In een bericht op dit forum enige tijd geleden van Jan stond een klein stukje geschreven over de modificatie van een JAG uitlaat. Onder het mom van "beter goed gejat dan slecht uitgevonden" heb ik op basis van dat bericht dit ook hier eens in de praktijk gebracht om te zien of en welke winst dit zou opleveren voor mijn eigen OTO blokje waar tot nu toe ook een standaard JAG aan hing.
De foto's laten een groot deel van de verschillende stapjes zien, o.a.:
- gat van 60mm in achterkant van de uitlaat gezaagd - het gedraaide alu "dekseltje" met gat voor bout - het passen van draadbusje wat op de binnenpijp moet worden gesoldeerd (hardsoldeer) - een handig positioneer tooltje om de draadbus loodrecht op binnenbuis te kunnen plaatsen zodat je met 2 handen kunt solderen en de bout er nadien recht in gaat. P.S. patent op dit tooltje is in bezit van dreke2, mijn co-assistent bij dit project - de extra gaten (door en door) die in binnenbuis komen, even centerpons gebruiken en 3mm voorboren. - sorbospons 40gram, gekocht bij de Gamma (Sorbo art.nr. 700324)
Nadat alle gaten waren geboord, het beetje staalwol wat erin zat "af fabriek" eerst was verwijderd en draadbusje gesoldeerd kon de schuurspons onder de binnenpijp worden gefriemeld en het dekseltje met de o-ring 60 x 2,5mm worden aangebracht. Toen even de compressor erop om te kijken of de zaak dicht was. In eerste instantie bij 6 bar werd de o-ring er deels uitgeblazen maar bij 0,4 bar testdruk blijft alles prima op zijn plaats en dat is voor normaal gebruik dan ook meer dan voldoende.
Tja en toen kwam het uur van de waarheid! Testen op de testbank (onze zelfbouw bank met tacx basic wervelstroomrem /motor) zoals ik in eerdere reportage heb beschreven en waarvan er inmiddels 2 identieke hier in Drunen staan). Om een lang verhaal toch wat korter te maken zijn hierbij de resultaten van 2 blokjes die we getest hebben met de gemodificeerde uitlaat. Daarbij zijn de waarden de gemeten verhogingen/veranderingen bij een ingestelde "rollenbank weerstand" die overeenkomt met een gewicht van persoon van ca. 100kg (let op, dit is geen academische berekening, maar een indicatie volgens manual)
a. een separaat 3800 blokje wat dreke2 nog onder constructie heeft en nog niet optimaal loopt: - 2,5 km/h sneller, 38 watt meer vermogen b. blokje van mijn eigen OTO, Solex in zijn geheel in testbank: - 3,2 km/h snelheidswinst, 44 watt meer vermogen (nu gemeten 610 watt = 0,78pk!)
De test is wat mij betreft meer dan geslaagd en het uitlaatje kan nu nog netjes worden afgewerkt, alu zwart gespoten en nog even verzonken inbus "voor het mooi". In de komende dagen zal dreke2 ook een JAG op deze wijze onder handen nemen en wellicht zet deze repo nog meer leden aan tot volgen van een voorbeeld wat in de basis vanuit Boxtel kwam.
Veel plezier op voorhand alvast en bedankt weer voor het kijken!
het eerste gat van 60mm is gezaagd
let op met handige tooltje
radius aan onderkant draadbusje gevijld zodat hij mooi over de buis valt
eventjes voorboren
dat geeft wat meer lucht!
het hardsolderen is met dit tooltje uiterst gemakkelijk uit te voeren
die soldering laat nooit meer los!
even passen of de moer erin wil.....(bij solderen de draadbus met keramisch vet ingesmeerd zodat de soldeer niet in de draad zou kruipen)
de spons er netjes onder friemelen
poppetje gezien, uitlaatje weer dicht!
Groeten, Geert
Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn Solex Oto '63
Vakwerk weer Foxje. Zou je niet gelijk, net als ik, niet het pijpje naar onderen laten blazen. Spaar je een spatlappen uit e en schonere spatlap. Hadden ze meteen vanuit de fabriek moeten doen. Ohja, die test op 6 bar vind ik cool.
idd ome Jan heeft goede tips, rij al een jaar met een deksel op de pot maar zonder demping materiaal.
