Solex forum Forums Solex techniek Start problemen Motor valt uit bij stilstand

HKAB











Het kan altijd beter

Nou, veel slechter kan het volgens mij niet. Ondertussen ben ik er achter gekomen wat het nut van dat kleine ringetje is: het past precies in het gat van de motorschetsplaat. Stelling herzien zie update #100871

De nieuwe as-moer valt er trouwens helemaal niet op te te schroeven, wel als ik de ring en motorplaat ervan tussenuit laat. Er zit dus niets anders op dan de nieuwe as te monteren. Op de nieuwe as neemt de moer de draad al vanaf de eerste snede.
Het ziet er dan ook naar uit dat ik nog nieuwe schetsplaten nodig heb.

Tja, nu kan men zich afvragen of dat kleine ringetje zich daadwerkelijk een weg door de schetsplaat heeft gemurft, of dat de vorige eigenaar dit als lapmiddel had bedacht. Dat laatste zou me niet verbazen als ik zo bedenk wat ik eerder nog allemaal aan mijn Solex had ontdekt. Stelling herzien zie update #100871

Ik heb ook de indruk dat er iets niet klopt met mijn platen, foto's volgen.

Hier de thumbnails:


Het grote gat is vermoedelijk verder uitgelubberd nadat er nog enige tijd werd gereden zonder as-moer.


Het kleine ringetje ligt IN het gat.
UPDATE: ik had me van ringetje vergist, het ringetje was iets groter (waarschijnlijk 12 mm), en moet dus tussen de rubber en plaat hebben gezeten. Het kan inderdaad altijd beter.


De motorschetsplaten zitten ongelijk (de as zit in het gat). De foto is een aanzicht van de motor op zijn zijde, het scheelt een duimdikte aan de onderkant.

Kan je de diameter van het gat meten ?? er zijn moeren met een afgedraaid gedeelte wat in dat gat past.
Ik heb ze van 10 en van 12mm.

Het is een ovaal gat van ruim 10 mm op 12 mm.
Bij het kleine ringetje meet ik 9,99 mm, het is er zo eentje dat niet rondom dicht is. Bedoel je dat met een "afgedraaid gedeelte", en dan hoort het "er dan toch IN" te zitten?

De linker moer heeft een borst van 12mm , de rechter is 10mm.
Je kan kiezen :
of nieuwe schetsplaten ,
of de gaten aanpassen en een borstmoer gebruiken.

Persoonlijk zou ik voor nieuwe platen gaan, danis het allemaal weer zoals het hoort.

Huheu??!! Twee verschillende borstmoeren?? Dat is weer een nieuw gegeven. Mij zijn allemaal dezelfde borstmoeren geleverd. Begrijp ik het goed dat er dus in het wilde weg twee methoden worden toegepast?

Ja, nieuwe platen zou inderdaad de beste optie zijn, ware het niet dat mijn geduld zo stilaan erg op de proef wordt gesteld.

Dus als ik de oude platen behoud, dan heb ik aan de ene zijde een 10 mm ring nodig en aan de andere zijde een 12 mm ring??
En zowiezo dan ook nog aan beide platen een grote ring ter bescherming. Het wordt nu wel een beetje verwarrend, want dan zijn er nog die as-ringen ter grootte van de rubbers.

Om de as te vervangen moet ik de linker moer eerst los krijgen. Hoe zou je dit aanraden, zou ik hem aan de rechter zijde met een gewone moer erop tegenhouden?

Een mogelijkheid is :

) een gewoon moertje aan een kant openzagen en op het asje draaien,

) een griptang op de moer klemmen en doordat het moertje
opengezaagd is , kan deze met behulp van de tang klemmen
op de schroefdraad van het asje.

Nu kan je met een steeksleutel de andere moer losdraaien.

Bedankt voor de tips Ronald.

Ben benieuwd of het me zal lukken zonder bankschroef.

Een ritje op de Solex zit er vandaag niet meer in.

kom anders eens een keertje langs bij mij ik heb hier nog wel een stel schetsplaten liggen en als je het motortje meebrengt dan zal ik het wel voor jou terug in elkaar zetten
groetjes pierre

Bedankt Pierre, een heel tof voorstel van je.
Zou het met de oude platen nog te doen zijn?
Ik zou het dan eerst zelf eens willen proberen, maar ik kom altijd heel graag tot bij jou.

