bij veel Solexen de lichtspoel eruit gehaald. Alleen vervelend als je bij de koppeling moet zijn omdat ik de spoelenplaattrekker gebruik die onder de spoelen inhaakt.
ach daar heb ik die grote 3 armige poelietrekker voor, 4 keer zo snel als die solex trekker
Ja dat heb ik gezien. Mijn grootste trekker haalt het net niet. Ooit loop ik daar nog wel eens tegen aan
Ik heb bij veel Solexen de lichtspoel eruit gehaald. Alleen vervelend als je bij de koppeling moet zijn omdat ik de spoelenplaattrekker gebruik die onder de spoelen inhaakt.
ach daar heb ik die grote 3 armige poelietrekker voor, 4 keer zo snel als die solex trekker
Ja dat heb ik gezien. Mijn grootste trekker haalt het net niet. Ooit loop ik daar nog wel eens tegen aan
Conrad ? HBM ? de mijne is van een ALDI aanbieding heel lang geleden kwamen in een set van 3 verschillende alleen andere bouten in gedaan want dat was Crap
heb sinds kort wel een originele solex trekker van een oude fietsenmaker overgenomen maar die beugels om de spoelen vouwen loopt niet altijd zo heel makkelijk
Ik dacht dat je geen 3 poot mocht gebruiken om te gebruiken bij een Solex ivm breken van diverse onderdelen?
inderdaad de discussie gaat uitsluitend over de spoelenplaat, het vliegwiel bij voorkeur met de originele trekker en of een soortgelijk systeem zoals in een andere topic al belicht, 3 gatenplaate en eventueel draadeinden met losse moer en dan het vliegwiel naar de gatenplaat trekken .
Ff denken of ik hem nu al ga bestellen of in Budel ga kopen. De website werkt niet echt lekker. Voor elk deel moet je verzendkosten betalen ook zit je onder het gewicht van verzenden. In Budel staan ze ook en dan kan ik meteen wat meer materiaal aanschaffen.
Gisteren bij een bedrijf geweest, van Cranenbroek, en daar waren de poelietrekkers in de aanbieding..kosten wel 4 euro.
Vandaag na een beetje twijfelen begonnen om de motor te demonteren. Ik had er een klein beetje een hard hoofd in of ik het voor elkaar kon krijgen. Na een uurtje of 2 lag de gehele motor uit elkaar. Zelf heb ik 1 ring, die achter de lager van de krukas zit, gesloopt, dus dat valt mee :-)
Dat kon niet gezegd worden van de onderdelen die te zien zijn op de onderstaande foto's.
Op deze facebookpagina probeer ik het project een beetje bij te gaan houden.
Het leuke aan alles is, is dat het carter gemaakt is op mijn verjaardag alleen wel een jaar of 8 eerder.
Natuurlijk is het niet fool proof. Wanneer je naar bepaalde filmpjes op YouTube kijkt lijkt het allemaal gemakkelijk. Ik neem aan dat wanneer je 1 ding fout doet je het gehele blok naar filistijnen kan helpen. Dat, en niet in het bezit van het goede gereedschap abonnement nemen op de nieuwsbrief van HBM tevens CONRAD bezoeken en af en toe in de rekken van de action kijken kom je al een heel eind verder in het hoofdstuk "gereedschap" , is de reden dat ik het (nog) niet zelf aandurf om een blokje op te bouwen.
Joan, heb mij nu ingeschreven op de nieuwsbrief van HBM. Ik wil zo op een aantrekkelijke wijze aan gereedschap komen. Kun je aangeven welk specifiek gereedschap je je nodig hebt? Ik sleutel zelf aan fietsen dus het "normale" gereedschap heb ik al.
Joan, heb mij nu ingeschreven op de nieuwsbrief van HBM. Ik wil zo op een aantrekkelijke wijze aan gereedschap komen. Kun je aangeven welk specifiek gereedschap je je nodig hebt? Ik sleutel zelf aan fietsen dus het "normale" gereedschap heb ik al.
hangt er een beetje vanaf hoever je wilt gaan als je al goed fietsgereedschap hebt kom je een heel end , een zuigerpendrukker en warm maak gereedschap , die 3 armige poulietrekker dus ( dat adres van antoine is wel heel goedkoop) ook de action met sleuteltjes 9 ( wel de goede uit het rek halen er zitten er ook bij die lelijk zijn"gestoken' om dan heet iets te verbuigen of plat te slijpen ( slijpmachine is ook handig) zodat je ergerns makkelijker bij kan
Gisteren er achter gekomen dat de draadeinden van het carter schreef erin zitten, die gaan we dus niet meer gebruiken.
of zijn de draad einden krom ? gebeurd veel, als gevolg van veel te vast aandraaien als gevolg dat het pasvlak van de cilinder onder de moertjes niet echt vlak is, trek je de cilinder maar met moeite van de draadeinden af bij demontage, ik "richt' de draadeinden terug door een koppelmoer te gebruiken ( 10mm) en daarop een ringsleutel te zetten en dan heel voorzichtig eraan gaan trekken diagonal richting want dat is in de meeste geval ook de richting geweest van uitbuigen, word dan "inbuigen"
De draadeinde stonden, in vergelijking met onder een mm of 4 schreef (naar de kant van het vliegwiel). Ik heb eerlijk gezegd ook geen zin om aan dit carter te gaan hobbieën , ik ga 250 euro sparen :-)
Joan, heb mij nu ingeschreven op de nieuwsbrief van HBM. Ik wil zo op een aantrekkelijke wijze aan gereedschap komen. Kun je aangeven welk specifiek gereedschap je je nodig hebt? Ik sleutel zelf aan fietsen dus het "normale" gereedschap heb ik al.
[/color] hangt er een beetje vanaf hoever je wilt gaan als je al goed fietsgereedschap hebt kom je een heel end , een zuigerpendrukker en warm maak gereedschap [color:#FF0000]verfföhn , die 3 armige poulietrekker hoe lang moeten de armen zijn?dus ( dat adres van antoine is wel heel goedkoop) ook de action met sleuteltjes 9 heb ik van gedore ( wel de goede uit het rek halen er zitten er ook bij die lelijk zijn"gestoken' om dan heet iets te verbuigen of plat te slijpen ( slijpmachine is ook handig) zodat je ergerns makkelijker bij kan
Ik moet alleen nog een zuigerpendrukker ergens op de kop tikken, dat scheelt weer.
Het Cnc carter dient opgebouwd te worden met onderdelen van een type oto.
Ik ben niet zeker maar denk dat het niet gaat met je huidige krukas en rolunit, dit past niet.
Was de reactie van Ad op de vraag of ik mijn krukas kon gebruiken in het CNC carter. Mijn vraag.. wat zijn de verschillen tussen de diverse krukassen? Is een krukas van een 2200 hetzelfde als die van een OTO?
Het Cnc carter dient opgebouwd te worden met onderdelen van een type oto.
Ik ben niet zeker maar denk dat het niet gaat met je huidige krukas en rolunit, dit past niet.
Was de reactie van Ad op de vraag of ik mijn krukas kon gebruiken in het CNC carter. Mijn vraag.. wat zijn de verschillen tussen de diverse krukassen? Is een krukas van een 2200 hetzelfde als die van een OTO?
ik heb ooit fotos aangeleverd van diverse krukassen, die staan nog op de website in het fotoalbum
Bedankt voor de foto's die had ik nog niet gevonden. Zie ik nu goed dat de 3800 krukas lang en glad is en dat de as van een OTO ,2200 meerdere vlakken Heeft? Die van mij heeft verschillende vlakken/hoogtes
Bedankt voor de foto's die had ik nog niet gevonden. Zie ik nu goed dat de 3800 krukas lang en glad is en dat de as van een OTO ,2200 meerdere vlakken Heeft? Die van mij heeft verschillende vlakken/hoogtes
ja elke plek voor een lager heeft de diameter 17 mm, om "schuiven" van de onderdelen te vergemakkelijken hebben de plekken waar niets komt een laagte ( kleiner dan 17 mm) dus niet spreken van hoogtes maar van laagtes en inderdaad "vlakken" is ook goed, de "lager-aanlig-vlakken" daarom kun je krukassen niet willekeurig uitwisselen, dat kan zwevende lagers opleveren, geen aanlegvlak op de goede plek
verder is de "17"mm niet altijd dezelfde "17" mm, voor een 3800 as ( die in het midden een heel stuk heeft dat dunner is ) is de 17 mm ter plekke van het krukas lager iets strekker dan de 2200/OTO passing want de 3800 krukas moet uit zichzelf ( door de perspassing) op zijn plaats blijven terwijl de 2200/OTO met bussen ( en lagers) door de koppelingsmoer tegen het krukas lager word aangetrokken lengte van bussen dus goed uitvullen anders trek je de rol naar het carter toe, deze tip vooral als je overweegt een CNC carter te gaan gebruiken
Net nagemeten met een schuifmaat, de as heeft 3 vlakken van 17mm de ruimtes ertussen is een halve mm kleiner. Ik ga weer eens je filmpje bekijken op Youtube.
Net nagemeten met een schuifmaat, de as heeft 3 vlakken van 17mm de ruimtes ertussen is een halve mm kleiner. Ik ga weer eens je filmpje bekijken op Youtube.
dat is voor het type OTO/2200 met 17 mm bij de krukwang voor het krukaslager en de carterhals bus, en dan kort tegen de draad aan twee vlakken elk voor een lager van de rol en om je koppeling segmenten gecentreerd te kunnen monteren
Is het decompressie systeem van een solex 5000 over te bouwen op andere solexen, dus met kabel ipv spaak? Dus met gebruik te maken van een hendel, kabel, beugeltje en motorlifter?
Is het decompressie systeem van een solex 5000 over te bouwen op andere solexen, dus met kabel ipv spaak? Dus met gebruik te maken van een hendel, kabel, beugeltje en motorlifter?
ja hoor en ook nog anders dan bij de 5000 en blijf uit de buurt van die Chinese versie ( 4800) dan buigt de constructie in plaats van dat de klep open gaat . ik heb oa voor 24 uurs solexen puch maxi hendels gebruikt daar zit ook aan het handvat een extra hendeltje voor decompressie, ook Peugeot handvaten zijn te gebruiken hebben extra hendels voor zowel choke als decompressie, er is zo veel materiaal beschikbaar waarvan het meeste beter doordacht is dan S.....
Vandaag een dagje aan het zoeken en bedenken geweest wat ik allemaal wil. De spaak is wel origineel maar een kabel kan je netter wegwerken. Dus ik weet weer wat ik moet gaan zoeken.
Vandaag nog een oude boorstandaard gehaald bij mijn ouders. Die ga ik gebruiken als motorsteun welke nog verstelbaar is ook.
krukassen hangt af van welke rol er bij welke motor gebruikt word. je kunt best andere krukassen gebruiken maar dan dien je de overeenstemmende rol te gebruiken, de plekken waar de lagers in de rol zitten dienen overeen te komen met de plekken waar de krukas een diameter heeft van 17 mm . het meest wat je nu nog vind is de 3800 ( en latere) uitvoering deze gaan met een krukas met twee 17 mm plekken en rollen met twee glijlagers die elk aan het uiteinde van de rol zitten, dus daar zitten de 17 mm plekken het verst uit elkaar
Omdat het de bedoeling is om iets moois van de motor te gaan maken, wilde ik graag een steun waaraan in de motor kon monteren en zo gemakkelijk kan werken. Na wat zoeken op het internet had ik een beugel gezien, maar die lijk wel ergens op. Ik wist dat mijn ouders een oude boormachine standaard hadden staan. voordeel van zo'n standaard is dat je hem nog in hoogte kan verstellen. Na het zoeken van 2 hoekprofielen en het uitgeven van 1 euro aan bouten en moeren, is dit wat het ongeveer moet worden. De breedte moet nog een beetje aangepast worden en alles moet nog netjes gemaakt worden.. tot op dit moment ben ik tevreden.. laat het blok maar komen :-)
Oja, de gaten die zorgen voor montage van de glijplaten en montage van het spatbord zijn ook niet meer helemaal rond.
Omdat het de bedoeling is om iets moois van de motor te gaan maken, wilde ik graag een steun waaraan in de motor kon monteren en zo gemakkelijk kan werken. Na wat zoeken op het internet had ik een beugel gezien, maar die lijk wel ergens op. Ik wist dat mijn ouders een oude boormachine standaard hadden staan. voordeel van zo'n standaard is dat je hem nog in hoogte kan verstellen. Na het zoeken van 2 hoekprofielen en het uitgeven van 1 euro aan bouten en moeren, is dit wat het ongeveer moet worden. De breedte moet nog een beetje aangepast worden en alles moet nog netjes gemaakt worden.. tot op dit moment ben ik tevreden.. laat het blok maar komen :-)
Oja, de gaten die zorgen voor montage van de glijplaten en montage van het spatbord zijn ook niet meer helemaal rond.
dat zijn de stevige, waarschijnlijk een "wolfcraft" ik gebruik er zo eentje als tapmachine om draad recht ( eronder) in iets te tappen anders dan handmatig met het onderdeel in een klem of bankschroef Gaten niet helemaal rond, ik neem aan in carter, niet echt erg als je maar goede ringen gebruikt, advies om de al een keer eerdere geschetste M8 bij 1 mm bouten te gebruiken die fietstrappers op het vierkante crank vast bouten en niet de originele solex bouten te gebruiken waar het spatbordje omheen kan klepperen, als je die in on-ronde gaten aandraait heb je kans dat de bout in het gat gaat vallen en hem uiteen drukt
On-ronde gaten vertellen je dat deze bouten los hebben gezeten. Hierdoor krijgen ze speling in de gaten, en als je maar lang genoeg doorrijdt scheuren ze uit. Regelmatig krijg ik zo’n Solexen op de werkbank. Mijn eigen Solexen houd ik angstvallig in de gaten hierop, maar soms gebeurt het toch
Hier een voorbeeld van deze week, niet mijn eigen Solex. Was al eens gefixt maar de kleine boutjes waren weer losgekomen. Loctite en goed vastzetten helpt
Vandaag thuis gekomen en de verschillen eens bekeken tussen een cnc carter en de originele. Wat me opvalt is dat de rolunit te breed is. Moet ik opzoek naar een ander type en welk type? Ik moet zo wie zo een andere unit hebben, die van mij is beschadigd.