Ik heb ook al jaren een deksel op de pot, maar af en toe moet ie toch omhoog Maar zonder gekheid: inderdaad vakwerk van Redfox! Wordt die gummie O-ring overigens niet te heet?
Hier en een ietwat andere methode om de uitlaat aan te passen : Wanneer je de felsrand voor de helft wegslijpt en de puntlas bij de spatbordsteun losmaakt dan kan je het complete deksel verwijderen. Nu kan je goed bij de uitlaatpijp in de demper om er een stuk uit te slijpen. Nu kan je gelijk het tailpijpje aan de binnenkant van het deksel wegslijpen en ook hiermee de weg van de uitlaatgassen verkorten. Het deksel kan weer op de demper geschoven worden en dicht gesoldeerd. Als je wilt kan er ook nog wat dempingsmateriaal aangebracht woren
Maar zonder gekheid: inderdaad vakwerk van Redfox! Wordt die gummie O-ring overigens niet te heet?
Het o-ring materiaal is NBR 70 en kan volgens de specs temperaturen tot 120C hebben. (daar zal wellicht nog een tolerantie naar boven van toepassing zijn ook). Problemen bij ons Solex potje zijn derhalve m.i. niet te verwachten.
Groeten, Geert
Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn Solex Oto '63
Ook ik heb deksel los gesoldeerd.Echter hij viel zo mooi terug in de rand,dat ik het niet meer gesoldeerd heb.Na de binnenpijp bewerkt te hebben,heb ik aan het achterdelsel een lange bout aangebracht en die met een moer aan het achterdelsel vastgezet.Deksel aan voorzijde gat geboord waar bout doorheen komt en met mooie dichte chroom moer vastgezet.Zit nu een jaar zo en lekt niet! Geen dempingmateriaal aangebracht.Overigens een mooi stukje werk RedFox!
In een bericht op dit forum enige tijd geleden van Jan stond een klein stukje geschreven over de modificatie van een JAG uitlaat. Onder het mom van "beter goed gejat dan slecht uitgevonden" heb ik op basis van dat bericht dit ook hier eens in de praktijk gebracht om te zien of en welke winst dit zou opleveren voor mijn eigen OTO blokje waar tot nu toe ook een standaard JAG aan hing.
De foto's laten een groot deel van de verschillende stapjes zien, o.a.:
- gat van 60mm in achterkant van de uitlaat gezaagd - het gedraaide alu "dekseltje" met gat voor bout - het passen van draadbusje wat op de binnenpijp moet worden gesoldeerd (hardsoldeer) - een handig positioneer tooltje om de draadbus loodrecht op binnenbuis te kunnen plaatsen zodat je met 2 handen kunt solderen en de bout er nadien recht in gaat. P.S. patent op dit tooltje is in bezit van dreke2, mijn co-assistent bij dit project - de extra gaten (door en door) die in binnenbuis komen, even centerpons gebruiken en 3mm voorboren. - sorbospons 40gram, gekocht bij de Gamma (Sorbo art.nr. 700324)
Nadat alle gaten waren geboord, het beetje staalwol wat erin zat "af fabriek" eerst was verwijderd en draadbusje gesoldeerd kon de schuurspons onder de binnenpijp worden gefriemeld en het dekseltje met de o-ring 60 x 2,5mm worden aangebracht. Toen even de compressor erop om te kijken of de zaak dicht was. In eerste instantie bij 6 bar werd de O-ring er deels uitgeblazen maar bij 0,4 bar testdruk blijft alles prima op zijn plaats en dat is voor normaal gebruik dan ook meer dan voldoende.