De moer die als hulpstuk dient om de as te demonteren ligt al klaar. Als geïmproviseerde bankschroef heb ik een nijptang vastgezet met een sergeant (eigenlijk een serre-joint, lijmknechtje ).

altijd welkom als het niet moest lukken
groetjes pierre

Bedankt Pierre

Ondertussen is mijnen frank gevallen, in dit geval het dubbeltje , en zat het kleine ringetje dan toch niet in het gat (zie update bericht #100871).
De borstmoer met borst van 10 mm zou in principe het gat van de plaat moeten opvullen.
Achter de schetsplaat komt dan een buitenring (15 mm) van de as, en daarachter de rubber.
Ik veronderstel dat de binnenringen van de as de andere (binnen)zijde van de rubbers afsluiten. Maar wat zit dan tussen deze binnenringen?? Wordt de as tunnel hier dan vernauwd?

En dan verder geen extra ringen achter de plaat, of dan toch???

Thumbnails (klicken):

1) ring 12 mm, ring 10 mm
2) twee borstmoeren met 10 mm borst
3) configuratie van de nieuwe scharnieras
4)

De scharnieras heb ik er goed af gekregen met behulp van een tang en een moer aan de rechter zijde, en dan beurtelings linker borstmoer los en hulpmoer aan de rechter zijde vast geschroefd. De hulpmoer moest er nadien weer af omdat ze niet voorbij bij het uitlaatspruitstuk kon.

Om de nieuwe as erin te schuiven heb ik wat langer gesukkeld, die kreeg ik er maar niet door. De binnenringen en de rubbers die pasten wel in de opening, en ook de as ging er probleemloos door, maar de as samen met ring en rubber paste langs geen kant. Na een uurtje te hebben gestruggeld, kwam ik op het idee het eens met de oude 4800 binnenringen te proberen. Die hebben een groter gat, en toen ging alles er moeiteloos in. De borsmoeren staan nu nog vingervast, het ziet er goed uit, ik moet ook nog de borgplaatjes bevestigen, en dan het tankje er weer op.

De borstmoeren van de scharnieras heb ik vastgezet met een steeksleutel, wel met beleid uiteraard.
Idem met de borstbouten van de ophanging. Aan de linkerzijde heb ik de asmoer met een nieuw borgplaatje geborgd, die past er perfect op. Voor de rechterzijde was een nieuw borgplaatje net wat te lang, maar ik had nog een oud plaatje dat daarvoor erop zat en dat is een millimeter korter dan de nieuwe plaatjes. Het borgplaatje van mijn BnR is ook iets dunner dan de nieuwe, maar het borgt perfect ook de rechter as moer.

Nu het tankje nog ...

Lekker uitvogelen zo he. Dat maakt het sleutelen leuk.

Ja, het is best wel heel leuk. En het wordt allemaal veel duidelijker als je het zelf doet, maar zonder het forum en jullie hulp zou ik er nooit aan begonnen zijn.

Ik ben benieuwd of het stilvallen hiermee nu uiteindelijk opgelost is, althans als ik hem eerst weer aan de praat krijg.

Vandaag bemerkte ik dat de linker ophangingsbout aan zijn onderzijde wat scheef stond vanwege het dikke borgplaatje dat net iets te lang was, waardoor het de bout omhoog duwde en de schetsplaat een beetje vervormde.

Ik had op de oldtimerbeurs dikke(re) borgplaatjes gekocht, waarvan ik er dus één had gebruikt aan de linker zijde. Nu zag ik dat ik ook nog een paar borgplaatjes had die ik elders had gekocht en die dunner waren, maar ook deze waren net iets te lang voor mijn BnR. Dus heb ik de 'V' van het plaatje wat bijgeveild met een zoete vijl. En omdat ik hierbij wat te ijverig aan de slag was gegaan, kwam de tip die Jan V me onlangs gaf goed van pas. Dus op het aambeeld ermee en de hamer boven gehaald, na een paar flinke mokerslagen (gehoorbescherming niet te vergeten ) heb ik de randen nog wat bijgeveild. Het ziet er niet uit maar het past en zal de asmoer wel borgen.

Bijveilen? Hoe doe je dat. Ik dacht dat met een vijl materaal er af gaat in plaats van er bij.....

Ja, echt waar, het platgeslagen randje werd hierdoor terug dikker.
De 'V' van het plaatje werd ook groter.

De motor staat ondertussen op mijn Solex gemonteerd, maar er zijn een paar probleempjes...

Het eerste obstakel waren de borgplaatjes van de asmoeren.
Die had ik op het losse blok in mijn flat er wel op gekregen, maar met de motor op de vork kreeg ik het niet voor mekaar. Mede door de krappe ruimte en omdat de ophangingsbouten nu een hoek van 90° maakte ten opzichte van de motorschetsplaten. Ik kan niet exact zeggen of ik nou één uur of twee uren op mijn stoep heb getracht om de asmoeren te borgen. Misschien had ik de borgplaatjes nog een klein beetje moeten korter vijlen, uiteindelijk besloot ik om ze achterwege te laten en er dan maar ringen tussen te zetten.