Ik heb het probleem dat de rol gaat klemmen als ik de moer met veerring aandraai. Vermoedelijk op te lossen met een iets langere bus of een opvulring. Ook mijn eerste cnc carter dus geen ervaring mee. Maar bij oto en 2200 carters heb ik dat probleem ook al eens gehad.
Na je reactie van vanmorgen heb ik de foto's ook geplaatst. Ik heb dus hetzelfde probleem zoals je kan zien. Over een half jaartje kan ik je precies vertellen hoe je het moet opbouwen ;-) Ad had het over een langere bus monteren, maar ben vergeten te vragen of de stofring ook gemonteerd moet worden.
Na je reactie van vanmorgen heb ik de foto's ook geplaatst. Ik heb dus hetzelfde probleem zoals je kan zien. Over een half jaartje kan ik je precies vertellen hoe je het moet opbouwen ;-) Ad had het over een langere bus monteren, maar ben vergeten te vragen of de stofring ook gemonteerd moet worden.
Dus vanaf de krukas..
Lager-grote ring- keering-stofring?
in eerdere gedachtenwisselingen ( ook Facebook) al aangeven dat je met ringen/bussen moet werken want een CNC is vlak en solex carters hebben diverse verschillende uitstulpingen ook dan dien je vanwege de verschillen tussen solex onderdelen onderling goed uit te vullen maar ja dat is de charme van het zelf beter willen maken die stofring laat ik weg bij CNC want die zou de droge originele bus van solex moeten beschermen, je hebt nu een keerring die het vuil maar moet verwerken
Die ervaring had ik ook dat de rol tegen het carter aankwam. Bij opbouwen van het carter geen probleem geconstateerd maar na een stukje rijden en opwarmen van het carter, blijkt dat de rol tegen het carter aan ging schuren met als resultaat dat de rol de geest gaf....... Ik heb dat opgelost door er een sluitring tussen te plaatsen van +/- 1,5mm, binnendiameter 17 en buiten 20mm. Op de bus waar de rol opzit zit nog een stofring geperst,aan de koppelingzijde, deze moet dan ook een stukje richting rol gedrukt worden.
Het opvullen had ik al begrepen van je Joan. Omdat John me vanochtend vertelde over zijn 'probleem ' had ik het hier nog eens geplaatst. Hopelijk kunnen 'we' andere liefhebbers helpen met het oplossen van problemen.
Gisteren wat nieuwe onderdelen binnen gekregen waaronder een tandwiel en trapas bouten, heb ik vandaag in China kettingspanners en Hydraulische remleiding gekocht.
De trapas bouten worden gebruikt om de onderkant van de motorplaten te monteren aan het carter.
Ik heb op mijn solex Facebook pagina een lijst met maten geplaatst die ik heb gevonden. In die lijst staan diverse afmetingen van fiets onderdelen. Niet specifiek Solex maar wel handig wanneer je andere onderdelen wil gaan monteren.
Gisteren op een Facebook pagina was er een topic over een motor die 55 km/uur liep. Op deze topic kwamen reacties met de vraag of hij het vliegwiel veranderd had. Nu had ik al begrepen dat het vliegwiel dat voorzien is van schroepen niet been vriendelijk zijn. Maar wat moet er aangepast worden om een 'glad' vliegwiel te monteren?
Gisteren op een Facebook pagina was er een topic over een motor die 55 km/uur liep. Op deze topic kwamen reacties met de vraag of hij het vliegwiel veranderd had. Nu had ik al begrepen dat het vliegwiel dat voorzien is van schroepen niet been vriendelijk zijn. Maar wat moet er aangepast worden om een 'glad' vliegwiel te monteren?
Het ging om het hoge toerental, daar kan de zamac niet tegen, groot risico dat je vliegwiel uit elkaar slingert
Ik ben op zoek naar een passende ontsteking voor onze racer, plug&play want een draaibank heb ik niet.
Peugeot vliegwielen passen direkt, ik weet echter niet of de spoel ook zomaar past.
Bij Stoolex kun je ontstekingen kopen voor ca € 250,- speciaal voor de racerij.
Alle tips zijn welkom :-) Ik denk dat het 'veel' goedkoper moet kunnen dan doe 250 euro.
"Veel goedkoper" kan wel als je het zelf maakt en dan niet de gemaakte uren erbij gaat rekenen. Doe je dat wel dan kan je nog wel eens "Veel duurder" uitkomen (mijn ervaring, maar ik werk wel erg langzaam )
ja als je gaat rekenen kom je aan een aardig bedrag, ontstekingen op zich zijn meestal al niet goedkoop en dan komen daar inderdaad nog uren werk en materiaal bij . alleen als je sloop ontstekingen van puch maxi koopt ben je meestal een 30 tot 50 euro kwijt maar daar zit nogal wat extra werk aan om het betrouwbaar te maken en aardig wat draaiwerk om de spoelenplaat op de solex te passen en de conus van het vliegwiel aanpassen is ook niet simpel ze zakken al heel snel te diep weg want het gat begint al vrij groot, ik krijg ze net aan goed door maar de helft van de juiste conus te voorzien en de rest maar gewoon te groot te laten
en van peugeot passen alleen de oude type ontstekingen, de nieuwe zijn al weer anders .
Er kunnen moeilijk plug&play ontstekingen gemaakt worden voor de solex, als je vooraan mee wil doen. Dat heeft te maken met veel verschillende reglementen, wel of geen volle krukas bijv. enz.
Mijn advies, origineel laten als je twee linkerhanden hebt, en er geen drol voor over hebt.
Ik zie al lang af van een elektrische ontsteking, niet omdat ik er geen geld voor over heb, maar omdat ik mijn oren en ogen goed open hou ;-) Ik zal wel graag een vliegwiel zonder schroepen hebben. Dit lijkt me ook geen plug & play?!
Tussen 'veel' goedkoper en 'veel goedkoper' zit trouwens een groot verschil ;-)
Ik zie al lang af van een elektrische ontsteking, niet omdat ik er geen geld voor over heb, maar omdat ik mijn oren en ogen goed open hou ;-) Ik zal wel graag een vliegwiel zonder schroepen hebben. Dit lijkt me ook geen plug & play?!
Tussen 'veel' goedkoper en 'veel goedkoper' zit trouwens een groot verschil ;-)
ja zet je een OTO loos vliegwiel erop . Ik denk nog na over iets wat bijna "plug en play" zou kunnen zijn. nadeel is wel dat je moet zorgen voor voldoende vliegwiel werking want de krukas op zich heeft hopeloos te weinig en dan past oa dat peugeot vliegwiel wel aardig maar die mist nogal wat vliegwiel werking. DKW RT 98, maar die zijn ook niet meer zo dik gezaaid . en 125 cc scooters hebben meestal nogal een dikke kruktap toch eens zoeken of daar kandidaten bij zitten
Ik had nog wat vrije tijd en heb gekeken naar HPI ontstekingen. Ik weet dat dit ook werkend te maken is, onderdelen kosten nieuw rond de 200 euro. Binnenkort nog eens informeren bij iemand die dit al geïnstalleerd heeft.
ik heb HPI op sachs en zundapp, je kunt de binnenrotor met klein gat laten komen en dan zelf je conus steken heb daar wel kontakt over gehad met belgie en vandaar laten komen, de verdelers hier hebben standaard setjes
Ik heb dit systeem ooit eens werkend gezien op een Solex (zoals op de foto te zien is) en vond de motor mooi en rustig lopen. Momenteel kan ik niet zo veel uitzoeken omdat ik hoofdpijn heb, zal me wel te druk hebben gemaakt...
Ik ben opzoek naar de manier dat de carburateur aan is gesloten. Je hebt aan de bovenkant 3 aansluitingen. Bij onze geliefde Solexen zit daar het filter en de luchtfilter gemonteerd.
Dat help al een klein beetje, bedankt. Wat is het grote witte gedeelte boven de carburateur. Is dit ook een luchtfilter? Aan de voorkant van de carburateur heb je een koperen (benzine) aansluiting. Waar gaat deze naartoe, weet iemand dit?
Lap Top kaduuk dus voorlopig even met een vergrootglas boven een Klein schermpje
1e = luchtfilterklopt valt in het driehoekige voorframe dat 1 grote metalen doos is met de balhoofdbuis 2e = dat leidinkje gaat naar de pomp, net als bij een Solex . (links op de afbeeldingen)klopt, alles werkt hier met rubber slangetjes, zo ook de aanzuigbuis tussen carburateur en cilinder
en omdat de carburateur dus feitelijk "zweeft" zit er een oortje aan meegegoten zodat je hem met een boutje "ergens" aan kan vastzetten
en nog een dingetje: alleen de aller eersten zien er ongeveer uit als een carburateur zoals gemonteerd op de rol solexen, omdat de carburateur hier dwars geplaatst is gaf dat problemen bij optrekken en remmen omdat de brandstof dan door de remkrachten en optrek krachten verkeerd in de carburateur schommelde. hebben ze de carburateur in spiegelbeeld gebouwd was het over. wil je deze dus op een rol solex monteren en houd je de sproeier "in zicht" komt je brandstof toevoer dus links te zitten in plaats van rechts
Joan, misschien ga ik deze monteren op mijn Solex. Dit zijn 8mm carburateurs en vond ze toevallig op de beurs van afgelopen zondag, voor weinig geld. Ik heb momenteel iets te veel hoofdpijn dus kan maar weinig uitzoeken en achter/voor de PC zitten helaas. Hierbij een 2 tal foto's. Gelukkig heb ik weer een eigen site dus kan weer van alles online plaatsen zonder gebruik te moeten maken van bv facebook.
ja allemaal het laatste type bij montage op de solex met rol en sproeier "in zicht" zit je aanvoer en afvoer dan links voor de aanvoer geen probleem, pak je een oud type pomp met een schroef van boven, schroef je deze los en maar daar je uitgang kun je over het blok heen in een keer doorsteken naar de carburateur, andere uitgang afblinden, zorg dat je een type pomp hebt waar het bovenste kogeltje er niet uit kan. zelf zou ik de retour met een slang terugvoeren naar een tank die onderop een aftap plug heeft en daar een aansluiting met banjo bout op maken stuur je daar de benzine heen met een retour slang voorlangs het blok want je zit met de uitlaat
Vandaag mijn opgeknapte en opgeboorde cilinder opgehaald bij Jan , die ziet er weer netjes uit. Bedankt Jan. Als beloning had hij roze Solex stickers van mij gekregen :-)
Deze week een motor standaard gekocht en ontvangen . Vandaag ben ik rustig aan begonnen met de 20 lagen verf te verwijderen. Gelukkig voor dat allemaal wel mee en ben alleen wat oppervlakkige roest tegen gekomen.
Tijdens die werkzaamheden zat ik te denken hoe de diverse delen te verstevigen zijn. Voor de voorvork heb ik al 2 plaatjes die erin te lassen zijn. Maar ik wil nog meer delen verstevigen. Ik denk zelf aan wat kokers die in de diverse delen gelast gaan worden. Heeft er iemand foto's van gedaande verstevigen?
inderdaad, ik ga naar de bouwmarkt en in de stelling liggen daar diverse vierkante pijpen die een maat hebben die je makkelijk in een kaal stuk solex "U" frame deel duwt. voor hoekijzer profiel om de liggers naar je achterwiel te verstevigen is het handiger om naar een speciaal ijzerzaak te gaan en daar een "gezet" L profiel koopt, die hebben iets afgeronde hoeken, getrokken L materiaal heeft scherpe hoeken en dan past slecht in Solex L profiel dat ook "gezet" is en een zekere afronding heeft . voor de voor vork las ik geen plaat IN de u van de vork maar pak ik een "koppelplaat" uit de bouw en zoek daar de 6 mm gaten zodanig uit dat ze op de plek komen van de originele solex ophangogen, deze gaan er dan ook af en de hele plaat word tegen de achterkant van de vork "U "gelast, plaat steekt er dan van voor en achter uit, iets in profiel bij zagen maar veel laten staan, houdt je een hoop gaten over om van alles en nog wat met boutjes vast e zetten o.a. spatbord beugels en/of remanker stangen
Voorvork verlengen heb ik wel al gezien maar niet aan gedacht. Waar breken ze dan af? Ik neem aan het gedeelte wat je niet verstevigd? Ik zal de 24 uur topics eens ga aan doorspitten. Ik dacht ook de Zadelbalk te verstevigen echter moet je daar rekening houden met je achterwiel.
Nogal een paar klopt ik heb er nog 3 staan nu . Alle 3 super mooie en heel speciale frames. Een gele een groene en een roze !!! En een blauwe hebben we ook gemaakt voor Jan de Laat. Zijn alle 4 even oud !!
Ik heb trouwens ook veel frames aangepast voor Side car team bax bij jou uit het dorp.
Ik heb er ook een staan een gele met een zijspan eraan Zomaar gemaakt voor de fun .
Voorvork verlengen heb ik wel al gezien maar niet aan gedacht. Waar breken ze dan af? Ik neem aan het gedeelte wat je niet verstevigd? Ik zal de 24 uur topics eens ga aan doorspitten. Ik dacht ook de Zadelbalk te verstevigen echter moet je daar rekening houden met je achterwiel.
Ze breken bij het kroonstuk af als je de vorkpoten niet verlengt. Probleem is wel dat altijd ergens een zwakker punt is waar iets gaat vervormen. Bij ons was dat het gaatje voor de rem- en achterlichtkabel
Hier zie je een voorbeeld van een mooi verlengde vork
Vandaag een beetje gestoeid met aluminium en een carburateur. Het is nog niet 100 % maar ben wel tevreden. Ik had dit al weken geleden bedacht en dan is het wel leuk dat het ook nog werkt zoals je wil.
Dank je. Dit is waarom een Solex een leuke hobby is.. kost (bijna) niets en je kan van alles zelf maken. Ik had het natuurlijk ook op de manier van John of iemand anders kunnen maken, maar dan valt een klein beetje het hobby gevoel weg.