Tja en toen kwam het uur van de waarheid! Testen op de testbank (onze zelfbouw bank met tacx basic wervelstroomrem /motor) zoals ik in eerdere reportage heb beschreven en waarvan er inmiddels 2 identieke hier in Drunen staan). Om een lang verhaal toch wat korter te maken zijn hierbij de resultaten van 2 blokjes die we getest hebben met de gemodificeerde uitlaat. Daarbij zijn de waarden de gemeten verhogingen/veranderingen bij een ingestelde "rollenbank weerstand" die overeenkomt met een gewicht van persoon van ca. 100kg (let op, dit is geen academische berekening, maar een indicatie volgens manual) a. een separaat 3800 blokje wat dreke2 nog onder constructie heeft en nog niet optimaal loopt: - 2,5 km/h sneller, 38 watt meer vermogen b. blokje van mijn eigen OTO, Solex in zijn geheel in testbank: - 3,2 km/h snelheidswinst, 44 watt meer vermogen (nu gemeten 610 watt = 0,78pk!)
De test is wat mij betreft meer dan geslaagd en het uitlaatje kan nu nog netjes worden afgewerkt, alu zwart gespoten en nog even verzonken inbus "voor het mooi". In de komende dagen zal dreke2 ook een JAG op deze wijze onder handen nemen en wellicht zet deze repo nog meer leden aan tot volgen van een voorbeeld wat in de basis vanuit Boxtel kwam.
Veel plezier op voorhand alvast en bedankt weer voor het kijken!
het eerste gat van 60mm is gezaagd
let op met handige tooltje
radius aan onderkant draadbusje gevijld zodat hij mooi over de buis valt
eventjes voorboren
dat geeft wat meer lucht!
het hardsolderen is met dit tooltje uiterst gemakkelijk uit te voeren
die soldering laat nooit meer los!
even passen of de moer erin wil.....(bij solderen de draadbus met keramisch vet ingesmeerd zodat de soldeer niet in de draad zou kruipen)
Omdat de modificatie van een nieuwe JAG succesvol was verlopen moest afgelopen dagen ook de sinds 1 jaar in gebruikt zijnde pot hetzelfde lot ondergaan. Deze had al de nodige zwarte troep verzameld, dus helemaal met schone handen kwam ik er niet af. En ja hoor, ik vond in het potje ook een revet terug die een tijdje terug bij het verwisselen van een cilinder plotseling verdwenen was, naar nu blijkt boven in de uitlaatpijp gevallen en keurig bewaard gebleven. De gebruikte JAG inmiddels ook voorzien van de extra gaten in de binnenpijp en de pijp "soldeerklaar" gereinigd.
De 60mm grote gatenzaag heeft zijn werk weer gedaan
dat dekseltje past niet meer op dat potje
wat een smurrie is dat!
toen het oude dempingsmateriaal eruit was kwam de revet in het zicht
revet keurig in de olie
en weer klaar voor het solderen; zie ook de oude dempingswol...
Groeten, Geert
Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn Solex Oto '63
Ik houd niet van die gaten in de pijp, ik maak er een lange V-vormige gleuf in voor expansie effect, met gaten verander je alleen de "toon" van de orgelpijp en werkt hij het beste bij 1 bepaalde frequentie, je maakt er als het ware een blokfluit van.
zo een gat is aardig als extra als je geen gat in je achterkant wil maken maar alleen met een boor 6 kan boren, zoals mijn oude advise luidt om even een potje "iets" sneller te maken ( boren in de achterkant ter plaatse waar de pijp de pot in gaat en dan net zo diep boren tot je de pijp voelt en daar dan een ingaand en uitgaand gat hebt geboord, gat in achterkant dan ook open laten.
probeer ook de lengte van je uitgaande pijpje eens op 30 mm te zetten origineel vind ik ze te lang . Korter dan 30 verlies je tegendruk en trekkracht
Joan, je verhaal is duidelijk en je methode is ook middels een foto van Ronald al geïllustreerd. Blijft voor mij dan nog wel de vraag over of je impliciet zegt dat die methode een (nog) beter resultaat geeft en of je daaraan ook metingen heb verricht zoals ik deze in een 1:1 vergelijk (zonder sjoemelsoftware) in mijn bericht heb vermeld.