Er kwam veel gewring, getrek en geduw bij kijken om de overige bevestigingsopeningen van de schetsplaat en vork op hun plek te krijgen. Toen de motor vast stond, kon ik niet wachten om de uitlaat, gaskabel en beugel te monteren, goot er vlug wat oude brandstof in en teste hem meteen. Na een paar keer in de straat heen en weer te hebben gereden kwam er langzaam weer leven in mijn Solex.
En het geweldige was dat hij bleef draaien toen hij tot stilstand kwam. Er zat wel wat vieze troep na afloop op de plaat onder het spruitstuk.

Het gat van de uitlaatbevestiging in de schetsplaat komt niet goed overeen met mijn (vervang)uitlaat. De opening om de bout door te steken is dan heel nauw, ik heb er al schroevend (ik geloof een 6mm) bout doorgemurft, en ik denk dat hierdoor het lichten van de motor heel stroef verloopt. Ik heb ook grootse moeite om hem 'in en van de haak' te bedienen, en als ik hem oplicht dan sleept de band ergens tegen de linker zijde. Ik heb ook meer ruimte over tussen wiel en schetsplaat aan de rechterzijde, het wiel staat dus heel dicht tegen de plaat aan de linkerzijde (vliegwielkant). Wel staat mijn blok optisch gezien vanaf de frontale zijde nu mooi horizontaal recht, wat daarvoor altijd wat scheef was.

Aan het uitlaatbevestigingsprobleem is allicht een mouw te passen. Wat de bevestiging van mijn mototblok betreft, zou het kunnen dan ik het voorwiel terug moet centreren, of heb ik simpelweg een gebochelde Solex?

Ali, de ruimte tussen vorkpoten en velg moet gelijk zijn.
Dan staat het wiel goed.
Het lijkt me wel verstandig om de borgplaatjes van de scharnierasmoeren aan te passen en ze erop te monteren.
Mogelijk zitten de moeren te strak aangedraaid waardoor de motor niet soepel op en van de haak gaat.
Draai een moer een kwartslag los en borg hem met het plaatje.
Als de scharnieras met rubbers en ringen goed gemonteerd is dan mag dit niet zwaar gaan.
Het gat in het bevestigingsbeugeltje van de uitlaat kan je met een rond vijltje uitvijlen zodat de gaten goed overeenkomen.
De uitlaat moet zonder spanning op het spruitstuk anders krijg je daar weer problemen mee(spruitstuk dus).

Ik heb een sterk vermoeden dat de krappe uitlaatbevestiging de oorzaak is van de stroeve bediening van mijn lichter, want hierdoor zit die erg onder spanning in het spruitstuk. Voordat ik de uitlaat vandaag bevestigde, ging de lichterbediening soepelder.

Ik zou het nog eens moeten checken, maar normaal zou het wiel toch in het midden van de vork nog gelijk moeten zitten. Ik herhinner me ook nog dat er voorheen een verschil was in afstand tussen beide schetsplaten, ook de rol zat toen niet gelijk in het midden. Misschien valt het me nu sterker op omdat het motorblok nu mooi recht staat.

Aan een afdruk op de schetsplaat stel ik vast dat er ooit wel borgplaten opzaten. Blijft de vraag of ze ook toegepast waren wanneer ik de nieuwe eigenaar van mijn Solex werd. De linkse was verloren gegaan, daar zat de asmoer er nog wel op toen ik een tijdje geleden vast stelde dat het blok los hing, de rechtse hing er nog aan maar daarvan was de asmoer kwijt.

Ja, geborgd is natuurlijk het beste, maar het is echt niet gemakkelijk om ze op een gemonteerde motor te plaatsen.

Bedankt voor het advies Ron, ik probeer het later nog eens met frisse moed.

Die borgplaatjes zitten erop omdat de moeren niet te strak aangedraaid zijn,

Tja, wat bedoel je met te strak? Ik denk dat ze niet meteen zullen los komen, laat ons zeggen, ik heb ze "goed- vast-is-vast" gezet. Ik begrijp wat je bedoelt, maar de borst zit toch in de opening van de schetsplaat en oefent dan toch geen rechtsreekse druk uit op de asringen, of zie ik dat verkeerd?