Het mechanisme is gereed en werkt naar behoren, misschien nog wat afwerken en klein beetje aanpassen. Graag zal ik het laten maken in metaal, maar denk dat dat te kostbaar gaat worden helaas. Ik heb een filmpje maar moet even kijken of ik een link hier kan plaatsen.
Als het goed is krijg ik morgen 4 vliegwielen van een Peugeot 102 binnen. Niet allemaal voor mij, ik hou er 1 of 2, dat ligt nog een beetje aan 1 persoon :-)
Vandaag in Roermond 2 frames opgehaald. Aangezien onderdelen schaars beginnen te raken moet je wel iets verzinnen. De delen krijgen een goed nieuw onderkomen.
De frame's liggen gedemonteerd in de schuur. Binnenkort de 23" delen verzamelen en dan gaan deze in de verkoop, ik hou alleen de delen die ik kan gebruiken voor de 3800 en dat zijn er niet zoveel.
Soms kom je ook nog leuke dingen tegen zoals SOLEX binnenbanden en velglinten
Wat is duur je kan zelf een ultrasoonreiniger maken van een gesloten plastickist en een schuurmachine als je wilt. Je hebt al nieuwe reinigers vanaf 40 euro.
Mooi en opgeruimd staat netjes . proficiat ik ben nog zo ver niet , mijn frame nog steeds niet terug , kan dus niet verder afwerken , motertje ligt nog steeds te wachten op de bank !! groetjes Alain
uiteraard , groot gelijk maar ik ben met pensioen en verveel me nu , tevens ben ik ook benieuwd hoe mijn frame er zal uitzien , het ral kleurtje ( groen 6005 ) werd gekozen op zo'n kleurenwaaier , niet 100% te vergelijken denk ik , zal wel een beetje afwijken groetjes alain
Heeft er iemand ervaring met het reinigen van oa de carburateur in een ultrasoon reiniger?
Ik reinig, eens in de zoveel tijd, mijn airbrush en andere spuiten er mee. Sta er elke keer weer versteld van wat er dan nog uitkomt, ondanks dat ik alles normaal met thinner, borstels en natuurlijk lucht reinig.
Wat is duur je kan zelf een ultrasoonreiniger maken van een gesloten plastickist en een schuurmachine als je wilt. Je hebt al nieuwe reinigers vanaf 40 euro.
Om grof vuil te verwijderen werkt dit zeker goed. Maar echt hardnekkige aanslag niet en daar gaat het juist om in kanalen van carburateurs enzo. De ultrasoonvloeistof is best duur, maar werkt het allerbeste. Andere zelfgemaakte vloeistoffen werken maar half. Voor carburateurs moet je gewoon de goede spullen gebruiken en dan is hij echt schoon.
Ik ga volgende week een reiniger bestellen en ben dan wel eens benieuwd, zeker na het zien van diverse filmpjes. Ook bouten en moeren moeten daar schoon in worden, al worden mijn bouten en moeren voor de 2de solex gegalvaniseerd en blauw gepassiveerd.
Om grof vuil te verwijderen werkt dit zeker goed. Maar echt hardnekkige aanslag niet en daar gaat het juist om in kanalen van carburateurs enzo. De ultrasoonvloeistof is best duur, maar werkt het allerbeste. Andere zelfgemaakte vloeistoffen werken maar half. Voor carburateurs moet je gewoon de goede spullen gebruiken en dan is hij echt schoon.
Ordinaire ruitensproeier vloeistof van de action werkt beter dan je verwacht, ik reinig de airbrush en andere spuiten die ik gebruik er mee. Voor echt vuil werk, roest e.d. heb je niet veel aan een ultrasone, dan werkt bakingsoda met azijn water en een elektrisch lasapparaat veel beter. Elektrolyse.
Ja Tickopur kost een slordige 20€ per liter maar schijnt heel goed te werken. Ik zou de tip eens testen met ruitesproeier spul. Baat het niet dan kiep je het in je ruitensproeierreservoir
Dasty is een hele goede ontvetter en je kunt er zelfs oude verflagen mee losweken. Trekt trouwens wel het vocht uit je huid, althans ik voel het wel na een tijdje dat de huid geïrriteerd raakt.
Ja Tickopur kost een slordige 20€ per liter maar schijnt heel goed te werken. Ik zou de tip eens testen met ruitesproeier spul. Baat het niet dan kiep je het in je ruitensproeierreservoir
Die tickopur is wel een consentraat. Dat moet je verdunnen en dan kan je er wel heel veel liters mee aanmaken
Elektrolyse werkt goed bij vlieg en ergere roest, ik zou echter geen chroom met vliegroets met elektrolyse proberen weg te krijgen, dat tast dan ook de chroomlaag aan.
Elektrolyse werkt goed bij vlieg en ergere roest, ik zou echter geen chroom met vliegroets met elektrolyse proberen weg te krijgen, dat tast dan ook de chroomlaag aan.
Vliegroest zit op blank en op verchroomd of vernikkeld metaal en is weg te poetsen met een flinke prop Aluminiumfolie, probeer maar. Elektrisch ontroesten moet je nooit doen op een chroomlaag, die laag is erg dun en voor je het weet is het chroom beschadigd of verdwenen.
Dat klopt aluminium folie en cola, werkt goed op sturen, velgen ed.
De truuck met alufolie ken ik ook, schoot me alleen niet 1 2 3 te binnen bij het schrijven.
De echte cola? of de zero, of die van de aldi? of gaat het om een ander bestanddeel wat er in zit? Ik heb hier nog twee velgen die misschien nog te redden zijn van de vliegroest.....
Dat klopt aluminium folie en cola, werkt goed op sturen, velgen ed.
De truuck met alufolie ken ik ook, schoot me alleen niet 1 2 3 te binnen bij het schrijven.
De echte cola? of de zero, of die van de aldi? of gaat het om een ander bestanddeel wat er in zit?[denk het koolzuur zou dus ook met schoonmaakazijn moeten kunnen Ik heb hier nog twee velgen die misschien nog te redden zijn van de vliegroest.....
ja het heet wel "ultra" soon maar je hoort het nog net wel . soms helpt het om hem op een flexibel matje te zetten geeft je tafel(etc) geen kans als klankkast te werken
Goede tip Joan, ik ben nu gewoon weggelopen en na 15 minuten terug gekomen. Resultaten van test nr 1, 450 ml water en 100 ml Dasty.. Ik ben niet on te vreden, maar met meer of beter schoonmaak middel zal het nog schoner worden?!
Ik zou toch voor het echte spul gaan. Ik vind dat dat het beste werkt. Maatje van me, juwelier, vertelde dat het absoluut het beste werkt. Daar ga ik dan vanuit. Oude diesel auto's konden op frietvet rijden, maar het beste was toch op diesel te rijden. Zelf gezien. Maar ehhhh, wel opgeknapt he. Leuk toch. En makkelijk. Belangrijk vind ik dat binnenin alles mooi schoon wordt.
Ik gebruik het, aangezien het geen drol kost en ook niet hoog agressief is puur, net als de dasty overigens.
En het geluid word eerde veroorzaakt door het spul wat in het mandje ligt wat tegen elkaar begint te rossen. Rubbermatje eronder scheelt de helft vaak, of idd een doos eroverheen.
Zit er een verwarmingselement in de reiniger?
Edit: Ik zie het al, zonder, met verwarming werkt het nog mooier.
Ik ben opzoek naar een halve liter of misschien zelfs wel minder. Een hele liter daar kan je 200 liter reinigingsvloeistof van maken en aangezien mijn reiniger 0.5 - 0.7 liter inhoud heeft doe ik daar tot mijn dood mee :-)
Edit: Ik zie het al, zonder, met verwarming werkt het nog mooier.
Het water wordt verwarmd, ik denk zo'n 60 graden. dat gaat door de inwendige wrijvings energie, je hebt dus niet echt een verwarmd bad nodig word zo ook wel heet, oppassen met benzines ED als schoonmaak je zult niet de eerste willen zijn die spontaan in brand gaat
De Tickopur werkt beter dan Dasty, want het water werd nog vies nadat ik de carburateur nogmaals in de reiniger had geplaatst.
Vandaag wat ontstekingsdelen/vliegwielen/grondplaten van een Peugeot/Solex ontvangen. Jammer dat de binnen diameter van een Peugeot net iets kleiner is dan die van een Puch maxi. Nu heb ik wel een idee op welke manier de ontsteking opgebouwd moet worden.
De Tickopur werkt beter dan Dasty, want het water werd nog vies nadat ik de carburateur nogmaals in de reiniger had geplaatst.
Vandaag wat ontstekingsdelen/vliegwielen/grondplaten van een Peugeot/Solex ontvangen. Jammer dat de binnen diameter van een Peugeot net iets kleiner is dan die van een Puch maxi bij mij is het net andersom, spoelen van bosch staan op een kleinere diameter dan peugeot, werkt overigens wel als je echt wilt alleen oppassen dat de punten ten opzichte van de nok en magneetpositie kan verschillen. Nu heb ik wel een idee op welke manier de ontsteking opgebouwd moet worden.
De winter periode is weer aangebroken.. tijd om materiaal en ideeën te gaan verzamelen. Ideeën zijn er genoeg, nu wat plannen uitwerken en wat hulp zoeken.
De deksel van mijn oude blok is niet helemaal rond, is dat stukje er om een bepaalde reden uitgehaald? Nu zie ik op de foto die ik net maak een scheurtje zitten, dus deze ga ik zo wie zo vervangen. Zijn de carterdeksels ook in aluminium verkrijgbaar?
bij Marcel Van De ven , carterdeksel gezien , weet niet welk type bij solex griengtsveen carterdeksels onder de rubriek "oude franse onderdelen" groetjes Alain
De deksel van mijn oude blok is niet helemaal rond, is dat stukje er om een bepaalde reden uitgehaald? Nu zie ik op de foto die ik net maak een scheurtje zitten, dus deze ga ik zo wie zo vervangen. Zijn de carterdeksels ook in aluminium verkrijgbaar?
platte kant om plaats te maken voor het oude type spruitstuk dat veel strakker van de cilinder wegloopt ( vaak naar een potje met demper boven) dan de latere spruitstukken, nadeel van de latere spruitstukken; de "kogelknop" zit niet meer redelijk ten opzichte van het motorscharnierpunt wat zorgt dat bij bewegen motor de boel een beetje moet buigen
als je echt wilt zijn ze zelf te maken uit staalplaat, aluminium of RVS. van 18 mm betonplex netjes de contouren maken, twee stuks dan de twee stuks met een iets overmaat aan metaal plaat die ertussen zit op elkaar klemmen met veel lijmklemmen, dan de metaal rand die uitsteekt met een hamer omkloppen naar beneden toe de ronding is iets lastiger want daar houdt je metaal "over" ( de grotere radius van het materiaal dat uitsteekt) dat wil graag gaan plooien. Als je de plooien netjes verdeeld en niet te groot laat worden, per plooi heel warm maken met puntbrander ( zorg dat je hout nat is ) en ter plaatse iets tikken met hamer, het materiaal stuikt dan en wat "over' is zie je verdwijnen. als het afkoelt trekt het materiaal zelfs nog weer iets strakker.
Aan de andere kant: je werkt ook graag met hout, kun je van houtfolie ook altijd nog kastje lijmen, heb je weer wat unieks.
@Joan , je hebt precies getypt zoals ik het bedacht had. Het enigste waar ik tegen op zie is het krimpen van het ijzer. Op YouTube ziet het er gemakkelijk uit, maar dat is meestal wanneer je een vak man iets laat maken. Gisteren een filmpje van een uur bekeken van een man die gitaren maakte.. wat zijn er toch veel vakmannen/vrouwen.
@Joan , je hebt precies getypt zoals ik het bedacht had. Het enigste waar ik tegen op zie is het krimpen met geduld en warmte kom je een heel eind, er bestaan zelfs speciale "krimptangen" maar voor deze investering heb ik te weinig werk, dus dan maar met vuur spelen van het ijzer. Op YouTube ziet het er gemakkelijk uit, maar dat is meestal wanneer je een vak man iets laat maken. Gisteren een filmpje van een uur bekeken van een man die gitaren maakte.. wat zijn er toch veel vakmannen/vrouwen.
Ik ga het gewoon proberen. Ik heb alleen een verzettang nodig voor het maken van een rand.
Edit: welke plaatdikte moet ik nemen, ik zit zelf te denken aan 1 of 1.5 mm??
Bij de bezorging van de materialen/gereedschap heb ik 2 stuks steekpassers ontvangen waarvan ik er 1 heb besteld. Kan ik iemand blij maken met een passer?
Ik ga het gewoon proberen. Ik heb alleen een verzettang nodig voor het maken van een rand.
Edit: welke plaatdikte moet ik nemen, ik zit zelf te denken aan 1 of 1.5 mm??dat hangt ervan af wat die verzet tang aankan, veelal zijn deze toegerust om autoplaatwerk een verzetje te geven zodat een nieuwe plaat kan hechten aan de oude carrosserie en dan heb je het over plaat tussen 0.4 (dak) en ca 1 mm (body)
Bij de bezorging van de materialen/gereedschap heb ik 2 stuks steekpassers ontvangen waarvan ik er 1 heb besteld. Kan ik iemand blij maken met een passer?
Ik heb diverse filmpjes bekeken van Ron Covell en zoals hij werkt pfff alles zo gemakkelijk. Door zijn ervaring lijkt alles gemakkelijk. Ron is een bekende hot rod bouwer, 1 van de beste.
Om alleen een ketting kast te maken ga ik niet te veel gereedschap aanschaffen. Een setje uitdeukhamers ga ik nog wel bestellen, dat is altijd wel gemakkelijk.
Het frame krijgt nog wel een kleur maar zo kan ik kijken of er beschadigingen aanwezig zijn zodat ik die kan weg werken. Beter nu dan straks als de delen gecoat worden en blijken te beschadigd te zijn. Fijn is ook dat ik voor 3 frames onderdelen heb zodat ik de beste delen kan pakken.