Groeten, Geert
Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn Solex Oto '63
Joan, je verhaal is duidelijk en je methode is ook middels een foto van Ronald al geïllustreerd. Blijft voor mij dan nog wel de vraag over of je impliciet zegt dat die methode een (nog) beter resultaat geeft en of je daaraan ook metingen heb verricht zoals ik deze in een 1:1 vergelijk (zonder sjoemelsoftware) in mijn bericht heb vermeld.
ik doe rondjes polder en daar hebben ze wel software maar dat ligt te dampen tussen de gras sprieten. Rondjes polder geeft altijd een stuk met tegenwind en dat is nu de nieuwe europese meetmethode, testbanken zijn niet meer toegestaan ben zeer tevreden over de trekkracht vooral te danken aan de geode tegendruk van het laatste pijpje, heb mijn special uitlaten ( GEEN JAG) ook met restricties uitgevoerd tussen de pot en de einddemper ( ik heb een scooter eind demper nog eens NA de solex pot)
Interessante toevoegingen aan het uitlaat topic hier en dus ook voldoende aanknopingspunten en keuze voor de hobbyisten onder ons voor een "trial and error". Dank voor de input, ik ga uit interesse de vergelijkingstest van John ook proberen te vinden.
Groeten, Geert
Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn Solex Oto '63
Mooi artikel uit 2010 is dat Ad en wat openen van het potje betreft zeker de basis voor veel dingen die daarna vertoond zijn, o.a. nu dus een "auspuffoptimierung"
Groeten, Geert
Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn Solex Oto '63
Begint erop te lijken dat met aanpassing van de uitlaat meer winst te halen valt dan met cilinder uitwerken. Combinatie daarvan moet ongekende mogelijkheden geven, ben benieuwd naar verdere reacties en eventueel andere testen!! Groet ANdre
Ik ziet dat FF anders : als de cilinder bewerkt is en hierdoor meer toeren maakt dan heb je ook meer uitlaatgassen te verwerken. Een standaard uitlaat, afhankelijk van het merk, kan dat niet verwerken en moet dan aangepast worden zodat deze de grotere hoeveelheid uitlaatgassen aankan. De uitlaat moet natuurlijk wel het geluid dempen anders krijg je daar weer problemen mee. Voor de 24 uurs is daar een extra demper(tje) voor aangesschroefd .
Ik ziet dat FF anders : als de cilinder bewerkt is en hierdoor meer toeren maakt dan heb je ook meer uitlaatgassen te verwerken. Een standaard uitlaat, afhankelijk van het merk, kan dat niet verwerken en moet dan aangepast worden zodat deze de grotere hoeveelheid uitlaatgassen aankan. De uitlaat moet natuurlijk wel het geluid dempen anders krijg je daar weer problemen mee. Voor de 24 uurs is daar een extra demper(tje) voor aangesschroefd .
Zit wat in Ronald, nou de juiste setting nog zien te vinden. Groet ANdre
Advies : neem een schrijfblok en noteer alle wijzigingen en de behaalde resultaten.
We hebben tot nu toe inderdaad van vrijwel alle testen en de diverse configuraties die we op de bankjes hebben uitgevoerd de relevante gemeten waarden en uitgangspunten (gemeten wattage/snelheid/hill-slope waarde etc.) genoteerd. André heeft ze van begin af aan in een excel sheet gezet zodat we ook conclusies kunnen trekken en volgende stappen bepalen.
Groeten, Geert
Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn Solex Oto '63
vooral het gebruik van een goede 12 mm carburateur verricht wonderen, maar ja dat is voor de 24 uur niet toegestaan .
In dat geval zal je ook de inlaat van de carburateur evenredig moeten aanpassen naar x mm?
tot aan de venturi is het beste om dat 16 te hebben vanaf de venturi kun je 12 blijven maar 14 is beter . vroeger bij de race zag je en maakte ik ook opgelijmde carburateurs, nadeel de gasgever, maar dat werd met de ontstekingsknop geregeld. daarna heb ik de carburateur stomweg in de draaibank gezet en alles weggedraaid tot aan het draad van de wartelmoer, naar de tentenshop en daar aluminium tentpalen gehaald en die op de plaats van het weggedraaide gelijmd, wartel moer ook niet gebruiken maar pijpje met opgesneden draad erop ( zoals vroeger peperbus) daarna ben ik mijn Eigen carburateurs maar gaan gieten ( kom ik met moeite aan de 18 mm maar dat is te gek voor solex