Nu zit ik te denken of ik de uitlaat wel heb gemonteerd met de motor in de haak, misschien maakt dit een klein verschil. De uitlaat is geen origineel type, maar het heeft daarvoor wel gewerkt. Ik weet ook niet of het veel uitmaakt dat de motor nu recht uitgelijnd staat. Hoe dan ook haal ik de uitlaat er weer af en probeer er verder wat op te verzinnen. De methode met een veer gebruik ik liever niet, dan zwabbert hij onderaan en de bevesiging aan het spatbord houdt het nu maar nouwelijks. Ik probeer het eerst nog eens op de gewone manier, eventueel maak ik aan de uitlaat het bevestigingsgat wijder, misschien helpt een 5 mm bout ook i.p.v. een 6 mm bout.

Ik heb bijna alle Solexen met een veer uitgerust. Dat zwabberen kun je gedeeltelijk verhelpen door de veer zodanig te plaatsen dat hij de uitlaat tegen de vorkpoot trekt. Als dat niet lukt... Een ijzerdraadje om uitlaat en vorkpoot doet wonderen.

Goeie tip van het ijzerdraadje John.

Eerst probeer ik het nog eens hoe het oorspronkelijk was. Ik meen me te herinneren dat ik het probleem met een stugge uitlaatmontage al eens eerder had.

Het probleem met montage van de uitlaat heeft iedereen... het lekt meestal. Met de veer trek je de uitlaat altijd tegen het spruitstuk aan en kan het dus niet meer lekken.

Ik heb er vroeger ook veel miserie mee gehad, nu niet meer.. hoewel, mijn voorraad zadelveren raakt aan zijn eind

Motorveren doen het ook goed

Ik gebruik de veren van een deurvanger. Bij de Karwei te halen. Kun je mooi op lengte maken en mooi chroom.
Ga maar eens kijken.

Ha, zo bevestig je hem dus bovenaan, duidelijke foto.
Eens kijken of ik daar ook een bout heb, moet te doen zijn, gaatje in plaatje ...
Bij mij past het net andersom op het spruitstuk, en lekken doet hij niet ... integendeel.

Herinneren jullie die gasveer van me nog?

Soms (vaak) moet je de uitlaatbocht iets verbuigen om het goed passend te krijgen op het spruitstuk.

Als ik hiervoor een ronde vijl zou aanschaffen, kan ik dan best een half zoete of een bastaard nemen?
Een setje ijzerboren heb ik ook, de grootste is een 10.

Als je een Half gaatje om moet dan is vijlen het makkelijkst, (zoetvijl- dunne plaat).
Een heel gat om is beter te boren (6,5mm)

Een zoetvijl dus, daar ga ik morgen om.

Dan eindelijk vandaag eens tijd gemaakt om het probleem met de uitlaatmontage te bekijken. Tot mijn verbazing klemde de motor niet meer bij het uitvoeren van de motorlichtingshandeling, maar gauw werd duidelijk dat de uitlaat aan het spatbord was losgekomen tijdens het in en uitstallen, en hierdoor het lichten weer soepel ging. Ik heb dan maar een toertje van twee uur gereden, en dat viel goed mee. Het was mijn aller eerste ritje dit jaar.
De uitlaat zit dus nu met één bout vast, ik heb een borgmoer gebruikt. Ik denk om het voorlopig zo te laten, maar ik zal voor de zekerheid een reserve bout mee nemen bij de volgende ritten, want vroeg of laat breekt die bout af voorspel ik.

Nu de motor stevig is vastgemaakt, blijft hij weer uitvallen bij elke halte. Dus ben ik na deze superlange topic van 135 berichten weer terug van af. Wat zou het toch kunnen zijn?

kom je mogelijk toch weer terug bij een zwakke ontsteking
zet de bougie punten is op 0.3 mm

Bedoel je op 0,3mm om na te gaan dat hij hierop niet afslaat bij het halt houden?
Wat zou er dan eventueel verzwakt zijn aan de ontsteking?

Hij viertakt soms wel wat opmerkelijker bij het starten, maar dat is snel voorbij eens hij terug op gang is (binnen de 5 à 10 meter).

De bougie zou nu op 0,65 - 0,70 staan. Ik heb een CDI, en op 0,55mm ging het in het verleden met nieuwe bougie even goed, maar ging al na een tientallen kilometers belabberd lopen.

bij een CDI inderdaad maar niet op 0.3 zetten, want die bouwt een hogere spanning op dan een punten ontsteking .
bougies zijn wel gevoeliger voor CDI's slaan sneller door ook al vanwege die hoge spanning en de grote opening tussen de punten, zeker als je motor wat vettig loopt omdat bijvoorbeeld de verbranding niet klopt vanwege compressie gebrek.
normaliter gebruik je CDI voor motoren met hoge compressie zoals sportmotoren en crossers.