De mallen zijn nog niet helemaal goed, er moet nog een 'bultje' op komen. Aangezien hout bewerking voor mij gemakkelijker is dan metaal ga ik eerst alles van hout maken om daarna van metaal een mooie copy te kunnen maken.
Vandaag bezig geweest met mijn gereedschapkistje. Het onderste gedeelte was gedeukt maar verder netjes. Ik ben begonnen met de 2 dwarsliggers eruit te halen en daarna het ik de schade hersteld. Wat hoort er standaard in het kistje? Ik dacht sleutel 9 en/of 10, bougie en bougie sleutel en sleutel 14?
Kan iemand mij uitleggen wat het nut is van de bult in deze behuizing? Is dat enkel het afdekken van de bougie zodat je deze niet kan aanraken? Is deze bult verder nutteloos en te verwijderen?
Oorspronkelijk is dit voor de ontstoring. Vroegere modellen hadden de bougie schuin naar voren steken. Begin jaren 60 moest de bougie verplicht ontstoord zijn. In plaats van een ontstoorde bougiekap te gebruiken koos Solex voor deze oplossing.
Nadeel is dat je risico van kortsluiting hebt. Een origineel dopmoertje op je bougie geeft veel kans dat de vonk naar de kap overslaat in plaats van naar de electrode van je bougie. Vandaar onze voorkeur voor een M4 moertje.
Dus het aanpassen van dit onderdeel incl de kap is geen probleem John? Ik wil nl een bougie dop gaan gebruiken ipv het moertje, maar dan moet ik wel wat ruimte maken.
voor race solexen haal ik aan de voorkant deze bolkop weg zodat de aangezogen lucht kouder is: HEEL groot NADEEL de solex gaat heel erg "bulken" als een bronstig hert dus rustig rijden is er niet meer bij . Kijk ook eens naar de kap daar staat RTF op voldoet aan de eisen van Radio/televisie/frankrijk met betrekking tot ontstoring
Aluminium laat statisch magnetisme door, maar dynamisch magnetisch veld wekt wervelstromen in het aluminium op die weer magnetische velden opwekt die tegengesteld zijn. Op die manier dempt het uitstralend magnetisme die het storen veroorzaakt. Niet alles maar de metalenkap die bovenop zit dempt de rest. Toch goed over nagedacht toen. Hete die wervelstromen geen "eddy" krachten.
Dus het aanpassen van dit onderdeel incl de kap is geen probleem John? Ik wil nl een bougie dop gaan gebruiken ipv het moertje, maar dan moet ik wel wat ruimte maken.
Deze foto heb je net gehad, ook voor anderen interessant: kort type bougie, dan heb je plaats voor een bougiedop
Bedankt voor de info Joan, Alfonse en John. De kleinere bougie is zeker een goede oplossing. Mocht dat niet lukken dan ga ik mijn idee verder uitwerken.
Dat niet alles goed gaat bewijst de volgende foto. Via internet een rolunit gekocht omdat die van mij afgebroken was. Na schoonmaken zag de plaat er minder goed uit. De rol heb ik zelf verwijderd, niet op de goede manier maar wel zonder iets anders te slopen..
Ja oke, maar ik zou het dan toch zeggen en kijken wat mogelijk is. Ik zal ten alle tijden het geld terug geven, want mensen benadelen is niet de bedoeling zeker niet voor een hobby. Succes met verder zoeken.
Ik heb al gegoogled maar kan de E type niet vinden.
Waarom ZZ? Beter bestand tegen benzine en olie??
Dan mag je mij uitleggen waarom die 2 stalen plaatjes het lager beter bestendig make voor olie en benzine. Het lager wordt juist gesmeerd door de olie die aan de benzine toegevoegd is en die 2 plaatjes houden dat niet tegen. #nooitteoudomteleren
Ik heb al gegoogled maar kan de E type niet vinden.
Waarom ZZ? Beter bestand tegen benzine en olie??
Dan mag je mij uitleggen waarom die 2 stalen plaatjes het lager beter bestendig make voor olie en benzine. Het lager wordt juist gesmeerd door de olie die aan de benzine toegevoegd is en die 2 plaatjes houden dat niet tegen. #nooitteoudomteleren
Z is van "Zu" een zz of z2 betekent aan twee kanten "Zu' en dat is Duits voor dicht, dat is niet meer dan "stof" dicht, dus geschikt voor OPEN lopende assen in een mild klimaat. RS is Rubber Seal dat is een VERBETERDE stofafdichting en kan daardoor in iets zwaarder klimaat OPEN lopende assen gebruikt worden. Voor gesloten toepassingen ( versnellingsbakken of carters OID) is het gebruik van dit soort afdichtingen gewoonweg niet bedoeld.
en dan heb je nog variaties op een thema zoals kleine rubber lipjes aan de Z afdicht platen bijvoorbeeld geen idee wie daar dan een code bij verzint maar in principe zijn overal Norm afspraken voor zoals voor nederland oa in NEN is beschreven ( NEderlandse Norm )
een spoelenplaat zou je in principe een als OPEN lopende as kunnen beschouwen aan de kant van de spoelen wel ietsie dicht en inderdaad zie je dat solex daar van origine vaak een enkele "Z" lager monteert met de plaat naar de koppeling toe, aangezien een RS2 lager niet veel meer kost kun je deze OPEN lopende toepassing verbeteren door daar een RS2 uitvoering te plaatsen
Dit is een iets afwijkende schroefdraad die heel veel hierop lijkt. Ik weet niet waar je ze nog krijgt, ik heb de laatste keer gewoon M4 gekregen bij de bestelling.
Je kunt die ook gewoon erin wurgen, zoveel verschil is het niet.
Wil je dat niet (begrijp ik helemaal) dan moet je er specifiek om vragen bij de dealer.
Dit is een iets afwijkende schroefdraad (M4x0.75) die heel veel hierop lijkt. Ik weet niet waar je ze nog krijgt, ik heb de laatste keer gewoon M4 gekregen bij de bestelling.
Je kunt die ook gewoon erin wurgen, zoveel verschil is het niet.
Wil je dat niet (begrijp ik helemaal) dan moet je er specifiek om vragen bij de dealer.
Ik neem aan dat er in een CNC carter gewoon M4 gebruikt is? Ik vond een M4 bout al moeilijk door het gat van pompje gaan. Lengte 20mm is goed ? Wordt er ook een veerring gebruikt, die kom ik bij een solex nergens tegen dus antwoord zal negatief zijn?!
M4x20 is prima. Veerringen zitten er normaal niet op, maar jouw Solex is geen standaard dus voel je vrij
op de franse ( platte) pompjes zitten altijd veerringen, van het type met van die doorgezette randen alsof het ventilatortjes zijn, maar ook dat noem je veer-ringen
Die ringen noemen ze bij ons op het werk kartelringen.
In Hoogland ook hoor.
hangt ervan af aan wie je het vraagt. stel dat je het aan google vraagt en je vraagt alleen om de plaatjes dan zie je welke variëteit aan ringen allemaal de naam "veerring" mee krijgen, al dan niet terecht. En inderdaad de ring die het meest lijkt op een geknipt stukje van 1 winding van een spiraalveer heeft denk ik het meeste recht om "veerring' genoemd te worden
Bij sommige producten die bij ons worden gebruikt wordt deze ring gebruikt tijdens de montage van een kabelschoentje, bij een ander component wordt dan de bekende bewering gebruikt. De mooiste ringen die we gebruiken zijn verzonken ringen die voorzien is van karteltjes, deze kan je gebruiken voor bv door lak heen te snijden.
Vandaag een kijkje nemen bij iemand die de zelfde ontsteking gebruikt als dat ik ga gebruiken en bij goed weer maar eens een stukje rijden. Ik heb de motor een 2 tal jaren geleden al horen lopen.
Edit: vandaag bekeken op welke manier de ontsteking gemonteerd was en meteen het extra gewicht gewogen. Eigenwijs zoals ik ben wil ik de montage anders maken en blijf ik bij de constructie zoals ik bedacht had.
In het weekend bedacht op welke manier ik de ontsteking wilde gaan monteren en vandaag na thuiskomst wat op papier gezet. Volgens mij moet dit wel werken.
In het weekend bedacht op welke manier ik de ontsteking wilde gaan monteren en vandaag na thuiskomst wat op papier gezet. Volgens mij moet dit wel werken.
Daar moet ik wel 10 keer naar kijken voordat ik er vlees of vis van kan maken, vooral die grote knol die erop staat zegt me niets
Die grote knol is het vliegwiel met daar boven op de moer
Edit: vergelijkbaar met onderstaande foto allen is de maat voering iets anders.
Aha, een samensmelting tussen een constructie tekening en een samen-stellings tekening . bij die laatste echter staan vaak lijnen met een bolletje waarin dan staat POS1, POS2 en zo verder met een legenda wat elke POS is , POS 1 zou dus grondplaat kunnen zijn , POS 2 dan vliegwiel en POS 3 Moer, om maar eens wat te noemen. Ik vond het altijd leuk om moeren te tekenen, dat zijn normaliter ware kunstwerkjes die tekeningen
Ik ben al blij dat ik dit getekend krijg Joan. Vroeger op school hoefde ik alleen wcd-en en schakelaars te tekenen met gebruik te maken van een sjabloon..
Wanneer ik zo'n grondlaag laat maken hoef ik geen gaten in het carter te boren. Een stapje verder kan zijn zelfs het carter weg laten en alles uit 1 stuk maken. Ik denk dat dat teveel werk is.
Ik ben al blij dat ik dit getekend krijg Joan. Vroeger op school hoefde ik alleen wcd-en en schakelaars te tekenen met gebruik te maken van een sjabloon..
Wanneer ik zo'n grondlaag laat maken hoef ik geen gaten in het carter te boren zo maak ik ze ook steeds, boor eerst de bestaande gaten voor M4 van de spoelen Door en door met een boortje 2,5 mm zodat de boor aan de andere kant uitkomt, dan verleng ik de M4 draad, dan draai ik de opstandjes iets weg op een diameter die iets van een borstrandje laat staan, dan heb ik nog een stukje m4 over om weer op de goede plek door te gaan met tappen . Een stapje verder kan zijn zelfs het carter weg laten en alles uit 1 stuk maken dat kan als je geen ruimte nodig hebt voor de koppeling anders moet je daar ook weer in voorzien EN je moet het lager voor de krukas ergens plaatsen . Ik denk dat dat teveel werk is.
Ik heb je via Facebook foto's gestuurd zoals een kennis dit gemaakt heeft. Het wordt echt eens tijd voor een afspraak te maken zeker nu ik voor 90 % alle onderdelen heb.
Ik heb je via Facebook foto's gestuurd zoals een kennis dit gemaakt heeft. Het wordt echt eens tijd voor een afspraak te maken zeker nu ik voor 90 % alle onderdelen heb.
De foto's heb ik gestuurd via Messenger van Facebook. Gisteren nog 1 tekening gemaakt zoals het er uit moet zijn wanneer het carter ook geïntegreerd wordt. Op een gleuf voor een seegerring na klopt het redelijk.
Ik denk wel dat ik er van af zie. Om dit uit te besteden, tekening maken en laten draaien, gaat redelijk prijzig zijn helaas.
Edit: vanavond ga ik een tekening maken met de juiste maten, daarna gaat iemand mij een prijs doorgeven. Dus misschien toch alles uit 1 stuk.
De foto's heb ik gestuurd via Messenger van Facebook. Gisteren nog 1 tekening gemaakt zoals het er uit moet zijn wanneer het carter ook geïntegreerd wordt. Op een gleuf voor een seegerring na klopt het redelijk.
Ik denk wel dat ik er van af zie. Om dit uit te besteden, tekening maken en laten draaien, gaat redelijk prijzig zijn helaas.
Edit: vanavond ga ik een tekening maken met de juiste maten, daarna gaat iemand mij een prijs doorgeven. Dus misschien toch alles uit 1 stuk.
houd ook rekening met de buitendiameter die moet de kap centreren, ik meen 154 mm en de 3 boutgaten om het ontstekingscarter aan te trekken naar het krukas carter toe
heb nog geen mail ontvangen dat er een Messenger bericht staat te wachten
Met de kap heb ik geen rekening gehouden op dit moment. De drie gaten komen in de buitenste ring, 1 x m6 en 2 x 6mm (nader te bepalen net zoals de m5 tapgaten om de ontsteking te kunnen monteren.)
Met de kap heb ik geen rekening gehouden op dit moment. De drie gaten komen in de buitenste ring, 1 x m6 en 2 x 6mm (nader te bepalen net zoals de m5 tapgaten om de ontsteking te kunnen monteren.)
+ de lichtkap, die zit ook nog onder de vliegwielkap !
Zit die niet tegen de rolunit gemonteerd? Daar blijf ik vanaf.. het vliegwiel komt origineel over de hele ontstekingsplaat, er is 1 lipje dat een cm uit steekt.
De allerlaatste versie van de tekening. Deze is nu onderweg met de vraag of ze dit kunnen maken. Gaat dat niet of is het onbetaalbaar dan wordt alles op een andere manier gemonteerd, met gebruik gemaakt van originele onderdelen. Ik heb de tekening al doorgesproken en er komen nog wat aanpassingen/veranderingen.
De allerlaatste versie van de tekening. Deze is nu onderweg met de vraag of ze dit kunnen maken. Gaat dat niet of is het onbetaalbaar dan wordt alles op een andere manier gemonteerd, met gebruik gemaakt van originele onderdelen. Ik heb de tekening al doorgesproken en er komen nog wat aanpassingen/veranderingen.
met een draaibank ( liever twee), nog meer fantasie, en heeel veel werk lukt het om bijna iedere ontsteking op een solex grondplaat te fixeren en dan vaak zo dat de originele draadgaten nog te gebruiken zijn voor de bevestiging van de spoelen en andere onderdelen ,waarbij dan inderdaad wel een verloop/aanpas plaat nodig is . Zie voorbeeld van een CDI ontsteking zoals ik ze over heb van mijn experimenten met viertakten. draaien wel de andere kant op maar het vonkt wel, die ontstekingen zijn niet zo kieskeurig.
Gisteren naar een bromfiets beurs geweest waar diverse onderdelen voor de Solex te koop werd aangeboden.
Naast wat nieuwe delen van Marcel heb ik wat gebruikte delen aangeschaft en tevens nog een schaalmodel gekocht die ik nog niet had.
Tevens een remleiding sleutel gekocht voor de montage en demontage van de benzineleidingen.
Bij thuiskomst heb ik mijn carburateur nog gedemonteerd en in de ultrasoonreiniger gelegd. Deze ligt nu mooi schoon te wachten totdat ik hem weer ga assembleren. Ik heb alleen nog het probleem dat het filter nog niet verwijderd is. Deze moet op dezelfde manier als die in de benzinetank verwijderd worden.
Vandaag een aantal van mijn verzamelde onderdelen voor de nieuwe motor gemaakt. Niet alles staat op de foto's en ligt ook niet allemaal op de goede plaats.
Vandaag een aantal van mijn verzamelde onderdelen voor de nieuwe motor gemaakt. Niet alles staat op de foto's en ligt ook niet allemaal op de goede plaats.
De allerlaatste versie van de tekening. Deze is nu onderweg met de vraag of ze dit kunnen maken. Gaat dat niet of is het onbetaalbaar dan wordt alles op een andere manier gemonteerd, met gebruik gemaakt van originele onderdelen. Ik heb de tekening al doorgesproken en er komen nog wat aanpassingen/veranderingen.
Gisteren avond goed nieuws gekregen, de persoon wil deze carter gaan maken en nog wel voor een hele nette prijs van rond de 50 euro. Zoals zo vaak geld betekend dit ook.. hoe meer hoe goedkoper. (dus mochten er nog meer mensen interesse hebben...) Op dit moment zitten we aan 2 stuks. Het carter is bedacht voor montage van een PVL binnenrotor ontsteking (zie bijlage). Deze ontsteking is met zijn bijna 200 euro best prijzig. Naast de ontsteking moet je ook nog een verzwaringsplaat monteren op het vliegwiel, die kost een euro of 30. Dit betekend dat je voor een kleine 300 euro een mooi setje hebt.
Vandaag de trapas gaten passend gemaakt voor de nieuwe trapas. Ik zag er een beetje op tegen omdat het nummer daar ook in de buurt zit, maar het is goed gekomen..
Vandaag de trapas gaten passend gemaakt voor de nieuwe trapas. Ik zag er een beetje op tegen omdat het nummer daar ook in de buurt zit, maar het is goed gekomen..
Ik ga toch de drijfstang van Ad niet gebruiken voor het nieuwe blokje. Vandaag 1 van een puch maxi besteld. Ontsteek carter is afgelopen zaterdag verder uitgewerkt en de tekening is richting cnc machine/draaibank. Het gaat allemaal niet snel maar hoop straks alles goed voor elkaar te hebben zodat we het blokje zonder veel oponthoud kunnen opbouwen met goed materiaal.
Weer wat spullen bij elkaar verzameld om iets aparts te maken.
Het is de bedoeling dat de schakelaar (Killswitch) gemonteerd wordt in het gat van het stuur/stuurpen. Ik ga het eerst testen met onderstaand materiaal om het later te vervangen voor een iets betere oplossing. De bedoeling is dat de schakelaar niet zichtbaar is aan het stuur maar mooi is weg gewerkt.
Weer wat spullen bij elkaar verzameld om iets aparts te maken.
Het is de bedoeling dat de schakelaar (Killswitch) gemonteerd wordt in het gat van het stuur/stuurpen. Ik ga het eerst testen met onderstaand materiaal om het later te vervangen voor een iets betere oplossing. De bedoeling is dat de schakelaar niet zichtbaar is aan het stuur maar mooi is weg gewerkt.
er zitten wel veel aansluitpunten aan die schakelaars
Vraagje voor de geleerde. Ik wil de gaten die bedoelt zijn voor de remkabel dichtmaken maar dan moet ik iets anders verzinnen om de kabel tegen aan te monteren.
Nu kan ik sluitringen pakken, beetje buigen en vast lassen, maar dat vind ik niet mooi genoeg. Nu heb ik iets moois gezien maar daar ga ik vermoedelijk de frame buis mee verzwakken. Om dat systeem te gaan gebruiken moet ik M4 of M5 draad tappen in totaal 6 gaten welke verdeeld zijn per 2 stuks over de buis lengte.
Wat zal de invloed zijn van deze gaten? Ze komen aan de onderkant van de buis.
Theoretisch zal het de slechste plaats zijn. Aan de zijkant prrcies in het midden geeft geen probleem. Ik neem aan dat de buis buigt. Maar zo'n klein gaatje zal in mijn ogen geen probleem geven. Zal wel meevallen.
Vraagje voor de geleerde. Ik wil de gaten die bedoelt zijn voor de remkabel dichtmaken maar dan moet ik iets anders verzinnen om de kabel tegen aan te monteren.
Nu kan ik sluitringen pakken, beetje buigen en vast lassen, maar dat vind ik niet mooi genoeg. Nu heb ik iets moois gezien maar daar ga ik vermoedelijk de frame buis mee verzwakken. Om dat systeem te gaan gebruiken moet ik M4 of M5 draad tappen in totaal 6 gaten welke verdeeld zijn per 2 stuks over de buis lengte.
Wat zal de invloed zijn van deze gaten? Ze komen aan de onderkant van de buis.
je hebt voor race fietsen ( oude) kabel"clip"beugels daar zitten 1 of twee huppeltjes in ( voor elke kabel eentje) en verder de diameter van de framebuis, alternatief: (oude) bevestigigings beugels waarmee de schakelhefbomen voor de derailleurs aan de framebuis zitten en dan die hevels van de beugels demonteren heb je een stiftje met m4 draad
Ja, zo schrijf je dat. En wat die kippen betreft, zou het niet weten. Ga nooit naar het strand word wel tijd dan, want je schrijft dat je in "Middelburg" woont, dat betekent vrij vertaald dat je rondom strand hebt .
Nou, toen ik nog puber was en nog thuis woonde, gingen we elke dag naar het strand. Er was in die tijd ook niets anders en hadden het geld ook niet om wat te gaan doen. Toffe tijd gehad. Wij hebben vrienden aan de Boulevard wonen met uitkijk op het strand. Erg druk. Te stoere jongens lopen er rond of scheuren met hun opgevoerde snorscooters de boel onveilig te maken. Dure strandtenten met juppies. Wel een mooi strand. Nee ik verveel me heel snel op het strand. Af en toe eens met het hondje over het strand gaan. Tussen april en september mag het niet. Ik ga wel met de Amuse een lekker rondje doen langs de kust c.q. zeedijk en af en toe heerlijk op een bankje genieten. Enfin zoiets.
Ben nu 2 uurtjes aan het lezen over benzine en alles wat er bij hoort. Hier kun je een hele studie van maken. Zeer kort samen gevat zover ik kan inschatten met mijn beperkte kennis en wat ik gelezen heb. Kookpunt (dampspanning) 95 is 65 en 98/102 is 70. Als er wat ethanol in zit zul je meer last hebben van vapour lock en 95 heeft dat. Dus waarschijnlijk zul je met 98 en 102 minder last hebben als er maar geen ethanol inzit. Benzine is soms opgebouwd uit 100 verschillende componenten met verschillende verhoudingen en is er vaak een afwijking van de dampspanning. Dus soms heb je vapour lock en dan met de zelfde benzine niet. Ongetwijfeld kan hier erg veel over gezegd en aangegeven worden. Mmmhhhh, ik ga zelf niet rijden als het 30+ wordt.
Net de tankfilter verwijderd en deze was vies. Ik ben nu alles schoon aan het maken zodat ik straks met schone onderdelen kan gaan rijden. Ik had nog minder dan een kwart tank 102 en heb die afgevuld met groenmix. Straks ga ik voor 100 % groenmix als het niet bevalt ga ik terug naar 102 offff Aspen, die ik ook nog heb staan.
Rij al bijna 10 jaar op 95 met castrol. Nooit geen probleem. 1 op 40. 102 is echt niet nodig. Aspen ook niet. Mijn mening. Doe ermee wat je wilt. Ook na de winter niet ofzo. Tank roest ook niet.
Met de Zundapp heb ik 4500 km gereden met Triboron. Prima spul. Gewoon om te proberen. 1 op 70a75. Maar duur. In de hoop dat de minister daar oren voor heeft want het is toch iets milieuvriendelijker. Maar na blokrevisie en nieuwe cilinder, weer op castrol. 1 op 50. Altijd met castrol gereden, vanaf mij 15de. Nooit geen problemen mee gehad. Ja misschien maak ik wel een beetje reclame voor castrol. Castrol for ever!
Bij 95 zet mijn kunststof benzinedop uit en is zonder tang niet los te krijgen. De bolling in het kunststof pomplaatje wordt ook vlakker met 95. Dus toch voor mij geen 95 meer.
Ikzelf gebruik al een paar jaar die van BP 98 ultimate en alle tankdoppen passen weer goed en ook de kans op roestvorming in de tankjes is nagenoeg gestopt.
Ikzelf gebruik al een paar jaar die van BP 98 ultimate en alle tankdoppen passen weer goed en ook de kans op roestvorming in de tankjes is nagenoeg gestopt.
Dat klopt. Ik gebruikte altijd competition 102 maar om een of andere duistere reden wordt dat hier niet meer aangevuld bij de firezone. Gebruik nu BP 98 Ultimate en mijn tankdoppen passen weer.
Ik ben dit seizoen overgestapt naar groenmix, merk geen verschil met Aspen, alleen in de beurs wel duidelijk, € 4,- per kan goedkoper.
Nu in Zweden op vakantie met onze VW LT, deze lust eigenlijk ook alleen maar 98, maar hier is dat moeilijk te vinden. Ze hebben hier zelfs 85 waar etanol bij staat. Puur vergif voor ons oude beestje. Een van de weinige die nog op benzine rijdt, de meeste zijn destijds omgebouwd naar diesel.
Ik ben dit seizoen overgestapt naar groenmix, merk geen verschil met Aspen, alleen in de beurs wel duidelijk, € 4,- per kan goedkoper.
Nu in Zweden op vakantie met onze VW LT, deze lust eigenlijk ook alleen maar 98, maar hier is dat moeilijk te vinden. Ze hebben hier zelfs 85 waar etanol bij staat. Puur vergif voor ons oude beestje. Een van de weinige die nog op benzine rijdt, de meeste zijn destijds omgebouwd naar diesel.
Op benzine, scheelt je wel gezeur met ( diesel) milieuzones
Ik ben dit seizoen overgestapt naar groenmix, merk geen verschil met Aspen, alleen in de beurs wel duidelijk, € 4,- per kan goedkoper.
Nu in Zweden op vakantie met onze VW LT, deze lust eigenlijk ook alleen maar 98, maar hier is dat moeilijk te vinden. Ze hebben hier zelfs 85 waar etanol bij staat. Puur vergif voor ons oude beestje. Een van de weinige die nog op benzine rijdt, de meeste zijn destijds omgebouwd naar diesel.
En dat in het land van de mooie klassieke Volvo’s! Niet te geloven. Mooie bus hoor zo’n LT. Ijzersterke dingen. Fijne vakantie en hopelijk bezwijkt de bus niet aan die verschrikkelijke ethanol benzine!
Het probleem met de remleidingen ga ik met onderstaande aluminium (plak) beugels oplossen. Ik heb ook al geprobeerd 1 wiel te spaken, op zich ging dit goed echter toch de verkeerde lengte spaken ontvangen. Ik kwam op een tussen maat en de leverancier zei dat ik het beste 1 mm langer kon nemen. Nu heb ik ongeveer 1 mm te lange spaken, helaas..
Spaken zijn met een fijnkorrelige slijpsteen / schuurband eenvoudig in te korten en af te bramen. De spaken 1 voor 1 uithalen, inkorten en terugplaatsen is het eenvoudigst.
Spaken zijn met een fijnkorrelige slijpsteen / schuurband eenvoudig in te korten en af te bramen. De spaken 1 voor 1 uithalen, inkorten en terugplaatsen is het eenvoudigst.
ik kort spaken die door de nippel heen komen altijd ter plaatse in zonder demontage , dremel steentje . je hebt erbij die wel eens intolerant zijn en soms inderdaad een heel wiel omdat bijvoorbeeld de velg net iets anders "gedopt" dan zou moeten of verwacht
Inkorten kan nog een optie zijn, dat kan ik bespreken met de fietsenmaker. Ik zal het dan doen zoals Joan aangeeft. De fietsenmaker spant en richt de velg en ik maak alles thuis vlak met de dremel.
Update over de velgen.. voor velg is gereed en is gespannen. Ik had de spaken goed berekend echter had ik 255mm gekregen ipv 254mm, wat eigenlijk al 1 mm te lang is.
Voor de achtervelgen nieuwe spaken besteld, nippel 14 spaak 13 en de spaken die daarbij horen.
@Joan, ik had al zoiets bedacht ,nu heb ik max 2 mm.
Vandaag met de achterremmen bezig gehouden. Het frame moet (nog) versterkt worden en dat merk je meteen. Ik ga denk ik een verbindgingsplaat maken tussen links en rechts en de u profielen worden 'geboxed'
Vandaag met de achterremmen bezig gehouden. Het frame moet (nog) versterkt worden en dat merk je meteen. Ik ga denk ik een verbindgingsplaat maken tussen links en rechts en de u profielen worden 'geboxed'
….voor zover ik weet hebben ze voor deze remmen standaard ook een "hoefijzer" die de remmen onderling verbindt , net zoals dat "hoefijzer" dat standaard komt bij de solex voor rem en waar ze dan ook maar meteen het spatbord aan hangen ( niet bij die "'hoefijzers" die bij de remmen komen )
Dat klopt Joan, de bracket die ik gebruik worden bij trial bikes oa gebruikt. Met de beugels die jij bedoelt kan je de set 1 op 1 stappen met de originele remmen van veel fietsen.
Edit: Dit bedoel je. Ik heb de originele onderdelen nog liggen dus kan kijken ik daar iets mee kan maken.