Wat gebeurt er dan precies als een bougie doorslaat (ik begrijp de defenitie niet helemaal)?

Eigenlijk valt de motor uit als het toerental op zijn laagst is. Zolang ik niet stilsta (stop) blijft hij draaien, ik kan hem dan nog net in gang houden op een heel laag vlammetje.

Doorslaande bougie is, dat dan de vonk inwendig in de bougie massa zoekt en dus niet vonkt tussen de elektrode.
Ook wordt er onder verstaan dat de vonk van de centrale elektrode via vervuiling van de isolator neus een weg zoekt naar massa en weer niet tussen de electrode. Dit is in principe niet de juiste stelling.

Het lijkt erop dat de koppeling niet vrij komt op een laag toerental.

Heb ik met mijn OTO ook last van als de motor warm is.
Met koude motor starten en wegrijden heeft de koppeling nog wel wat slip,
warm niet en dan moet ik hem behandelen als een motor zonder koppeling,
op zich niet erg maar het is een extra handeling als je bij een verkeerslicht moet stoppen en de motor wilt laten draaien

Warm of koud, hij valt steeds uit.

Wel lachen als ik mijn voorrang neem aan het stoplicht.

Ze slaat er dus letterlijk door, is de bougie dan eigenlijk aan vervanging toe?

Slaat de motor ook af als je maar ietsje gas terug neemt en remt tot stilstand ??

Ja, het maakt niets uit dat de gas open of dicht staat.
En dan te bedenken dat ik hem voorheen soms met moeite kon tegenhouden aan het stoplicht.

Zou het ook aan de pomp kunnen liggen?
De brandstof loopt wel mooi door de retour als hij draait (net nieuw darmpje geplaatst).

Of te weinig compressie, of de koppeling, bougie, bougiekabel, ontsteking?

ik houd het op de koppeling.
Als hij verder goed rijdt ligt het niet aan de pomp of compressie, probeer eens lopend te starten zonder de decompressie te gebruiken, je moet dan flink weerstand voelen.
Aan de ontsteking is niets af te stellen.

Oke, dat probeer ik bij de eerste gelegenheid.
Ik dacht dat hij laatst niet uit koppeling kwam zonder te decompresseren, dat is toch goed dan?

Er is flink weerstand als ik hem vooruit duw zonder te decompresseren, maar ik breek er wel doorheen. Als de motor opgewarmd is dan gaat het al heel wat soepelder, maar dat is altijd al zo geweest.
Heel even kreeg ik vandaag nieuwe hoop toen de motor na een koude start niet afsloeg, maar dat gebeurde eenmalig.

Er is een suptiel verschil als de remluchthendel volledig rechts staat versus net iets over half, wil ik er nog even bij vermelden. Met meer remlucht heeft hij de neiging om de motor iets beter aan de gang te houden als ik sterk vertraag, maar valt dan uiteindelijk toch helemaal uit als het wiel stil staat. Als ik bijvoorbeeld met hendel over half vertraag en dan de hendel uiterst rechts zet, krijgt hij er opeens weer meer zin in. Ook hier zolang de wielen in beweging blijven.

Net als in m'n vorig bericht hou ik het op een koppeling die niet goed genoeg vrij komt.

Ja, dat lijkt het idd te zijn.
Als je lang aan het rood licht staat te wachten, bezie ik het eerder als een voordeel. Als je binnen de 50 meter drie stoplichten hebt, begint het toch wel ergelijk te worden.

Ik heb niet het juiste gereedschap om het vliewiel en spoelplaat eraf te halen, dus laat ik het maar zo tot het volgende noodlot zich voordoet.

Bedankt voor de diagnose Ronald!

Sinds gisteren bleef mijn motor draaien bij een halte. Het ging heel geleidelijk, de ene keer viel hij uit en soms bleef hij aan. Vandaag bleef hij meer draaien dan uitvallen bij stilstand, en gaande weg stelde ik vast dat hij langer "aan" bleef aan het rode licht als de gas niet volledig dicht dicht ging. Als ik vervolgens gas bijgaf om te vertrekken, ging dat in horten en stoten. Ik zou denken dat hij zich wat verslikt in de brandstof, maar eenmaal terug op toeren is alles weer normaal. Al heeft hij wel wat tijd nodig om weer op gang te komen.