Ja daar heb je een puntlas apparaat voor nodig. zie je die twee doordrukken, daar stuitert hij mee op de plek waar hij moet komen, met een puntlas apparaat gaat dat dan daar op de contactplaats gloeien en smelt hij vast. Ook moet de bout die erin komt wel van de goede kant komen anders trek je de moer weer los
Om de originele standaard te kunnen blijven gebruiken samen met de gisteren gemaakte versteviging plat(mal) moest er een verhoging komen om plaats te maken om de 3 mm dikke standaard vrij te kunnen bewegen. Voor de eerste keer wat model in een plaatje metaal aan te brengen vind ik het niet zo verkeerd en het werkt ook nog.
Nu moet de mal omgezet worden naar ijzer en de verhogen mee genomen worden..echter heb ik maar 2 plaatjes ijzer :-( in die maat, dus opzoek naar paatjes ijzer, 200 x 200 x 1/1.5 mm
Een vraagje over die ontluchtingsnippels.Deze nippels sluiten af als ze vast gedraaid worden.Bij lossen komt er vloeistof uit (nodig voor ontluchten) maar dan zit de nippel niet vast en loopt er ook brandstof langs de schroedraad weg. Hoe zie jij dit of zie ik het fout? Groetjes en fijn weekend.Kok18 (Cor)
Deze nippels moeten op maak gemaakt worden die kan je niet zo monteren. Dus lengte schroefdraad inkorten en misschien een randje eraan dat in het pompje valt en dus meteen afsluit..al weet ik niet of dat mogelijk is.
Deze nippels moeten op maak gemaakt worden die kan je niet zo monteren. Dus lengte schroefdraad inkorten en misschien een randje eraan dat in het pompje valt en dus meteen afsluit..al weet ik niet of dat mogelijk is.
als je de kopse kant netjes afwerkt kan hij daar op afdichten, doen de leidingen ook. let wel op dat het uiteinde een stuk GEEN draad mag hebben want in de pompjes loopt het draad ook niet tot het einde door en dan zou je de bodem niet halen
Ja,dat zou kunnen,op maat afzagen en koperen ring(en) gebruiken die de borst met het huis afdicht. De nippel staat altijd open en de draad dicht af op de koperen ring(en). Succes! Met vr.grt Kok18(Cor)
Ik heb ze gekocht om te testen, als het niet werkt is het jammer en leuk geprobeerd.
Net zoals vandaag.. Geprobeerd wat metaal te buigen en ik kreeg het niet naar mijn zin, dus maar meteen wat anders gaan verzinnen en materiaal besteld.
Ik heb ze gekocht om te testen, als het niet werkt is het jammer en leuk geprobeerd.
Net zoals vandaag.. Geprobeerd wat metaal te buigen en ik kreeg het niet naar mijn zin, dus maar meteen wat anders gaan verzinnen en materiaal besteld.
soms heb je de vlam nodig om OF zacht te gloeien wat je hard heb gebogen OF om materiaal te "stuiken" , lokaal heet maken zet het uit tot een bolletje, dan met licht hamertje de bol plat slaan alsof je aan het klinken ben, Bij afkoelen krimpt het dan de hoek om of net waar je het hebben wilt ( OEFENEN)
Ik weet dat ik het me meteen moeilijk heb gemaakt, maar tot op heel klein stukje na ging het goed. Misschien ligt het ook aan het materiaal en de dikte.. Dit is koud gewalst 1.5 mm dik. Misschien beter (voor mij) om , als ik het nog eens wil proberen, automaat te gebruiken.
Nieuw metaal ik onderweg dus verwacht morgen weer verder te kunnen met dit onderdeel.
Aangezien ik blindklinkmoeren wil gaan gebruiken was ik opzoek vaan een tang, deze heb je vanaf een euro of 30. Voor de 40 moeren die ik waarschijnlijk ga aanknijpen en omdat het toch vakantie is, heb ik zelf maar iets bedacht. Kosten?? een oude steek/ring sleutel, klein lagertje, 2 grote ringen gat 4mm, inbusbout(slechte keuze moet vervangen worden) en 2 kartel ringen gat 4mm.
Vandaag is ook het bestelde betaal gearriveerd vanuit Leeuwarden, super service!
Ik twijfel nog tussen deze delen aan elkaar te schroeven of te lassen. Nadeel is dat het framenummer erachter zit, dus moet er minimaal een gleuf in komen dat het nummer te zien is.
Daar had ik hem voor kunnen gebruiken, maar heb geen doel ermee. Ik wilde 2 grote platen op die plaats, echter heb je dan 2 messen mocht je ooit vallen die stukken van je lichaam af kunnen snijden. Daarom toch maar dicht gemaakt.
Het wordt gelast door een kennis van mij die al vele jaren schades repareerd en thuis diverse wagens heeft gerestaureerd, daar heb ik heel veel vertrouwen in.
Al een tijdje opzoek naar een passende hendel/lever om de decompressie te kunnen bedienen, nu 1 gevonden die gebruikt wordt icm MTB voorvorken. Je kunt de hedel vergrendelen (dan is de decompressie geopend) druk je op een knopje dan sluit de decompressie en hopelijk start de motor dan.
Ik weet niet of dit werkt, maar hier een filmpje van de voorrem/wiel
filmpje werkt. Wel jammer dat je een smal balhoofd hebt en geen breed balhoofd, je ziet dat aan het feit dat de ophanghaken voor het blok OP de poten zitten en niet aan de binnenkant hangen . Heel goed opletten dat de ophang haken vast zitten aan de vork, dit is een heel zwak gemaakte constructie
Joan, smal is 24 inch, breed 23 inch toch? Ik heb een 24 inch frame. Bedankt voor de tip, die beugels moeten dus mee genomen worden bij het lassen.Inderdaad
Vandaag het achterwiel gespaakt dus die staat ook al klaar. Deze week hopelijk tijd vinden om nog wat ijzer passend te maken voor de voorvork. Dan is hij gereed om naar mijn kennis te brengen voor wat las werk.
De voorvork is ook gereed incl montagepunten voor de spatbord beugels. Naaf verlenger heb ik verwijderd en heb het (tijdelijk) anders gemaakt, nu nog opzoek naar een goede stuurpen 22.2 - 28.6 mm. Vandaag ook een balhoofdenset van een vespa besteld.
Voor de geïnteresseerde.. we gaan vrolijk verder ..
Weer wat vooruit gang in het project, het vordert al goed. Vandaag nieuwe BMX crankstel en tandwiel gekocht en een proef fitting gedaan. Aan beide kanten hebben de cranken evenveel ruimte. Verder nog spatbordbeugels gemaakt en een foto van de wielen.
met een sisser Mark :-) of bedoel je het eindresultaat?
Ik ben zelf ook erg benieuwd als alles gemaakt kan worden zoals ik heb bedacht en naar het totaal plaatje van het fiets gedeelte.
Het motor verhaal is weer een ander hoofdstuk. Ik heb wel iets bedacht maar wat betreft motoren weet ik helemaal niets. Ja, zal er best 1 in elkaar kunnen schroeven en dan...
Tot nu toe beleef ik er veel lol aan en dat was ook het doel.
Het doel wat er nog even tussendoor is gekomen is iets lastiger.... maar daar later meer over (kan nog wel een aantal maanden duren)
Als het goed is komt dit weekend de eerste ontsteek carter en kan er getest worden.
Verder vandaag wat aluminium ontvangen om wat te gaan maken voor om de motor. We zien wel of het iets wordt, anders is het leuk geprobeerd maar helaas..
Het proto type van de ontsteek carter is gearriveerd en wordt op dit moment gepast en getest. Vliegwiel is aangepast aan de diameter van de krukas en verzwaringsplaat is ook klaar.
probleem met de decompressieklep is dat ze gekozen hebben voor een 14 mm bougie EN om die in het midden te zetten dat brengt de bougie zo ver naar achteren dat er eigenlijk geen plek meer is voor de DECO ik weet dat in ieder geval 1 partij dit opgelost heeft door de DECO iets schuin te zetten. Met een vrijloopkoppeling systeem heb je vaak geen deco nodig want met een goede rol en dat éénweg lager van het systeem druk je hem wel door de compressie heen, hoewel dat OOK weer afhangt van het vliegwiel dat je gebruikt dat moet wel voldoende zwaar zijn om mee te helpen . Dus kans van slagen om hem aan te krijgen hangt van veel factoren af ( ook als het nat is wat weer extra compliceert)
Morgen ga ik met mijn ontsteking passen en testen. Dan gaan we meteen een boormal maken voor de 6 gaten voor montage. Daarna is hij klaar voor ' productie '
Morgen ga ik met mijn ontsteking passen en testen. Dan gaan we meteen een boormal maken voor de 6 gaten voor montage. Daarna is hij klaar voor ' productie '
Ja zo een boormal heb ik ook, maar dan voor andere doeleinden, project 2021
Ja en dat voor 26 euro... Ik had al een beetje rond gekeken en had er diverse gezien. Vandaag was ik bij een bedrijfje voor iets anders en daar stond deze.. meteen meegenomen dus
Gisteren mijn ontsteking gepast op de grondplaat en deze past perfect. PVL heeft de grondplaat aangepast waardoor oudere type's niet meer passen. De ontsteek grondplaat wordt zo aangepast dat beide type's passen. Tevens een RVS verzwaringsplaat gemaakt, welk je nodig hebt om het gewicht van het vliegwiel te vergroten.
Toch maar besloten om het meteen goed te doen en in ga een kop bij Jouke of Marcel bestellen. Als ik goed naar de foto's kijk zijn beide precies hetzelfde?!
Dank je. Natuurlijk gaan we vrolijk verder. Morgen ga ik de laatste restjes van het frame af maken en dan is hij klaar om gelast te worden. Helaas een verkeerd artikel geleverd gekregen , maar het goede deel is onderweg.
Edit: vandaag gaat door omstandigheden ook niet door.
van zo een stuur ga je een heel kromme rug krijgen want een solex is qua frame al erg kort dus moet je je dan super opvouwen OF je maakt een zadel op de bagagedrager ( word hij instabiel alle gewicht achter) OF je zorgt voor een heel lang uitsteeksel aan je stuurpen naar voren om je stuurbeugel aan te monteren, dat had je voor racefietsframes ook al, stuurpennen met verschillende lengtes uitsteeksel om de configuratie perfect pas te maken aan de renner.
Dit stuur komt van een fiets waar ik misschien een fixie van ga maken. Ik wel foto's gezien van een 'Gordini' Solex en daar hadden ze ook een soort gelijk stuur gemonteerd.
Deze week weer wat gedaan aan het frame. De dwarsliggers (letterlijk en figuurlijk) zijn weer recht en meteen bekeken hoe ze recht gemonteerd blijven straks. Alhoewel dat profiel straks niet meer zoveel kan bewegen dan normaal.
Volgens mij ben ik bijna klaar met de voorbereidingen.
Deze week weer wat gedaan aan het frame. De dwarsliggers (letterlijk en figuurlijk) zijn weer recht en meteen bekeken hoe ze recht gemonteerd blijven straks. Alhoewel dat profiel straks niet meer zoveel kan bewegen dan normaal.
Volgens mij ben ik bijna klaar met de voorbereidingen.
ze horen geknikt ( als het tenminste om de "langs" liggers gaat )
Ik zal het wel gemist hebben, maaaaarrrrr… wat staat er eigenlijk op het logo. Ik lees: Anlex. Ohh, er staat Antex op, ik zie het nu bij de title staan.
Ja dat klopt Antex. Ik wilde mijn Solex een eigen naam geven. Antex is een combinatie van mijn naam en Solex. Op mijn werk heb ik veel met buitenlanders te doen en die hebben problemen met het uitspreken van mijn naam. Ooit heb ik tegen een Amerikaan gezegd : noem mij maar Ant one , of te wel mier 1. Sinds dien kunnen ze mijn naam goed uitspreken Vandaar ook de mierenkop.
Ik heb niet veel gedaan, zelfs het logo heb ik niet gemaakt.. wel bedacht. Het logo is een bestand zodat er van alles mee kan doen en in elke afmeting.
Hij is bezig met de ontsteek carter (CNC) , vliegwiel verzwaarplaat en vliegwielen aan te passen. Cnc programma is al gereed, alleen de tijd nu dus. Bedankt voor je aanbod.
Al een tijdje opzoek naar een passende hendel/lever om de decompressie te kunnen bedienen, nu 1 gevonden die gebruikt wordt icm MTB voorvorken. Je kunt de hedel vergrendelen (dan is de decompressie geopend) druk je op een knopje dan sluit de decompressie en hopelijk start de motor dan.
Ik zag dat ik nog geen foto had geplaatst van de hendel.
Al een tijdje opzoek naar een passende hendel/lever om de decompressie te kunnen bedienen, nu 1 gevonden die gebruikt wordt icm MTB voorvorken. Je kunt de hedel vergrendelen (dan is de decompressie geopend) druk je op een knopje dan sluit de decompressie en hopelijk start de motor dan.
Ik zag dat ik nog geen foto had geplaatst van de hendel.
welke functie heeft die op een MTB ? vergrendelen voorvork vering of zo iets ?
Een kleine update. Vandaag het carter opgehaald incl boormal. Nu tijd vinden om wat gaten te boren.
Waarom heeft de frezer of draaier de gaten niet geboord? hij kan toch de coördinaten er in G-code zo inzetten? Nou moet je gaan liggen hannesen met een mal en die dan ook nog goed op je werkstuk geklemd krijgen en houden.
Haha dank je Joan, qe zijn al bijna klaar, 30 november moet ik de sleutel inleveren.
Wat betreft Ant-ex...
hoezo "wat betreft antex" ?? daar moet je dan nog maar eens de tijd voor nemen en goed over nadenken. Om te beginnen zit de tank aan de verkeerde kant. ( zal dat ook even laten zien met een gedraaide foto )
Joan, ik weet niet hoe ik de tank aan de andere kant gemonteerd kan krijgen. Als deze motor fout is is mijn 3800 motor ook verkeerd opgebouwd vanuit de fabriek.
Inderdaad raar dat die aan de linkerkant zit. Had ik ook nog nooit gezien. Misschien een uitvoering ergens uit het buitenland waar ze de pomp aan de linkerkant van de weg hebben staan.