Ook nieuw was het zorgwekkende koppelende geluid dat nu en dan van onder me hoorbaar was. Ik dacht eerst dat het uit de trommelrem kwam. Maar ik legde al gauw het verband met "de koppeling", en ja hoor dat blijkt het te zijn.
Als ik met niet draaiende motor en met de rol op de band de Solex voort duw, dan hoor ik eerst die "tik" van het zogenaamde koppelende geluid. Duw ik hem verder vooruit, dan hoor ik een slepend geluid ongeveer zoals een remblokje op een velg kan knarsen. Er scheelt dus weliswaar wat met de koppeling vermoed ik.

Dat horten en stoten, komt dat niet door het hete weer. Meer Solexen hebben hier last van. De benzine wordt te heet. Zorg dat je benzine leiding niet te dicht tegen de uitlaat komt. En een volle tank.

Gewoon de koppeling demomteren en kijken wat er aan de hand is, zou ik zeggen.

Momenteel rijd ik met m,n eigen vehikel op Aspen en heb er nog geen last van gehad.

Kijk weer een pluspuntje erbij.

Zelf heb ik er ook geen last van gehad gisteren. Was hier 32 graden.

Deze keer valt hij dus net niet uit als ik met draaiende motor vertrek, een beetje het omgekeerde als voorheen toen hij steeds uitviel als ik tot stilstand kwam. Ik zou beweren dat het toch aan de koppeling ligt. Te meer omdat ik nu ook nog die verontrustende geluiden waarneem als hij koppelt.
Misschien komt die vapor lock er nog bovenop. Als de zon onder was, hield hij iets minder in, het horten en stoten bleef voorkomen bij het gasgeven als ik vertrek.

Welk gereedschap heb ik precies nodig om tot bij de koppeling te komen, en moet dan de spoelenplaat ervan af of het carterdeksel?

Sleutel 9. Sleutel 21. Liefst een spoelentrekker, maar een gewone trekker kan ook maar dan met beleid en goed hanteren. NOOIT met een hamer slaan. Een klein stukje pijp om de spoelenplaat weer te monteren. Een blokkeerboutje om de krukas tegen te houden. Een vliegwieltrekker of je gebruik de driehoekplaat die op je vliegwiel zit.
Op zich geen moeilijke klus maar als je het nooit hebt gedaan, schuilt er toch gevaar voor foute sleutelwijze.
Is er niemand die je kan raadplegen en het al gedaan heeft. Je mag altijd bij mij langskomen in Middelburg.

Bedankt voor het aanbod Alfons. Ik dacht het aan Pierre te vragen, ook een goede leermeester en dichterbij.

Ik heb vandaag nog een ritje gemaakt. De buitentemperatuur is ondertussen gezakt, horten en stoten doet hij niet meer, en de harde tik (slag) in de koppeling deed zich ook niet meer voor. Ik ben slechts één keer stilgevallen, maar toen bleek de benzine op te zijn. Bijna alles lijkt weer in orde. Alleen als ik hem met niet draaiende motor met rol op de band en zonder te decompresseren vooruit duw, krijg ik niet de blokkerende weerstand zoals men gewend is. Je weet wel alsof je over een bobbel rijdt. In plaats daarvan geeft hij weerstand zonder die hik, wat dan gepaard gaat met een slepend geknars. Starten gaat zonder enige moeite, en als ik rijd lijkt alles zonder probleem te draaien.

Nou, een echte leermeester ben ik niet hoor. Je hebt wel een paar doktoren hier onder ons.

Oke, dan was het de temperatuur die de brandstof te heet stookte.

Ja lastig te omschrijven he, wat het precies is, zeker als je zegt dat hij het goed doet.
Trekt hij goed. Accelereert hij goed?

Nou, toch wel hoor Alfons, evengoed kan ik ook nog veel van jou leren.

Ik heb nog eens alles geëvalueerd tijdens de rit vandaag. De buitentemperatuur gaf 28°C aan in de late namiddag. Ik heb de benzineleiding wat omgeleid van het uitlaatspruitstuk, want die raakte het spruitstuk haast.
Als het motortje warm is gedraaid, is van stilvallen bij een stop geen sprake meer. Bij het wegrijden helpt het meetrappen om de koppeling haar werk te laten doen, dit zowel bij het starten als bij het stationair vertrekken. Op zich vind ik dat niet zo zeer een probleem, en ervaar ik het eerder als de bijhorende charme van het Solexrijden. Accelereren doet hij doorgaans goed als het toerental hoger ligt, en qua trekkracht voldoet hij "in Solexnormen".

Het rare geknars als ik hem vooruit duw, zonder te decompresseren met motor uit en rol op de band, is ondertussen fel geminderd.
Ik ga ervan uit dat de koppeling niet helemaal lekker zit, maar zo te zien gaat het de goede richting uit met "the art of zen and Solex maintenance".

Ondertussen valt mijn motor niet meer uit en blijft mooi stationair draaien bij stilstand.
Het gekke is dat deze storing is opgehouden zoals ze is gekomen. Voordat het fenomeen van “het uitvallen” begon, herinner ik me dat de motor steeds preutelde bij volgas. Ik herinner ook nog dat ik toen bij wijze van test het voorwiel van de grond getild volgas liet draaien. Waarschijnlijk is de koppeling toen wat te warm geworden. Het is me helemaal ontgaan doordat ik toen vaststelde dat de motor niet meer vast op de platen zat.
Later toen het blok weer met nieuwe scharnieras gemonteerd zat, kwam er geleidelijk verbetering als ik het wiel van de grond tilde en motor “stationair” liet draaien.

Ik herinner me het hele verhaal nu de motor niet meer stilvalt, maar sinds kort terug begint te preutelen bij volgas.

Heel even kon ik het preutelen verhelpen door via de retourdarm in de tank te blazen, er kwam een schriel straaltje brandstof uit de carburateuroverloop.
De volgende dag bleef hij opnieuw preutelen bij volgas. Rijdend met bijna lege tank hielp het heel even als ik de retourdarm dicht kneep en los liet. Met gevulde tank presteerde hij aanzienlijk beter, bleef echter preutelen ook bij het knijpen in de retourdarm.

Waarschijnlijk is het pompmembraan aan vervanging toe. Het huidige zit er al sinds 2005 op. Het zou dus de eerste keer zijn dat ik dat doe.
Als ik de voorkant van de pomp losmaak, moet ik dan opletten dat de bolletjes er niet uitvallen?

Wel bijzonder dat het probleem zichzelf na zo'n 10 maanden oplost .
Het pompmembraantje vervangen is een goed idee en de kogeltjes zullen erin blijven als je alleen de 4 schroefjes aan de voorkant losmaakt.
De koppeling zal niet warm worden als de motor voluit draait als deze op de band staat met het wiel los van de grond, hij wordt dan niet belast.

Ja, het is een eigenwijze Solex.

Mijn geheugen komt helemaal terug: ik had hem destijds volgas op de haak gezet. En blijkbaar veranderde het preutelen in waar protest.

Bedankt voor de tip Ronald, ik heb ook nog een membraanplaatje met holle kant moest het nodig zijn.
Ik kan kiezen tussen een zwart of een rood membraan, welke zijn de beste?
En moet ik het pompfiltertje schoonmaken, of kan ik die best laten zitten?

Een B&R heeft geen pompfilter , dusss

Da's ook een zorg minder. Ik breng nog verslag uit over het resultaat als het membraan is vervangen.

Oh ja, vergat nog te vermelden ... bij wind langs voor preutelt hij niet.

Nou, dat werd hoog tijd om het pompje eens open te maken.
Het membraan viel nog mee, dat was een beetje bol uitgelubberd. Het membraanplaatje had holle vervorming aan de "platte" zijde. Beide heb ik vervangen door een nieuw. Het verschil is opmerkelijk, hij pompt weer op volle capaciteit.
Maar hiermee was "het preutelelen" nog niet opgelost.


Afbeelding 1 oude membraanplaat met aanzicht van de membraanzijde; afbeelding 2 oude membraanplaat met aanzicht van de zijde tegen cartergat; afbeelding 3 oude membraan

Ik heb dan een nieuwe sproeier geplaatst, en YES ... dat gaf een hele verbetering. Als ik mijn oude BnR "28cc" sproeier vergelijk met de nieuwe "Solex 28cc", heeft de BnR een opmerkelijk grotere opening aan het uiteinde. Wel raar dat mijn Solex met deze sproeier toch heel goed heeft gelopen. Het lijkt dat de nieuwe sproeier veel fijner doseert en een optimaal rendement heeft. Ook in snelheid is het merkbaar (haha omafietsen, eat my dust ).

Nogmaals dank aan iedereen voor de hulp, tips, geduld en interesse.

het helpt om een nieuw membraan een paar dagen voor montage in de benzine te leggen, dan rubbelt hij minder, hij neemt dan de brandstof aan beide kanten op zet homogeen uit en je spant hem bij montage dan in een goede positie .
vanaf nieuw meteen monteren ziet hij alleen brsndstof aan 1 kant, alle uitzetting moet dan komen binnenkamers.

Mooie tip Joan. Nooit over nagedacht, maar je hebt gelijk.