Inderdaad raar dat die aan de linkerkant zit. Had ik ook nog nooit gezien. Misschien een uitvoering ergens uit het buitenland waar ze de pomp aan de linkerkant van de weg hebben staan.
Groet Johnny-Solex.
wel een stuk veiliger, als het vliegwiel ontploft heb je de stukken niet in je lijf . dat risico hadden ze heel vroeger niet met de aluminium en stalen kappen
Welke schroeven zijn het beste om te monteren in aluminium, met rekening ermee te houden dat het vochtig kan worden?
RVS Gegalvaniseerd OF titanium
hangt van het RVS af, hangt van "gegalvaniseerd " af, Ti hangt van de kwaliteit af . RVS vreet in principe het meest op zichzelf daar dien je een anti "galling" vloeistof te gebruiken en als je RVS in vochtige condities gebruikt dien je minimaal A4 kwaliteit te gebruiken. gegalvaniseerd in aluminium, is handig om te passiveren anders gaat het zink er alsnog aan . Titanium komt in "grades" en afhankelijk van deze grade is niet overal toepasbaar maar heeft wel mijn voorkeur
Nee, nooit gedaan. Maar zo vochtig wordt het nou ook weer niet. Bij de echte langslapers zie je wel eens wat witte aanslag om bv de carterbouten, maar nooit een groot probleem gehad hiermee.
Ik had al titanium bouten gevonden, gebruikt voor autosport oa. Kosten ongeveer 3 euro per stuk, maar voordeel is dat je er geen 20 van nodig hebt. Misschien toch alle m6 boutjes vervangen in Titanium? Dus ook van de carterdeksel. Dat is voor latere zaak, voor het passen en meten gebruik ik bouwmarkt boutjes. Als alles past dan ga ik een bestelling maken voor de speciale bouten en moeren.
Een kleine update. Vandaag het carter opgehaald incl boormal. Nu tijd vinden om wat gaten te boren.
Inmiddels zitten er wat gaten in en draad M5 met name het derde gat voor de carterbout , er was niet genoeg ruimte voor M5 en daarbij is M5 best zat . Tevens de 3 bouten om de ontsteking te borgen, normaliter gaat dat met M4 maar de gleuven zijn nogal wijd dan kom je met M5 beter weg
Vandaag toch maar een racekop besteld incl bijbehorende bougie en nieuwe buitenbanden, maar deze zijn voor de S3800. Ik zag ook een volle krukas...die laat ik (nog) liggen.
Onlangs nog een kettingschermpje voor een 2200 gemaakt, daar moesten ook 2 doordrukkingen in. Dit gedaan met de buitenring van een kogellager en een (sluit)ring en een "kniehefboom"persje. Had een schermpje van een 3800 besteld maar deze blijkt totaal anders van afmeting en niet bruikbaar voor een 2200.
Hbm heeft ponsen voor 20 euro, maar dat is niet wat ik zoek. Een dimple die ( wat is het Nederlandse woord??) Zorgt voor stevigheid en gewicht besparing
Hbm heeft ponsen voor 20 euro, maar dat is niet wat ik zoek. Een dimple die ( wat is het Nederlandse woord??) Zorgt voor stevigheid en gewicht besparing
ik meen me te herinneren uit een grijs verleden toen ik als vakantiewerker in een werkplaats werkte dat ze iets dergelijks daar "bomberen" noemden. ( maak je er een soort van poffertjespan van ) Mijn vader maakte vroeger van autoplaat kaarsen standaards en die had van de kop van een bout een golfpatroon gemaakt daar "golfde" hij de randen van de plaat mee ( met een hamertje, de smalle kant, de rand in die golven tikken ) en het centrum sloeg hij met een bolkophamertje allemaal putjes is en dan met zwarte kachelpoets de plaat kleuren
Ik heb nog eens verder gezocht op "dimple die" en deze gaan ervan uit dat er EERST een gat in plaat gemaakt wordt waarna de gatrand dan naar 1 kant ( naar keuze) naar buiten wordt gedrukt om zo voor stevigheid van de gatrand te zorgen.voorbeeld Wat ik met "bomberen" bedoelde is dan toch wat anders, daar druk je de plaat in huppeltjes zodat hij steviger wordt heb je niet de gaten maar wel extra sterkte
Ik maak ze zelf wel. Ik maak wel meer persmallen. heb ik ook gedaan voor oa de modderspatplaat voor mijn 3800 vrijloopkoppelingen dat is de gewelfde plaat die tussen carter en rol komt om de modder weg te houden bij de keerring
Ik wilde perse de motor lifter van een Oto en een decompressie met kabel bediening. Om die reden moest ik gaan denken hoe ik dit passend kon krijgen zonder teveel aanpassingen. Nu heb ik een kleine zaagsnede moeten maken en een klein stukje weg vijlen.
Ik wilde perse de motor lifter van een Oto en een decompressie met kabel bediening. Om die reden moest ik gaan denken hoe ik dit passend kon krijgen zonder teveel aanpassingen. Nu heb ik een kleine zaagsnede moeten maken en een klein stukje weg vijlen.
(Beugel wordt gedraaid en racekop gemonteerd)Dan kun je weer opnieuw gaan zagen want bij een racekop zit de bougie in het midden en de deco staat er schuin naast, wordt je lifthendel echt gatenkaas
Ik hou wel van een uitdaging en dus meteen de motor uit de schuur getrokken en op de aanrecht gezet. Wat ik nog moet bedenken is een scharnierpunt bij het gezette gedeelte van de motorlifter en het bougie gat groter maken.
Omdat ik weer iets aparts wil hebben, een racekopje met decompressie klep en kabel bediening, en dit natuurlijk weer niet plug and play is ben ik aan de gang geweest met een zaag en een vijl. Het normale plaatje wat je kan kopen werkt niet samen met de racekop met decompressieklep. Wat ga je dan doen..tekenen en bedenken wat de gemakkelijkste oplossing is. Na navraag bij een bedrijf die kan lasersnijden heb ik een offerte gekregen voor 1, 2, 5 en 10 stuks. Had ik er 10 nodig dan was het wel rendabel voor 1 stuks dus niet. Dan toch maar zelf proberen te maken. Na een half dagje werk ben ik zover als op de foto. Volgende stap is het aan elkaar vast solderen van de 2 platen en het maken van een scharnierpunt.
Joan, bedankt alweer. Nu ben ik wel benieuwd naar het totaal plaatje. Het extra gewicht qat tegen het vliegwiel gemonteerd moet worden ligt ook in de doos. Helaas ben ik de bobine vergeten dus kan dat stukje niet afmaken helaas.
Edit: er zijn nog wel wat dingen die ik op de motor zal wilen zien echter hebben deze helemaal geen nut. Bv de instelbare sproeier, de kleppen in het carterdeksel.
de bobine is er wel heb je laten zien en de discussie was/is ok ik de ophangplaat van zijn klinknagels zou verlossen. het geheel vonkt als ik de boormachine op stand 2 zet,stand 1 is te langszaam, ik heb ook met verf de indicator streepjes moeten "opleuken" voor de stroboscoop ( zie foto)
Pas op met het aansluiten de bobine moet met de massa kabel verbinding hebben met het carter/ontsteking, dit kan anders een ontsteking kosten. ( Maar dat wist je wel)
Vandaag weer wat verder gegaan met mijn plaatje tbv kabel bediening decompressie klep. Het moet nog verder aangepast worden maar dat moet even wachten.
Nu moet ik nog een scharnierpunt maken om de hevel te kunnen laten bewegen. Daarvoor heb ik vandaag een stuk aluminium gehaald en een kabelklem. Alleen wat ga ik gebruiken. Aluminium is mooi omdat deze mooi aan het plaatje gelast kan worden. De klem kan ik op 2 manieren gebruiken. Als U en als J.
Vandaag weer wat spullen naar Joan gebracht. Mijn home made plaatje was bijna goed, dus niet helemaal. Maar goed, dit wordt aangepast. De bobine heeft ook genoeg ruimte (gelukkig) . We kunnen dus weer verder.
inmiddels voor diverse projecten ( waaronder ook deze ) een serie M9 banjobouten gemaakt en slangpilaren om de tank op de pomp aan te kunnen sluiten middels een slang. De originele metalen leidingen hebben een wartel die mij te snel dol draait in een plastic tank ( vaak zijn de wartels niet eens 9 mm maar slechts 8.5 mm en draad in plastic is mechanisch gezien al een waanzin constructie
Gisteren het blok op een testframe gemonteerd. Als uitlaat een 18 mm "race" uitlaat erbij gedaan. aan het eind van de middag kwam hij met een grote rookpluim tot leven ( montage olie, ben ik dol op) rijden met luchthevel helemaal op links. Ik had eerdere al eens gesteld dat ik het jammer vindt dat een 9 mm carburateur niet is uitgerust met een venturibuisje, er zit slechts een gat in de wand voor de brandstof en bij de wand is ( volgens de stromingsleer) de luchtsnelheid nagenoeg nul. Vandaag de "32"sproeier nagemeten en die blijkt een boring van 0.50 mm te hebben. andere sproeier gemonteerd met een gaatje 0.60 mm. testritje gemaakt, 's tervens koud en wat een wind. Sproeier 0.70 gemonteerd want de 0.60 blijkt nog te klein. Weer testrit gemaakt , toen helemaal gestorven van de kou. Het blok rukt nu het rubber van de voorband. Zal ook wel aan de kou liggen
Planning is om die ook blauw te maken, net zoals de lichtkap. Volgende stap is het frame af te werken en daarna de kleuren van de motor daarop aanpassen. Misschien zeg ik straks : laat maar lekker zwart.
fabrieksnummers zijn vaak fantasie cijfers. In het geval van solex is mijn aanname ooit geweest dat er een proefopstelling was met een bepaalde vloeistofkolom die voor een druk zorgde dat er 28 CC per tijdseenheid ( 1 minuut) doorheen kwam want de oude sproeiers hadden als code niet alleen maar het getal maar altijd "CC" erachter. ( wat door de "namaak" gelezen werd als "00" en er zijn dus sproeiers daar staat dan "2800" op) . Om merken met elkaat te vergelijken ( zo gebruikt "Bing" een factor 0.9) meet je dus de diameter van het gaatje voor de sproeier "32" was dat dus 0.50 Om zelf sproeiers te maken gebruik ik OF conische ruimers OF een mini boren setje van HBM. Om de maat te meten gebruik ik OF een caliber"boekje" OF de achterkant van de miniboren van datzelfde setje
Net even met Joan gepraat over het motortje.. nog wat afstellen en dan loopt hij netjes. Ik ben zeer tevreden, ook al heb ik er geen meter mee gereden.
Gelukkig is het wat beter weer. Ik zie dat je een lamp hebt gemonteerd, ben je wel voor het begin van de avond klok weer thuis? Die andere pijl snap ik niet.
Gelukkig is het wat beter weer. Ik zie dat je een lamp hebt gemonteerd, ben je wel voor het begin van de avond klok weer thuis? Die andere pijl snap ik niet.
die pijlen wijzen de solex aan die getest gaat worden, bij mij zie je anders "door de bomen het bos niet meer "
Vandaag een aantal km de de motor en test Solex gereden. Wat een verschil met mijn 3800. Ik weet niet in welk standje Joan zijn gashendel had staan maar ik kon goed bijhouden, moest wel af en toe mijn gashendel dicht draaien. De motor loopt zoveel rustiger in vergelijking met de 3800 motor. We hebben nog 1 probleem wat er opgelost moet worden. Daarna nog wat kleine aanpassingen en dan kan de motor wachten op zijn frame.
Joan, nogmaals hartelijk dank voor al je werk en uren dat je in de motor gestopt hebt.
Dank je wel. Er moet nog wel het 1 en ander aan gebeuren maar het grootste gedeelte is gebeurd nu. Het rijdt zoveel anders dan een origineel blokje. De volgende plannen zijn er ook al. Geheel origineel 'iets' maar dan moet eerst de 3800 verkocht zijn en de Antex gereed zijn.
Dank je wel. Er moet nog wel het 1 en ander aan gebeuren maar het grootste gedeelte is gebeurd nu. Het rijdt zoveel anders dan een origineel blokje. De volgende plannen zijn er ook al. Geheel origineel 'iets' maar dan moet eerst de 3800 verkocht zijn en de Antex gereed zijn.
Dank je wel. Er moet nog wel het 1 en ander aan gebeuren maar het grootste gedeelte is gebeurd nu. Het rijdt zoveel anders dan een origineel blokje. De volgende plannen zijn er ook al. Geheel origineel 'iets' maar dan moet eerst de 3800 verkocht zijn en de Antex gereed zijn.
Vandaag was de bobine aan de beurt. De mooiste plek die ik kon bedenken is was in de koplamp. De 3800 lamp is niet diep genoeg om daarin de bobine te monteren, na een berichtje van Joan opzoek gegaan naar een koplamp van een 4800/B&R. Eerst heb ik de reflector bewerkt met een drempel en ruimte gemaakt. Daarna een nieuwe beugel gemaakt van een deel van een oud bed. Nu nog wat afwerken en montagepunten maken en een afdekplaatje maken.
Ik heb 3 jaar in Belgie gewoont dus ben bekend met veel uitdrukkingen en woorden haha
Maar... ik was niet tevreden dus plannen aangepast. Ik had een plaatje gemaakt welke de dikte van de montage punten van de koplamp opvulde. Deze ligt bij de verzameling "leuk maar gaan we niet gebruiken" net zoals de koplamp zelf. Ik ga een bakje in de vorm van een koplamp laten 3D printen welke ik ga gebruiken. Voordeel van plastic is dat je er gemakkelijker een stukje vanaf kan halen, iets wat bij glas niet makkelijk is. Daarnaast heb ik vandaag een nieuwe beugel gemaakt om de bobine aan de koplamp te kunnen monteren. De m6 schroeven worden nog vervangen voor maarschijnlijk m5 en komen ook op een andere plaats.