Ja goede tip voor mijn volgende membraan.

Deze Solex heeft eerst met Euro95 gereden, daarna steeds met Super98 van Esso, dat scheelt in ethanolgehalte dacht ik.
Misschien is de felle vervorming van het membraanplaatje hier aan te verklaren (zie foto's in mijn vorige bericht, daar zie je dat het bovenste deel van de holle membraanzijde "bol" staat).

Gisteren heb ik tijdens mijn lange rit er toch een ruime liter doorgejaagd. En toen het peil in de tank gedaald was tot ca. 300cc, reed de Solex nog uitstekend goed. Vandaag met diezelfde inhoud (300cc) had hij er meer moeite mee. Pas als de tank weer gevulder was, kreeg hij er weer helemaal zin in.

Tja, hier ben ik weer...

Twee dagen nadat ik een nieuw pompplaatje en membraan heb gemonteerd, merk ik dat het pompje brandstof lekt. Ik heb de vier boutjes vooraan het deksel wat vaster geschroefd. Ik moet nog onderzoeken of dat heeft geholpen, want er bleef nog een lekje op mijn uitlaatpot vallen. Hopelijk was dat nog een restant van wat uit de motorplaat droop. Ik zou het anders niet weten wat fout is gegaan bij de montage.

En doordat het gelekte tweetaktmengsel de rechter frictiebout van de motorplaatschuifgleuf smeerde, begon natuurlijk mijn rol op de band te slippen met de motor in hoog toerental.

Op de koop toe kreeg mijn koplamp dan nog eens slecht contact toen het al duister was.

Benzine op de uitlaat... meestal komt dat van de tankleiding, of van de leiding van pomp naar carburateur. Check de koppelingen

Ik had die aansluitingen al met de hand gecheckt, zal het nog eens grondig nakijken.

Het pompdeksel was ook nat. De frontale dekselbouten had ik eerst iets te voorzichtig aangeschroeft. Ik heb het nu helemaal vast gezet met het schroevendraaierhulpstuk.

Bedankt voor de tip John.

Een lekkende aansluiting van denpomp op het carter veroorzaakt brandstoflekkage en ook en uitvallen bij lage toerentallen. Het vacuum in je carter kan dan nl te klein worden met als gevolg het afslaan van je motor.
Als je niet om originaliteit geeft, maar om betrouwbaarheid kun je de boutjes vervangen door iets langere inbusboutjes met een onderleg schijfje. Kun je nl veel beter gedoseerd vastzetten.

Tja een solex brandstofpompje lekvrij maken is vaak lastig. Het pompje zelf eerst vlakken op een glasplaat met fijn schuurpapier. Natuurlijk nieuw membraampje.
Wat ik zelf toen gedaan heb bij de Amuse zijn de contactvlakken van het membraampje ingesmeerd met papierlijm, Een dun laagje. Nadien lekvrij.
De boutjes niet te strak aanzetten. Pompje trekt dan iets krom en dan heb je lekkage. Vast is vast.

zelf heb ik nog nooit een lek pompje gehad, wel inderdaad lekke van andere die ze zo vast hebben gedraaid dat de oren omkrulden het plastic plaatje in, dat is inderdaad met waterproof schurpapier "400" met iest olie in plaats van water op een vlak stuk glas of aanrechtblad of van dat goedkope meubelspaanplaat met witre coating ( is ook erg vlak) als ondergrond goed te doen.
ik gruw als ik lees dat er hulstukken op schroevedraaiers nodig zijn om zo een simpel 4 mm boutje aan te draaien, vroeger waren ze van aluminium dan leer je dat snel af ( en dat alu was sterk zat om de pomp lekdicht te krijgen )

Wees gerust, ik gebruik voor deze boutjes een gewone tournevis steel.

Het pompje lekt niet meer nu de bouten "beter en met beleid" vast geschroefd zijn.
Bleek dat ook de nieuwe sproeier lichtjes brandstof lekte. Dan heb ik de originele sproeier er maar weer in gedraaid. Van gepreutel was geen sprake, de buitentemperatuur gaf 21°C aan en het was windstil.



Op de drie afbeeldingen: links de originele S4800 sproeier, rechts de nieuwe Solex 28cc sproeier. Klik op de afbeelding om de link met grote foto te openen.

Tijdens mijn lange rit verliep alles goed. Ik had het gemorste benzinemengsel op de motorglijder met ontvetter verwijderd, en de rol pakte weer goed op de band.
Toch vermoed ik dat de koppeling soms de rol niet meeneemt. Het helpt dan meestal om de motorhendel een beetje aan te trekken.