Vandaag was ik bij Ad en kwam het ijzeren tankje van Marcel ter sprake. Ad had er een aantal liggen en na er zeker van te zijn dat m9 x 1 past ook maar 1 meegenomen voor de nieuwe motor
Ik probeer er alles aan tedoen om alle Solex tekst ed weg te halen. Gisteren het vliegwielkap onderhande genomen. Helaas staan er ook letters in de nieuwe tank.. ik denk dat ik dit ga oplossen met giet epoxy, of heeft iemand een andere optie om de letters Solix te verwijderen?
Ik probeer er alles aan tedoen om alle Solex tekst ed weg te halen. Gisteren het vliegwielkap onderhande genomen. Helaas staan er ook letters in de nieuwe tank.. ik denk dat ik dit ga oplossen met giet epoxy, of heeft iemand een andere optie om de letters Solix te verwijderen?
andere optie om de tankletters te laten verdwijnen: ook zo een gaasje en metalen ring? ben je aan beide kanten symmetrisch.
Dat is ook een optie , maar dan is er weer een ander probleem. Het tankje moet van kleur veranderen en de schrijf en gaas moeten blank blijven. Afplakken kan, maar dan blijft de achtergrond zwart. Ik neem de spullen wel eens mee, dan kunnen we samen een kijkje nemen.
4,6,8 messing proppen met draad in de tankwand mee solderen, zet je hem met boutjes vast. heel veel tanks hebben ingesoldeerde/gelastte proppen oa voor ophanging of om beenschilden of logos te kunnen monteren
Helaas zondag vervelend nieuws gekregen van de man die had aangeboden mijn frame te gaan lassen. Hij heeft andere zaken aan zijn hoofd. Dus dan heb ik 2 opties.. iemand anders zoeken of zelf gaan doen. Mocht ik het zelf gaan doen, moet ik eerst lange tijd gaan oefenen en weet niet of dat een goed idee is.
Vorige week een start gemaakt met het lassen van de framedelen, vandaag is dit afgerond. Mijn collega heeft mij geholpen en heeft precies gedaan wat ik vroeg. Nu is het aan mij om alle delen netjes te maken. Mijn grootste angst was de zadelbalk, hier moest een bottom bracket shell in gelast worden, samen met een verstevigingsplaatje. Dit is allemaal goed gegaan. Vandaag toch maar iets gekocht zodat ik voortaan zelf kan lassen, maar eerst oefenen :-)
De zadelbalk is vlak geslepen en in principe klaar voor de eindbehandeling. Er zitten een aantal kleine putjes in waarvan ik nog niet weet of en hoe ik die weg ga werken. Dit is ook afhankelijk van de manier van kleur aanbrengen. Mooiste uitdaging is de putjes wegwerken met smeertin.
ik heb vandaag de poedercoaten gebeld en hij raadde het af. Dit omdat het niet zeker is dat de tin bij het stralen blijft zitten. Mocht ik toch smeertin willen gebruiken dan de zilvertin. Verder kan het frame niet verzonken worden, dit ivm het framenummer wat daarna niet meer zichtbaar is.
Quatch allemaal: vertinnen na het stralen ( dus dat mag geen probleem zijn) en poeder coaten gaat tegenwoordig al bij een lagere temperatuur dan vroeger, moet dat tin ook tegen kunnen en verzinken dien je electrolitisch te doen en niet vuurverzinken want dan trekt alles krom en een verzinker hoort te weten dat er speciale schellak is waar je even elk gebied mee afstrijkt ( oa schroefdraad ) waar je geen zink wil hebben want die lak isoleert. hebben ze er gewoon geen zin in ?
Hij gaf aan dat ergens andere manier van verzinken is die beter toepasbaar was. Ze hadden zeker wel zin om me te helpen. Dit bedrijf heeft al vele delen van de Buick gegalvaniseerd en ge passiveerd. Een Solex liefhebber laat bij hetzelfde bedrijf vele bouten en moeren behandelen.
Een coater gaat altijd nastralen om een goede hechting te krijgen.
Waarom wil je eerst verzinken en dan nog een keer poedercoaten? Als er goed gepoedercoat wordt (meerlaags) is de hechting zo sterk dat het eigenlijk overbodig is om te verzinken. In mijn werkzame leven hebben we dit meerdere keren onderzocht met lichtmasten. Er zijn heel veel poedercoaters die niet eens kunnen stralen. Ik zou alle delen lekker glad maken. Dat kan zelfs met goede autoplamuur. En dan de delen waar geen coating op moet afplakken of lakken zoals Joan aangaf.
er zijn heel veel (anti) corrosie adviezen die toch adviseren om een eerste zinklaag aan te brengen, eventueel scoperen. Komt er dan een beschadiging aan de topcoat dan vreet roest zich niet onderlangs door ( filigrain roest)
Vandaag een tip gekregen van een poedercoaten, na het zien van zijn werk wil ik het frame naar hem toebrengen. Hij kan eventueel speciale effecten toebrengen die een normale coater niet voor mogelijk houd. Dus 'even' het frame gereed maken en dan kan hij weg.
Het frame is eindelijk uit de takels, dit betekend dat hij binnenkort naar de coater gebracht kan worden. Ik heb nog een kleine dag nodig .... eindelijk
Ja eindelijk beginnen met de opbouw. Het doel is nog steeds om half Mei gereed te zijn. Hopelijk komt er niet teveel tussendoor waardoor ik geen tijd dan wel zin heb op de Solex af te bouwen.
Vandaag begin ik met het schoonmaken van de delen die zijn aangebracht om de schroefdraad te beschermen. De draad van de trapas is onbeschadigd. Bij de lasmoeren zit nog iets omheen en de draad van de tank is ook nog voorzien van een dopje die ik moet verwijderen
Gisteren 1 schroefdraad schoon gemaakt en daarna weer wat spullen besteld zodat ik niet droogloop tijdens montage. Op de trapas na heb ik nu 95 % van alle onderdelen.
De trapas tijdens montage wil ik vervangen door een betere versie. De huidige was nog geen 10 euro.
Vandaag de zadelpen gemonteerd aan de zadelbalk. Ik ben nog niet helemaal tevreden , door de coating is alles iets dikker geworden dus daar moet ik nog iets op verzinnen. Ik ga waarschijnlijk een stukje weg schuren wat niet zichtbaar is.
ik zou toch ook nog onderleg ringen gebruiken ( en iets vet tussen ring en coating/moer zodat alles makkelijk glijdt ) en daarbij ook goed opletten welke kant naar de coating toe ( de ronde kant) want zonder onderlegring en/of ring verkeerd om spat de coating nogal makkelijk weg is mijn ervaring
Vandaag de voorvork in elkaar gezet en de zadelbalk verder aangepast. Ik was opzoek naar mooie bouten voor de voorvork aangezien ik de originele niet mooi vind, maar wel gebruik makend van de originele moeren. Mijn zoektocht eindigde een stukje lager bij de trapas.. De bouten zijn normaal voorzien van een kunststofring om water tegen te houden, deze heb ik verwijderd. Tussen de bouten en frame zit nog een extra ring.
Dank je wel. Het is stiekum nog veel werk en het weer werkt de eerste maanden ook niet mee. Beetje voor beetje vorderd het project. Ik moet nog wat delen naar een verzinken brengen, maar daarvoor moet ik het frame eerst gedeeltelijk opbouwen om de juiste maat te weten van de delen.
Gisteren de achterbrug in elkaar gezet , het begint al ergens op te lijken. Tevens het midden van de framebuis bepaald voor het monteren voor de remkabel beugels.
Zondag in de kou heb ik de 2 framebouten schoon gemaakt en gepolijst, deze zijn ook weer toonbaar en hoef geen nieuwe te kopen.
nou was even lezen hoor wat een mooi projeckt word heel mooi frame zeg blokje ben ik wel jaloers op ben benieuwd hoe die klinkt
wat voor cnc carter had jij nu gebruikt een 2200
want ik denk eraan om ook cnc carter aan te schafen
je kan niet zekker een 2200 krukas in de 3800 cnc carter zetten?
Wat betreft de motor: ik heb een rondje gereden met de motor op een ander frame. De motor is niet tevergelijken met een standaard motor. Viaduct op kon ik een scooter bijhouden. De motor is niet gebouwd om een hoge snelheid te bereiken. Volgens Joan zit het met de snelheid wel goed. Trekkracht is stukken beter. Geluid is vergelijkbaar met origineel.
Ik ben rustig aan nu alles aan het opbouwen. Ondanks dat ik rekening heb gehouden met de coat lagen, moet ik toch nog wat aanpassen. Door de kleur heeft de coater ook 1 of 2 extra lagen moeten aanbrengen. Beetje bij beetje wordt het weer 1 geheel.
Vandaag, naast wat polijst activiteiten en het inkorten van de frame bussen, de beugels voor de remleiding geplaatst. Omdat ik nog geen foto van het tankje had geplaats, doe ik dat alsnog. De ring moet nog gepolijst worden.
De laatste werkzaamheden van 2022, het achterwiel gemonteerd. Ik wil voor de kettingspanner nog een andere ring maken, welke ik net na het gat 90 graden ga omzetten.
Dank je wel Johnny. Waarom de kettingspanner zo? Ik wilde iets anders en niet de gebruikelijke bmx spanner gebruiken. Ik kan de normale fiets spanners gebruiken.
Gisteren de tijdelijke trapas (nieuwe is onderweg) crankstel en ketting gemonteerd. Zoals te verwachten is de ketting te lang/te kort. Ik heb een aantal opties om dit goed te krijgen.
* halve schakel gebruiken * zorgen dat het wiel verder naar achteren kan * gebruik maken van een kettingspanner (met tandwiel) * opzoek naar een vervangend tandblad met meer dan wel minder tanden
Ik heb gekozen voor de laatste keuze... MITS er een BLAUW 35T tandwiel leverbaar is.
ik kies steeds voor een kettingspanner die net achter onder het voortandwiel komt, je lift daarmee de onderste ketting omhoog en hebt beter plek om ook de standaard hoger te hangen geeft meer vrijheid in de bochten
Aan die oplossing heb ik ook gedacht, de spullen om dat te maken heb ik ook thuis liggen, maar ga toch kiezen voor een kleiner tandwiel. Voordeel is dat ik niet aan een verplicht tandwiel verhouding hoef te houden.
Met de aanschaf van een ander tandwiel is het probleem opgelost. Volgende probleem.... trapas is verkeerd geleverd. Ik had een BSA68 besteld en een ander type ontvangen. Wordt vervolgd
Vandaag weer wat kleine dingen gedaan aan mijn projectje en wat nieuwe delen besteld/gekocht.
Extra ring tussen naaf en ophanging waardoor er iets meer ruimte ontstaat Tandwiel netjes gemonteerd met bijpassende bouten Trapper gemonteerd om een algemeen beeld te krijgen Nieuwe, smallere trapas besteld (de geleverde was het verkeerde type) Balhoofdmoer Citta gekocht (zelfde maat als sommige type Solexen)
Mijn eerste ritje met mijn zelf opgebouwde Solex heeft geresulteerd in een klapband, waardoor ik de Solex niet onder bedwang kon houden en ik ben gevallen. Resultaat: tank beschadigd, beugeltje krom en knie is kapot. Ik heb helemaal niet hard gereden, hoogste snelheid is nog geen 30 km/uur.
Niets aan te doen. Nu rustig alles weer vernieuwen en weer door... hopelijk is het tankje niet kapot en nog te redden. Er zit een deur ik en een scheurtje zie ik. Hopelijk is die scheur alleen door de lak en poedercoat laag. Repareren zal niet meteen meevallen, ik wil geen plamuur gebruiken, dus denk nu aan solderen of vertinnen.
Slechte kwaliteit en/of te hoge bandenspanning. Ik heb het ooit gehad dat de solex in de zon stond en toen klapte de band eraf. Vroeger op de brommer nooit een klapband gehad. de kwaliteit van de banden was toen een beetje beter denk ik.
Een klapband kan de volgende oorzaken hebben. te lage spanning, ouderdom, uitdroging of te hoge snelheid. Ook gewoon pech is niet uit te sluiten. Misschien kan ik meer vertellen als er foto's zijn.
1 kant van de buitenband om de velg Ventiel monteren en binnenband gedeeltelijk oppompen Binnenband netjes in de buitenband stoppen 2de kant van de buitenband op de velg leggen Band oppompen tot... bar
Een klapband kan de volgende oorzaken hebben. te lage spanning, ouderdom, uitdroging of te hoge snelheid. Ook gewoon pech is niet uit te sluiten. Misschien kan ik meer vertellen als er foto's zijn.
U vraagd, wij draaien..
Geen sporen van slijtage. Het is voor mij ook onduidelijk of eerste de buitenband kapot is gegaan en daarna de binnenband.
Je vergeet 1 ding, als de 2e kant op de velg ligt, de binnenband leeg maken. Dan druk je het ventiel naar binnen zodat de hieldraden om de binnenband gaan. Doe je dat niet, dan krijg je de bekende bobbel bij het ventiel. En dan kan het zijn dat de buitenband over de velg komt.
zodat de hieldraden om de binnenband gaan. Doe je dat niet, dan krijg je de bekende bobbel bij het ventiel. En dan kan het zijn dat de buitenband over de velg komt.
Ja, eerst is de binnenband gegaan. kijk ook even vooe de zekerheid naar je velglint en of er geen spaken uitsteken.
Velglint is onbeschadigd er steken geen spaken uit. Gisteren alle drie de onderdelen nog eens bekeken. Helaas moeten ook alle drie, binnen-, buitenband en velgrand worden vervangen.
zodat de hieldraden om de binnenband gaan. Doe je dat niet, dan krijg je de bekende bobbel bij het ventiel. En dan kan het zijn dat de buitenband over de velg komt.
Vredestein 16 inch banden met witte zijvlak worden al jaren niet meer gemaakt dit is ook het geval met de 19 inch banden. Daarom is het handig even te kijken hoe oud de banden zijn.
Geen dot nummer op de banden. Het is trouwens 24 inch. De nieuwe banden die nu verkrijgbaar zijn bij de verkooppunten zijn ook al ouder, lees meer dan 20 jaar oud.
Ik heb geïnformeerd bij mijn kennis die bij vredestein werkt, hij gaat informeren voor mij